乌托 | 西北之行：情寄山川古意
整理旧物，偶然翻出以前的旅行手记，在一些零碎的感想间竟找到了一沓明信片。但大漠的马嘶驼铃，风沙阵阵被扑面而来的晚风冲淡，南方特有的潮湿、闷热诉说着与那片土地的遥隔万里，我才惊觉，疫情之后距西北之行，已经四年了。
一直想为西北之行赋一篇游记，可我却捺住蠢蠢欲动的心，把它深埋在一日又一日深不见底的消磨中。然后，在某个下着微微细雨的清晨，在阳光凝滞在厚云层的时刻，在和风撩起鬓发的瞬间，缓缓打开了那沓明信片，恍若再次陷入西北的驼铃风沙之中。
祁连山
风声沙沙作响，鹿王轻踏着仙泽缓缓而来，仿佛一切尘嚣都已远去，只有一片绿洲秘境——祁连。
对祁连的印象，只有梁羽生的《七剑下天山》：草色连天，侠客豪情。后来祁连果真如我所料，一川草色青莽莽，有豪迈的草原儿女的歌，也有温柔的草原儿女的情。
有同伴说空荡荡的祁连无趣。但在我的眼里，空荡荡的草原上有牛羊点缀，连绵不绝的山脚容得下大开大合的策马奔腾，悠长的山谷装得下嘹亮的歌，晚风呼啸而过的寂静里有篝火点亮的面带笑意的容颜……
祁连是匈奴语，意为“天”。在这里，一切一切都朴素得如同一首小诗：敕勒歌，敕勒川，阴山下，天似穹庐笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。
翡翠湖
雾凇沆砀，天与云与山与水，上下一白。
我们的到来，最是时候。翡翠湖没有大雪覆盖，而在风掩盖其凌冽意味的夏日里，就连阳光也并不灼热耀眼。游人三三两两，欢声笑语织连一片。
“天空之镜”茶卡盐湖声名在外，大柴旦翡翠湖却鲜有人知。水天共色，湖成了天的倒影。我走在岸边，不停地回望水中的另一个我，恍恍惚惚，也不自觉地沉浸在这片欢乐中。
“只是……”当地居民对我说，“湖边的细沙本来更好看一些，但来旅游的人多了，沙子慢慢就踩黑了。”我一时间竟怔愣住了，眼前这秀美的湖与四周灰黑色的土地倏忽割裂开来，土地上的道道裂痕仿佛是道道疤，无声地向世人展示伤痕累累的躯体。
我开始局促不安起来，脚也不知该往哪里放，只好三步并作两步，飞快地跑离湖边。
站在沙地向下眺望，湖中仍是碧波荡漾，因含钾镁锂等金属元素和卤化物，湖内或淡青、或翠绿、或深蓝交替，与苍青的天相倒映，像一块翡翠嵌在黄沙之中。本以为景因有人方显其美，如今被一语点破才发现，其实是翡翠湖以其宽容包容了我们。
踏上归途时远远地仍能望见翡翠湖，被距离模糊了摄人心魄的美，却更能凸显其温柔。也许这凝在沙漠中的一汪清泉，正是莽莽黄沙的满腔柔情吧。
莫高窟
甘肃毗邻青海，同样是赏玩风物的好去处，更遑论甘肃还孕育出了中华文明的瑰宝——敦煌。我们一行人便继续北上，直奔敦煌。
对大多数人来说，每提起敦煌，第一个反应即是莫高窟，敦煌不就是因此才闻名于世的吗？后来我踏上了敦煌，看了王潮歌执导的室内情景体验剧《又见敦煌》。那时我才明白，莫高窟是敦煌的骄傲，但敦煌不止造就了莫高窟。
随着时间的流逝，演出的内容有的已忘记，只记得白色沙砾铺就的舞台上,索靖、米薇、悟真和尚、常书鸿一个个敦煌历史中的人物向我缓缓走来；只记得当他们走过漫漫丝路，穿过茫茫黄沙，大声回答“我在”时，我的心和他们的心一起跳动；只记得王圆箓跌坐在地上掩面而泣时，那一声声穿越了千年的“孩子，让我摸摸你的头”；只记得演出的尾声，年轻的学者与诗人王维的对话——“一千年，有多长？” “不过一瞬间。春一去，冬一来，一千年就过去了。”
塔尔寺
塔尔寺地处青海西宁市，得名于为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔，藏语称为“衮本贤巴林”，意思是“十万狮子吼佛像的弥勒寺”。酥油花、壁画和堆绣被誉为塔尔寺三绝。塔尔寺前数座白塔矗立，红白底座上的金色塔尖在阳光的照耀下熠熠生辉。
然而我只见人流涌动，在这香火弥漫，酥油醇香浮动的地方，我竟然找到了在上下班高峰期挤地铁的感觉。鼻尖传来的汗馊味，身上黏黏腻腻的感觉，耳旁是一声盖一声的“请让一让”……在人群熙攘间我不经意抬头，便看到那浑身金箔包裹的佛像悲悯地看着众人，我摇了摇头，在人与人的缝隙间，挤出了大殿。
