Maison Martin Margiela 1990-1993：与时间嬉戏

Original Nora Liu LaGarconne

2024-08-30

Maison Martin Margiela 1990 S/S backstage

右侧笑靥如花的男子便是 Martin Margiela

上一篇（👉Maison Martin Margiela 的诞生：别再叫我解构主义）从1982年 Martin Margiela 和 Jenny Meirens 相识讲起，说了想到用一张空白棉布做商标的 Meirens、喜欢收旧货的 Margiela，以及品牌最初的两场秀：1989年春夏和1989年秋冬。这一篇，我们沿着时间轴往前挪一格，来到1990年春夏秀。不过先要对上一篇做点补充！

以下内容大约需要一首曲子的时间🎵

Bill Cunningham

第一位用「解构主义」描述 Margiela 作品的人

后台有朋友跟我讨论解构主义的概念。我说按照 Martin Margiela 的技术来看确实很“解构”。上一篇之所以起名「别再叫我解构主义」，是因为他本人不喜欢被贴上这个标签。“解构”（或者英文 deconstructivist）总给人一种负面的印象——就像小时候你班里的捣蛋鬼、破坏大王，见什么毁什么，要罚站的。Margiela 觉得他的工作是创造、给衣物赋予新生，“拆”只是一个手段，rebirth 才是结果。

写完上篇后我无意中发现，第一位给 Margiela 贴上“解构主义”标签的，竟是人见人爱的街拍摄影师鼻祖 Bill Cunningham！

*Bill Cunningham (1929-2016) 1966年开始拍摄纽约街头时尚，被称为“街拍鼻祖”。用一半的人生耕耘「纽约时报」时尚专栏。

Bill Cunningham, images and text on Martin Margiela, AW 1989, DETAILS, September 1989

Bill Cunningham 在1989-1990年期间，给当时的时装杂志 DETAILS 做了一系列报道。DETAILS 是本男士时装杂志，经常花大篇幅报道巴黎时装周。1989年的九月刊，Cunningham 写了一篇回顾 Margiela 1989年秋冬系列的文章，涵盖了大量秀场图片（如上图）。原文如下：

Martin Margiela, formerly a Gaultier assistant, in this, his second collection on his own, provided quite a different vision of fashion for the 1990s: a beatnik, Existentialist revival ... The construction of the clothes suggests a deconstructivist movement, where the structure of the design appears under attack, displacing seams, tormenting the surface with incision. All suggest a fashion of elegant decay.

—— Bill Cunningham, 'The Collections', Details, September 1989, 246

在这之前，大部分时装评论员都说 Margiela 的作品深受日本设计师影响，法国世界报的评论员 Laurence Benaim 甚至毫不留情地指责他的作品是八十年代 Comme des Garçons 的拙劣模仿。而 Bill Cunningham 提出「解构主义」，某种意义上把 Margiela 从流言蜚语中拯救了出来。他笔下的「解构」即字面意思：把一件衣服拆分、重组，丝毫不含贬义。

SS 1990, DETAILS, September 1989

半年后，Cunningham 在 Details 三月刊上又发表了一篇文章和图片，评论 Margiela 的第三个系列：1990年春夏。正是这场秀让 Martin Margiela 声名大噪，让 Raf Simons 涕泪交加，并决定走上服装设计之路。

SS 1990

这场秀的地点比前两场还奇葩，位于远离巴黎市中心的20区，大部分住户为低收入的非洲裔、印度裔。Margiela 团队看上了郊区的一块废弃操场，但是露天广场没有电啊，他们于是挨家挨户敲门借电，用电线把每家连起来，才能用电吹风、打光、化妆...

场地有了，可这是居民区呀，怎么布置呢？工作人员在活动当天包了一辆车，大清早把所有的小孩都拉出去玩，好让其余人员安心布置秀场。更妙的是，这场秀的请柬也都是小朋友们画的！

夜幕降临，小朋友们一日游归来。同时到达的还有时尚记者和众评论员。习惯了 classy 场面的时装媒体，对于不寻常的选址褒贬不一。著名评论员 Suzy Menkes 属于猎奇型的，她回忆说坐了很久的地铁才到20区，不过一点儿也不担心「地铁会开到世界尽头」，也不担心安全问题，反倒满心期待。而前文提到的世界报记者 Laurence Benaim 就很生气了：“虽然衣服的做工剪裁都很好，但我实在不能接受这么破烂的地方，更不能接受盛在廉价酒杯里的劣质红酒。”

