我专程去重庆拜码头吃火锅 一家宛如圣殿 一家轰然倒塌……
我是火锅爱好者，上海出名的四川火锅差不多写遍了吧，写小龙坎的时候研究发现，这个店名取自重庆地名，是为了向那儿的一代火锅宗师表达敬意，那家火锅店叫：大龙。
后来我又写了大龙燚，店里的人告诉我，起这个名字是因为创始人是大龙的学徒，后来自立门户开火锅店，还是要借师傅的名头出来闯江湖。
小龙坎和大龙燚虽然做的是重庆火锅，但其实都是从成都开来的连锁店，于是我又飞去成都吃火锅，在成都人最爱的飘香火锅（点击可见）吃完，如痴如醉，埋单时跟老板聊天，他来了句：吃火锅啊你还得去重庆！
为了追寻火锅的终极奥义，我在新年来临之际踏上了飞往重庆的航班，这是我在登机前顺手拍的照片，纪念这世上最后一份东早。
当我们终于来到重庆沙坪坝区、小龙坎电台巷的时候，是带着某种类似朝圣的心情的。
果然，就像所有所有的武林高手都深藏不露一样，真正牛逼的火锅店都开在穷街陋巷。
大龙火锅的模样就像你家附近任何一家街坊小店一样普通，唯一露出的蛛丝马迹便是店门口叠得高高的塑料板凳，这是给等位的客人准备的。
我们特意赶早来，火锅店进货的小车也同时抵达，嘉陵产的“汗血悍马”，师傅扛下来几箱啤酒和一大包蒜。
在重庆吃火锅，点鸳鸯就生分了，全红油是唯一的正义！
大龙的红油果然不凡，底料的香气像低音炮般稳而有力，中段是交错呈现的辣，高音则是让唇舌不住颤抖的麻，麻辣香交汇融合在翻滚的牛油里，让你心无旁骛，一心只想沉浸在这口锅里。
相比成都飘香火锅的细致悠长，我觉得大龙更显浑厚霸气，就好比勃艮第的黑皮诺与波尔多的赤霞珠。
大概是锅底足够好，重庆人都懒得像成都人那样讲究涮品的呈现，不玩花哨的刀工和装盘，牛内脏就随手切几片，新鲜的涮出来自然脆爽无敌，鸭肠鹅肠我们也一并点来分别体会。
鲜猪黄喉不像上海的蜡黄蜡黄，而是粉嫩粉嫩的，吃起来带着新鲜喉管的滑糯。
粗壮的蹄筋 事先久煮处理过 涮出来有韧劲
血旺是气孔粗糙的猪血
鳝鱼带着血丝，耗儿鱼则被冻成了小冰棍儿，血水和冰冻统统消解在这翻滚的红油里，而红油愈煮愈深沉。
在重庆吃火锅，蘸料很纯粹，就是香油，自己加蒜泥、盐和味精调味，如果想解辣，可以滴点儿醋，但其实终极解决方案是一旁的卷筒纸，擦干眼泪、擤掉鼻涕，振作精神继续吃，人生难得几回搏！
这是我们最终的战果，买完单感觉人生都得到了升华。
然而大龙火锅给人的震撼还不仅于此，吃完出门，忽然闻到一阵辣椒和大料的香气，跑到隔壁一看，大叔正在炒火锅底料——这家殿堂级的火锅店竟然在客人眼皮底下展现火锅最核心的秘密！
一米多口径的大铁锅，底下小火煨着，我问师傅这里面具体有啥，他哪里肯说哟！
大叔手里的铁锹不断地翻炒，每一锹都在用暗劲兜底翻，抑扬顿挫中保持固定的节奏：发力翻炒一下、顺势看一眼墙上的挂钟、回头望望小巷的光景、低头观察辣椒的变化，再翻炒……如此循环往复，直到一锅红彤彤的辣椒渐渐变成暗红。
我不知道这一锅底料里到底有什么秘密香料、还要炒多久，只觉得这其中蕴含着重庆火锅的真谛，临走的时候看到大叔倒进了新鲜白嫩的蒜瓣，挥起又一锹，蒜瓣转眼淹没不见……
在重庆，另一家因为炒制底料而出名的火锅店叫渝味晓宇，之所以出名是因为店老板把火锅底料炒到了《舌尖上的中国》，我隐约记得当年的纪录片里有这么一幕，等到了重庆才发现，这家火锅店正利用舌尖效应进行商业扩张，人气很是火爆。
本来以为有了舌尖的加持，经营会稍微正规一点，没想到我们还是跟着阿姨钻进了枇杷山正街上破旧居民楼的深处……
阿姨正在楼道里削山药皮，而我们则转进一间寻常人家客厅改造的房间，点燃了火锅的炉灶——这里的红油黝黑且暗沉。
等烧滚了我们发现，红油只能吃到薄薄的一层辣，花椒也不香，全然没有深度和层次，真的只是停留在舌尖而已啊！
涮品则是我们吃火锅的正常发挥，发鱿鱼比鲜鱿鱼更香也更怀旧，鱼头只要8块钱真便宜，而脑花是我的最爱！
涮料里面比较少见的是一种叫“牙梗”的东西，它其实是牛嘴巴里的天花板，外脆内厚，很特别，上海吃不到。
还有一种可爱的蔬菜叫“儿菜”，它是芽块状的芥菜，可以理解为芥菜的“超生游击队”。
除了蜀地的稀奇物产，这间火锅店我们吃得意兴阑珊，再回想大龙，只好感叹：曾经沧海难为水！
餐后到朝天门码头散步，别人都是来看长江与嘉陵江交汇的古渝雄关，而我们是来朝拜重庆火锅的发源地！
光绪十六年（1890年）重庆开埠，码头工人们把牛杂牛油扔到洋铁锅里烫着吃，人称“水八块”，这就是九宫格火锅的雏形，到了陪都时期又进一步发展为大家所熟知的重庆火锅。
你不要以为火锅是劳动阶层简单粗鄙的食物，一锅红油也能照出人心世事，也能映射出城市变迁。
上海的火锅我写过这些，点击可见：
此行重庆，不止火锅，更多精彩美食，我正在埋头写稿……欢迎长按二维码关注一片吃心