钱难赚，shi难吃
几天前，Supreme公开了与Yohji Yamamoto推出合作系列的照片，这个已经“谣传”数日的消息终于官宣，同时引起极大波澜。
Supreme✖Yohji Yamamoto
Q：毫无诚意的联名，去掉Yohji Yamamoto字样跟一般潮牌有何区别？
A：首先，纹样都来自山本耀司的典型设计。
涂鸦在他男装设计中十分常见。
这次还采用了山本耀司本人的涂鸦纹样。
这也是他以往设计中常常出现的纹样，速写一般的本人图像。
Q:那个花卉T恤又是什么鬼？
Supreme✖Yohji Yamamoto
A:花朵一直是山本耀司的常见主题，比如1987年就推出过花朵衬衫，非常受欢迎。
今年山本耀司的复刻系列还复刻了1996的花卉款，在东京山本耀司青山旗舰店销售。
包括这次像素花的针织衫，早在1995年就推出过类似的。
Q：背上有个“旺旺”的皮衣是几个意思？
A：皮衣背上装饰人脸印花也是以前有过的作品，不同的是这次印花以涂鸦为主。
旺旺是谁？
Q：有的T恤、羽绒服太没诚意了，两个LOGO叠加，这不就是卖LOGO吗？
A:有意思，这两个品牌放在一起就是意思。时尚行业谁不想靠卖LOGO就能赚钱，能做到卖LOGO赚钱的都不容易。
Q:山本耀司是个设计大师，剪裁那么厉害，怎么不搞点有版型的东西来？
A:首先，Supreme是一个以滑板文化为核心的街头风格品牌，款式上还是以常见的街头滑板族衣着为主，然后会在这个基础上增加。这次也有羊毛西服，请看细节，不完全是基本款西装+印花。
Q：Supreme这种没啥设计的“潮牌”凭什么跟山本耀司合作？要不是跟LouisVuitton联名，谁知道它？
A：首先应该问问LouisVuitton，为啥愿意跟Supreme联名。
自1994年创立之初，Supreme就与大大小小的艺术家合作，包括JA One等地下涂鸦传奇人物，也包括村上隆等知名当代艺术家，还有一大波休闲、街头运动风格的品牌，如North Face、Nike、Lacoste等等，也有Comme des Garcons、Jean Paul Gaultier这样的大师。
Q：即便联名联出花来了，Supreme的设计不也还是那样？这么多年来没啥变化，完全靠印花。
A：不然让滑板青年穿时装玩滑板吗？Supreme不是我们所谓潮牌的概念，它是一个街头服饰品牌，核心是滑板文化。
创始人James Jebbia说过：“我们做的很多事情都是在90年代开始的，因为那是我们开始的时候，那是服装、音乐、艺术等很多东西的黄金时代，这些总是会影响我们。我们所做的很多事情都是基于90年代发生的事情”。
Supreme的印花常常有年代感
所以你会发现，Supreme许多奇奇怪怪的印花都是90年代的热门，包括1989年经典电影《喋血双雄》中周润发的角色成为过Supreme的印花。
Q：山本耀司晚节不保，向钱低头。
A：为了保住大师的晚节，你买过几件Yihji？
山本耀司在2009年申请过破产保护，结果出现了一位高水准的投资者，之后他们建立了全新的Yohji Yamamoto，当时就制定了未来20年的商业计划。山本耀司失去了品牌所有权，不过，这让他觉得如释重负。
山本耀司想要让大家看到的创作会放在时装周，他说过：“我们要记住时装秀的成功和制作一套成功的衣服不是一回事。成功的时装秀后，一套衣服也卖不出去，这也不足为奇。一般来说，这主要是出于衣服的创意过于狭隘，虽然可能几个月看到这件衣服的内心总感觉得到暖暖的情绪，但它最后总逃不掉只有业内专业人士才能懂得、才能接受的命运。
Q：说白了不还是向钱低头吗？
A：不然，靠你们用爱发电吗？
服装品牌的本质是生意，如果没有市场如何持续运作。山本耀司现在已经走上了一条比较有层次的商业道路，核心是他持续创作的秀场发布，然后再慢慢扩散、延伸，从创意到卖logo。
Q：山本耀司沾了Supreme的光，Supreme更火不是吗？
A：至少从本国的情况来看，基本不存在这个情况，朋友圈“鸡汤王”、时尚界“鲁迅”的传播力度，一点也不比许多人口中的知名“潮牌”名气差。不过这个联名确实能扩散山本耀司在年轻潮人群体中的影响力，毕竟彼此顾客群的交集不大。不过，山本耀司的顾客倒不一定会对Supreme另眼相看。
