陈念萱：当古镇都成了丽江，还好我们有青岩
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你能想象住在古镇里的感受吗？世世代代，开着小饭馆的魏老板骄傲地宣称：“我在青岩出生，我爸爸、祖父也在这里出生，我们吃自己种的，做的是几代人传下来的家常菜，规矩不改，味道照旧，我从小就这么吃的。”
六百年生活轨迹，融合了汉、苗、布依族以及法国天主教的信仰入侵，依山傍河的屯堡村寨里，仍然飘荡着亘久不变的气息，是状元的官气，还是护城的民气，让小小城池，照样日出而作日落而息？
小小古镇，清晨便有附近农民挑着自家蔬果沿途兜售，太阳未高高挂起，酒铺、杂货、干粮、腌制食品、盐菜、杂粮面粉、青岩豆干血豆腐、银饰店已纷纷开门，小卖店生起炉火，大锅堆栈的猪脚、鸡辣角上台，家家小馆门口站立的糕粑稀饭大壶嘴，已热腾腾地冒着水烟，清明粑或黄粑贩子亦挑担摆放，米豆腐、玫瑰冰粉、玫瑰糖等等，都是走进青岩石版路必尝的地方小食。
那夜，北京来的才子，借用古镇迎祥寺旁的小院，整治一桌十多道川菜佳肴，邀宴客栈主人亲友与广州、温哥华来的才子佳人。席间，主人即兴说唱，半醉才子忽而想起初恋情人，当席写下旧日新诗，要求主人即席谱曲，反覆泪眼央告传唱，激起一桌人亢奋和声。
直至夜半，众人才依依不舍地走出小院，古镇早已沉睡，雨后阴霾未散，湿漉漉的石板大道略显走滑，几位佳人欲打开手机照明给才子看路，未料，歪斜摇摆行走中的才子大手一挥：“不～～用！天上的月亮大得很！”远远跟在后面的我，抬头四处在黑幽幽的天空里寻找一丝月光不可得，暗忖是否老眼昏花，前面已有人笑出声。
自从2008年首度踏入青岩古镇这直通广西的南大门，每回进贵阳，必重游。
不为佛、道、天主与基督四教并列的教堂寺庙奇景，不为雍正恩师、康熙朝进士周渔璜，不为光绪朝状元赵以炯，不为曾在此避难治学的平刚先生，以及周恩来的父亲、邓颖超的母亲和李克农等近代史名人留下的故居遗址；却是这古驿道石版块路径，特别勾引人，不踩踩，仿若没来过贵州似的悸动，莫名地牵引着一再走入的步伐。
赵以炯当庭殿试成状元，是否弥补著名“青岩教案”后牺牲的父亲赵国澍，或因其父散家财修补青岩屯堡城墙？无证可考。光绪帝出上联：“东津明，西长庚，南箕北斗，谁能为摘星汉？”赵以炯对下联：“春牡丹，夏芍药，秋菊冬梅，臣愿做探花郎。”
这一对仗工整又多情谦和的回应，哪个面临国仇家恨的皇帝能不动容？来自书香门第的母亲陈氏的确教子有方，在赵国澍37岁阵亡后，独立抚养四子二女，三人中进士一人得经魁，还出了个状元，若说父亲庇荫，不如赞叹祖上积德。然而青岩古镇的老百姓却说：“状元的母亲善煮猪蹄膀，应该是喂食儿子吃蹄膀，才养出了一门士林。”于是家家户户开始熬炖可怜的猪蹄，青岩状元蹄，便这么名扬天下了。
说来奇妙，从南到北，几乎没有哪个中国人没吃过猪蹄，却真是各方人家的锅里有自己的一本经，青岩猪蹄，咬在嘴里，就是南辕北辙地不一样。第一口稀松平常，还纳闷店家一端就是一大盆，却转眼间一扫而空，食客们一脸的意犹未尽，若非还有许多青岩家常菜持续上桌，保证异口同声大喊：“再来一盆！”
（状元蹄）
