冷芸问答 | 甲方是否阻碍了现代设计的发展？

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厂商为什么不仿制好的衬衣版型？

这个问题也几乎可以套用很多品牌。比如如果zegna的西服最好是否其他男装品牌都复制它即可? 高端品牌的版型大多都很舒服，是不是都可以拿来复制? 其实剥样复版在服装业非常普遍。就是高端品牌也会买样衣研究竞品技术。但事实是有人仿制成功了。有人失败了。基本上不属于不想复制，而是没能复制成功。我曾经工作过的公司曾想复制only的裤版。 他们(那个时候)裤版很舒服。但是就是没有成功。原因是多样的，如技术，面料，目标群等。所以因品牌而异。

甲方是否阻碍了现代设计的发展？

个人以为不能把问题都归为甲方。没有甲方的存在，也没有设计师的存在。归根结底， 是设计师和钱的博弈。如果设计师相信自己的设计是正确的，那就坚持啊，可是最后看在钱的份上放弃了。甲方的许多坚持因为他是买方。

理想状态，是甲方不会设计，但是能理解设计，或者出于对一个设计师的信任而相信他的设计。 不过这种理想状态现实中凤毛菱角。事实上，许多设计师自己也确实高估了自己的作品，特别容易忽略功能与成本控制。 我也遇到过这样的设计，绝妙的IDEA，可是施工成本极高。更何况在中国做工程，工程队能实施到70%的水平我都要磕头了，工程队做不出来的水平的IDEA有什么用？

其实真正优秀的设计，就是要在有限的成本控制下，解决实际生活、商业中的问题。 而不是设计师的自我表达和技能炫酷。但是遗憾的是，现实中的设计师，主要分3类。1类就是真得很优秀的，这些设计师以帮助甲方达到甲方目的，解决实际问题为己任，提供实用、适合的设计；2类就是踌躇满志却老觉得不被看重的设计师；3类是完全把自己当小工看的，甲方说什么就做什么，反正看在钱的份上怎么做都可以。希望1类设计师越来越多。当然，这并不代表甲方都是对的，素质差的甲方也是存在的。但还是那句话，设计师如果认为甲方的要求超越自己的设计底线，那可以不做啊。所以最后就是设计原则和钱的博弈。

中国服装行业10年之内会如何发展？

1. 大亨品牌与小品牌共存的趋势。ZARA, H&M等大亨似的品牌会继续存在，与此同时，独立设计师会继续发展，其中，大部分人最后会倒在半路上，少数经过大浪淘沙，会成为中国设计师品牌的中间力量。

2. 中国本土品牌会继续发展，与国际品牌抗衡。不仅在国内市场，而且将有中国品牌在国际市场打响头炮，真正开始向市场占有率进攻。目前，中国服装品牌在国际市场上还只能算是静默无语的状态。但是随着中国设计师开始全面在四大时装周抛头露面，国际买手店对中国设计师品牌的关注，这类设计师将在国际市场出现。

3. 品牌集合店会更加普遍。其实在欧美零售市场，品牌集合店是主流零售渠道。在中国近5年才开始形成初步效应。 有国外品牌90年代中期就在中国尝试这种模式，但是没有成功。品牌集合店未来10年会形成次主流力量，仅次于传统百货业和销品茂的一种模式。虽然这两类模式现在都面临巨大挑战，但在市场占有率方面依然不可小觑。

4. 更加细分化市场。到目前为止，中国的服装、鞋类品牌都已经有自己的主流品牌，比如百丽、美特斯邦威；ICICLE, 玛丝菲尔，例外等。但是在包类、围巾、饰品、珠宝没有特别有影响力的本土品牌。

5. 高级定制。现在高级定制市场已经比前几年发展得大了许多。特别是政客名流、他们的夫人、以及女性企业家、女性高管的崛起，为这个市场的领域发展打下了消费者基础。当然，这个领域对设计师的要求也是很高的。非一般人可以进入也。

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冷芸，博士，其研究领域主要为中西时装体系对比。 服装商业顾问及时尚撰稿人。其撰稿媒体包括《周末画报》，搜狐时尚，及《BoF时装商业评论》。其培训合作企业则包括唯品会，康泰纳仕时尚培训中心等。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者；美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者；伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。所从事的工作包括零售、销售、运营、产品开发、商品管理、市场拓展及总经理等职务。主要著作《中国时尚：对话中国服装设计师》，《时装买手实用手册》。

冷芸目前也开设了3个线上课程：买手；新人职业生涯规划；服装创业者课堂。更多详情，可以关注本人知乎专栏、微信平台或者博客。

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