绕出大殿来到了一个像是中庭的地方，出乎意料的，这里竟如此开阔。我的目光很快停驻在那一排铺着毯子，身向大殿，长跪朝拜的人群中。我知道，他们不远万里而来，披星戴月、风餐露宿，只为在这里磕足十万个长头。我看着他们：老的两鬓花白，小的也不过五六岁光景，人群参差不齐。只是，他们同样的动作，同样的汗流浃背，乌黑眼睛里，闪烁着同样的光芒。我凝望着他们：一个，两个，三个……五十一，五十二，五十三。这里自成一片天地——纯粹而虔诚，寂静中只有那磕头的轻微响声。我静静地移开双眼。然后，自入寺来一直垂在两侧的双手合十，对着远处的大殿，遥遥一拜。
室内情景体验剧《又见敦煌》
最是记得一句话：如果你没有了解敦煌，请不要轻易去莫高窟，因为我们的体温和每一次呼吸，都是对壁画的伤害。
而当我真正踏足莫高窟，才明白这句话的意义：在这片沉淀了一千多年历史与风沙才铸就浑厚色彩的土地上，曾有过无数个传唱千年的故事，然沧海桑田，它们终被掩埋在黄沙之下。可在壁画里，天女是在的，鹿母夫人是在的，美人图上的美人是在的。她们焚香沐浴，她们点妆描眉，她们披上华服把最美的时候，永远地存留在这壁画之上。红颜易逝，但后世敦煌的保护者们却不愿让那美人的容颜蒙上灰尘，就此香消玉殒，化为尘埃消失在面前。
我深深地看了一眼壁画，然后轻轻地离去。飞天婀娜的身姿萦绕四周，历史的厚重悉数压在身上，我却恍若未觉。当阴暗的洞穴霎时明亮，我蓦然回首，却已是仙乐飘飘处处闻。
敦煌不远处即是阳关，其实说是不远处，也仍要一个多小时的车程。幸运的话则能走一段公路，但更多的时候是行走在不平的沙地上。司机用方言哼着一些西北小调，而车伴着他的节拍，摇摇地驶向远方。
阳关烽燧
初识阳关，是在摩诘居士的《渭城曲》中，彼时年幼的我还读不懂“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”的声情沁骨、语老情深。但在心里，已然朦朦胧胧地感受到离愁别绪带来的伤感，于是“阳关”也轻轻浅浅地留下了痕迹。
后来横渡西北，见到地图上的“阳关”二字，提笔犹疑之时，脑子里那根名为“理智”的弦吵吵嚷嚷着“风沙大”“没什么好玩的”“舟车劳顿”，心里悠悠晃晃的却是王维的那杯酒——瑶瓮酥融，羽觞蚁闹。
当我乘坐去往阳关的大巴时开始有些懊悔：时间、经费、旅途的疲惫……一座座大山朝我压来。我不禁怀疑，为一时冲动而千里迢迢跑去一个“素未谋面”的地方，到底是不是正确的选择。
但就在我万分苦恼之际，阳关到了。迎接着骄阳似火，任凭那滚滚热浪朝我席卷而来，我一步步踏入阳关。
那日碧空如洗。
关内的各色建筑不消说，历经千年的磨蚀，大多一色土黄融于戈壁。行至外围，则见刻着“陽關故址”的石碑矗立在风沙上，朱红的字迹下是饱经日晒风蚀而显得沧桑的石躯，不远处则有一长亭。继续绕行，一个看似平平无奇状如土丘的石堡出现在眼前，一听介绍才知道，这竟是大名鼎鼎的阳关烽燧。
自西汉以来，许多王朝都把阳关作为军事重地派兵把守，这里是“一夫当关，万夫莫开”的边疆关隘，也是与玉门关相呼应的丝路咽喉。千百年来，多少将士奉命戍边、马革裹尸、掩于黄土；多少文人骚客当阳关、凭栏杆、挥洒文毫；又有多少僧商使臣栉风沐雨、横穿大漠、扶出驼铃阵阵。
我久久伫立在断壁残垣前，身边的游人来来往往。
漫漫黄沙，座座古城，好像就是这片大地的无声召唤，而我剧烈跳动的脉搏，则是对它的遥遥回响。
阳关
一张张明信片，记录了一个个曾踏足的地方，一直以来以为旅程是为了发掘自然之美，直到后来才发现，原来在旅途的过程是自然归还本真之心，让我们遇见更好的自己。
也许旅行就像席慕蓉在《初相遇》里说的一样吧：明明知道已跋涉千里，却又觉得芳草鲜美、落英缤纷，好像你我才初初相遇。
文字 | 梁倚岚
图片 | 梁倚岚摄 部分来源于网络
排版 | 梁倚岚
责任编辑 | 郑琳
监制 | 楚美丽
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