B面
Q：其实你们不懂，Supreme是一个超级有内涵、超级深刻的街头品牌。
A：倒也不必。品牌创始人曾经将他们的衣服比作音乐：
“总是有批评者不理解，年轻人既喜欢Bob Dylan，也喜欢Wu-Tang Clan、Coltrane和 Social Distortion。滑板青年非常开放，关注音乐、艺术等等很多东西，这让我们能够以开放的心态去创造。
我们是一个纽约品牌，不想成为一个日本品牌，不效仿日本的做法。我们必须以一种非常真实的方式做我们自己的事情。纽约的街头影响着我们，是像A-Ron、 Harold Hunter、Justin Pierce这样的人，如何把东西混搭在一起——他们把衣服穿得非常特别，非常真实”。
真实的纽约街头、以及创始人对90年代的热爱或许最能解释这个品牌，过度解读没必要。
Q：那为什么大品牌都愿意跟Supreme合作？
A：因为它好卖，因为有流量，从流量的角度去理解可能比什么深度更客观。
当然，另一方面是因为，街头+奢侈这种具有反差感的结合是21世纪的主流，时尚的去阶层化趋势已经走了好些年，还会继续延续下去。
2019年的Supreme x Nike
Q：这次的联名系列非常有诚意，经典元素挑选得很棒不是吗？
A：但还是丑。
提炼元素然后直接像方程式一样用在Supreme的框架里，这又有多少设计可言呢？
Q：可是，现在的联名谁不这样？至少山本耀司已经比很多品牌的联名要做得好。
A：大家都这样不代表这样就对，比谁更丑有意思吗？五十步笑百步？
联名已经成了最鸡肋的营销游戏，疫情原因行业内尤其国外品牌很难操作其它营销，于是几乎每天都在爆出消息，今天这个联了，明天那个联了，不说名字你看得出谁是谁吗？无非都是想在市场特别差的时候，尽力割一波韭菜，没有多少人在好好的认真做设计。
如果一定要说滑板品牌不方便做更多结构上的变化，那看看Y3，也要考虑运动舒适性，可是整体从视觉到设计就是比这个强。
联名应该是联合两个品牌的设计精华，而不是程式化的框架拼凑。联名走到今天，一些大品牌直接搞LOGO叠加也不会觉得难堪了，这不就是被消费者惯的嘛。时尚行业的根本是商业，但商业靠的是设计，设计和创意才应该是商业的核心，至少，看起来得如此。
最后
夸的和骂的不见得都了解Supreme，也不见得都了解山本耀司，买Supreme的不见得都明白Supreme是什么，买山本耀司的也不一定都懂得他的设计。
1994年，James Jebbia开了第一间Supreme，同年，在地球另一面的本国土地上，风头正劲的歌手郑钧推出了一首《商品社会》，歌中唱到：
为了我的虚荣心
我把自己出卖
用自由换回来
沉甸甸的钱
以便能够跻身在
商品社会 欲望社会
商品社会令人疯狂
热热闹闹的人们很高兴
欲望在膨胀
......
1994年的郑钧一定想不到他当年的愤慨能沿用20多年，甚至远远超出当年的景象。而Supreme等一系列品牌的崛起与发迹，有人把它解读得极其深刻，有人将它看成卖logo的“潮牌”，无论是什么，它的收获带有这个时代的鲜明特征。
早在时尚史中留下重要一笔的山本耀司，已经留下了足够继任者们筛选、发挥的设计精华。无论哪个年代，商业与设计的平衡都不是简单的问题，即便对于大师来说，也存在这种困扰。
参考资料：
维基百科相关词条
《Supreme Leader: The Extended James Jebbia Interview》-GQ
《50 Things You Didn't Know About Supreme》-complex
《Charting the Rise of Supreme, From Cult Skate Shop to Fashion Superpower》-vogue
《山本耀司：我投下一枚炸弹》
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
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