由于进进出出古镇多回，终于认识了当地居民，以及外来移居的文青小商家，慢慢地感受了彼此被青岩吸引的情怀，似乎与在地世代镇民，有种不着调的微妙隔阂，却又相安无事地近距离瞭望。
不禁让人想起那著名的天主教教案，原本行善传教的好意，却因复杂的人为因素，而越搅越拧。一座古镇，风华褪色，若没有外来生活文化的激励，终将老龄化成废墟。然用力过猛，亦酿成大灾，分寸，似乎只有等待彼此豁然开朗的契机。
明洪武十年（公元1378年），朱元璋在贵阳屯兵，设置军事要塞，外围的苗族与布依族未作激烈抵抗，与外来汉族相安无事六百年，至今完整保留了罕见的屯堡古迹。附近有农田与茶山，基本能维持自给自足的安逸生活，屯堡城墙内依傍山势的蜿蜒小巷，既有典雅情趣又有防卫功能，难怪成战乱时避居胜地。
小镇里，满足各种信仰的寺庙、道观、天主与基督教堂，仍安然享有自己的位置。许多已然残破的民居，逐渐有外地人承租修缮，服饰店、茶坊、客栈与咖啡屋，不快不慢地增加着各自营生的脚步。
青岩花溪区黔陶乡赵司茶有三千亩老茶园，量小质佳，一直是古镇引以为傲的名产。据说康熙帝邀约著名诗人周渔璜下棋，新科进士藉机献上家乡土产，品茗后大为赞赏的皇帝说：“品尝周公赵司茶，皇宫内外十里香。”却也忍不住调侃：“是想朕让这茶变成贡茶吧？”
自此赵司贡茶如诗人所愿名扬天下，给家乡带来丰厚的回报。京城贵州会馆，即周才子临终馈赠乡亲，且将毕生积蓄用在家乡修桥设义仓。本为外来移民的周家，至此生根落地，留下士林义举典范。
不论是周家还是赵家，两门进士，都在自己收入不多的景况下，出钱出力，照拂古镇乡民。青岩魅力，让诗书耕读，有了浓浓的人情价值。
有人问我：“为何又去青岩？”是的，很难说清楚，何故一去再去。长十公里宽八公里总人口两万余的小镇，如果不东张西望，半小时内便能把东西南北城走一圈，却无论如何让我去了十几次，仍倍觉新鲜，一如初恋。
通常，外来游客都会从气势宏大的北门或南门进，而我偏爱鲜少人进出的西门，既临近老友的银饰店，又能立即吃到百年糕粑稀饭，顿时有回家的感觉；而入口狭窄曲折的东门，是当地居民的生活市集，可以看见古镇的真实面貌，仍延续着长久以来的村落气息，菜贩与人来人往的面摊，瞬间叫人宾至如归，仿若居住其间而安然恬适。
（青岩小吃糕粑稀饭）
已在古镇安家落户的朋友说：“晚上住在古镇，感受大不同。”出入多回，都是大白天匆忙来去，古镇的繁忙，约在夕阳西下便已落幕。来自四川的北京才子炫耀厨艺的那夜，我才真正见识了古镇的夜晚，那的确是个发思古幽情的独特情境。难怪，有人在黑夜里大喊：“天上的月亮大得很！”
除了各种小吃与独特的食材，就像大陆人初访台北同样的惊喜：“最美的风景是人。”我也有如实的感受，进出青岩古镇，最有意思的，就是发现越来越多有趣的人。在地的，来访的，落户的，如“小院”客厅里十几把不同的乐器，随意随时奏鸣着即兴曲调，乐趣，随机而余韵缭绕。
前次，又忽然发现多年前为我导览古镇的小女孩，竟开了一家棉麻布衣店，匆忙间买下一件白长衣，后知后觉地想起首遇那日，盲人算命师在古道上让她飙泪的几句话，这个意外，定叫我下次访古镇时，增添几许奇妙的诱惑力。
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