山西忆旧06：玉米面糊糊，饥馑年代的记忆与怀旧

说起玉米面糊糊，太原人都不会陌生，尤其是经过上世纪那饥馑困难的人们。当时我在太原六中上学，每天早晨一碗糊糊、一个小窝头的定量。有一天吃早饭当儿，一位女同学煞有介事地向大家发问：“你们说什么温度最高？”“火！”、“钢水！”、“火山熔岩！”。她说：“不对，我说的是饭。”大家还没来得及思索，她便自问自答：“糊糊。”同学们释然。也正是，在十冬腊月，一碗玉米面糊糊和着一个窝头吞下，真是身上暖融融，心里乐陶陶！

前几年，在省里的一个会上偶遇我过去的一位老师，闲下聊天，他说人生走到今天，对什么职务、职位都不在意，做到了“宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。”惟有在困难时期，六中的教工灶上推选他为大家碗里盛糊糊的代表，这头衔，至今都感到自豪和光荣。如今的年轻人一定大惑不解，碗里盛糊糊还需要推选代表？在食物奇缺的那个年代，这舀糊糊也大有讲究，一勺糊糊往碗里倒，多停片刻能盛一碗，少停几秒，只有半碗。炊管人员很想给老师们多盛，又惟恐锅里不够，很是为难。“何必曰利，亦有仁义而已”，受千百年来儒家传统思想教育熏陶的知识分子的典型代表——我所崇敬的母校老师们，在残酷的生存条件面前，宁少吃半碗，也不做锱铢必较的小人。不得已一向秉公敬业的总务主任——我的那位本家大爷想出了这个没有办法的办法。可谓悲哉，壮哉！

话说这糊糊要做的稠一些，晋北叫拿糕，晋南称煮骨垒，如果是在稀饭里撒些面进去晋东南谓之撒面粥。拿糕是用红面做的，过去晋北盛产高粱。锅开着，一直往里添面，用筷子不停地搅动，避免夹生，尽管是用文火，锅上也会厚厚地巴一层，特难洗，乡间流传一句俗话：“宁爬一个十里坡，不洗一个拿糕锅”。煮骨垒和撒面粥的做法与之相同，不过都是用玉米面来做。吃这些饭的调和特别讲究，要用花椒油炸红辣椒，然后依次加入葱花、香菜、酱油、醋，蘸着吃，美味无比。

太原作为省会城市，聚集了南来北往的人，同样的饭食自家怎么做、怎么吃，就见仁见智了。我爱人的舅妈是和顺人，解放初随舅父在长治工作，上世纪50年代初调太原汾机厂，视我爱人如己出。舅妈的父母也都是老工人，我们称姥爷、姥姥，还有弟、妹，一家人尊老爱幼，和睦相处。在困难时期，只要我们回去，舅妈就做饺子、面条、撒面粥，变着法为我们吃稀罕，他们吃撒面粥，除了调和以外，还要炒一些自家腌制的酸菜，又给这饭平添了一些山野之气，别有风味。

改革开放以后，生活好了，吃粗粮渐渐成了尝新鲜、变口味的享受。我们系里的老师上完课常常到我家“蹭饭”，而且点名要吃“文革饭”，当然也包括玉米面糊糊啦。

人们每天都要吃饭，吃饭是生存的第一条件，“民以食为天”嘛！而饮食是时代的一面镜子，它能折射出社会发展的状况，也蕴含着许多人文元素。人的情怀里不乏对逝去时光的种种眷顾，包括饭食。物换星移，浪卷涛翻，今天成长的孩子们记忆里，更多的是比萨饼、汉堡包。在我们所处的那个年代，根本没有听过这些名称，更不用说吃过了，即便到今天，那一代人恐怕还是多钟情于玉米面糊糊。

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