那场秀跟现在不一样，甭管你是时尚工作者还是居民，座位先到先得，什么 front row 都没有的。这就乱了套了...秀正式开始前，有人大声吼叫：“让这些熊孩子们坐下来！看不见了！”17分钟的秀接近尾声时，模特的男友们举起孩子们一起走上“T台”谢幕。大伙儿在水泥地上嬉戏撒野，开心极了。

这个系列的衣服怎么样呢？依旧延续了前两季的风格，大量使用长袖子、窄圆肩、阔腿裤，磨边、未完成的缝线随处可见。

往右滑滑滑滑

Maison Martin Margiela SS 1990

Raf Simons 也在场。那会儿他还没大学毕业，在读工业设计，同时在安特卫普六君子之一的 Walter Van Beirendonck 那儿实习。他说这场秀对他的人生影响巨大，使他下定决心放弃工业设计，投身服装设计。之后他每次跳槽到一个新品牌—— Jil Sander, Christian Dior, 或 Calvin Klein——在接受采访时都会提起这场改变他命运的秀。

SS 1990 details

SS 1990 Backstage

“As a student I always thought that fashion was a bit superficial, all glitz and glamour, but his show changed everything for me. I walked out of it and I thought, that's what I'm going to do. That show is the reason I became a fashion designer.”

—— Raf Simons

有多少人跟 Raf Simons 一样，曾经、或依旧认为时装是个肤浅的行业？写完上篇后认识了一位朋友，和他讨论到这个问题。我们都不是“圈内人”、也不是什么时装精。虽无法从制衣的技术层面去分析服装设计，但也不至于盲目崇拜设计师或品牌，毕竟，未经筛选过的“同款”、“爆款”是不值得拥有的。

裤子竟然是这么穿的...

穿着被子就能上街！

这场秀的故事就写到这儿。最后再看几张 Bill Cunningham 拍的照片。文末还有一段 YOOX 在2015年拍的视频：The Artist is Absent，包括了许多珍贵的影像资料，不要错过啦。

SS 1990, DETAILS, September 1989

SS 1992

快进到1992年春夏系列，秀的地点在巴黎 Saint- Martin 地铁站。有了前面的铺垫，你大概能猜到这也不是个普普通通的地铁站。

这个地铁站在1939年二战开始时就停用了，巴黎解放后恢复使用了一阵子，没过多久又被弃用。据说从80年代开始，这里成了小蜜蜂的窝...走秀当天，1600根蜡烛点燃了三条主要通道，照出T台。

蛮诡异的...

衣服和妆容有什么特点呢？模特的手变成画板，从指尖一直到小臂被刷上颜料，跟戴手套似的。纹理与服装印染相呼应。比如下图，模特臂上图案与古着方巾做成的半裙浑然一体，仿佛身着半裙一起浸入了染缸。

也有只画手臂的，同样是白色背心的延续

指尖稍加点缀，与腹部镂空圆点应和

每位模特的内眼角都安了一颗莱茵石，像一滴眼泪（最爱的一张 backstage，这张照片里的模特美极了！）

刷漆效果反复出现在 MMM 的设计中，本季尤甚。还记得上一篇说到的89年秋冬系列么？蘸了油漆的布料像 Jackson Pollock 泼洒过的画布一样被大量使用。衣服和身体的界限变得模糊，布料几乎成了第二层皮肤。

1990 SS

tabi boots with hand-tagged graffiti

许多时装评论员、史学家一致认为这是 Margiela 把“时间概念”呈现得最美的一季——所有的布料都是再回收利用，各种古着就像这场秀的选址一样，都是曾经有过生命的东西，在几近废弃之后，重获新生。Martin Margiela 像个在和时间嬉戏的孩子。

(They) do not hide the course of time, but carry along the traces of a garment's previous life and incorporate it into the new item - they are the silent witnesses of durée.

——Kaat Debo, MoMu Antwerp

安特卫普时装博物馆馆长

SS 1993

叛逆的马吉拉先生这次很浪漫。

93年春夏这场秀，他把极简主义和维多利亚时期的浪漫美妙地融合在一起：维多利亚时期的衬裙被做成了短裙、金银丝花边爬上了夹克的边缘、绿色枝叶像精灵一般从脖子上挂下来、或系在腰间。

华丽丽的金边与植物装饰

猜测他去跳蚤市场淘来了欧洲皇室的旧衣服

再来看看模特。Margiela 一向对超模不感兴趣，他甚至不给她们露脸的机会...不过遇到有灵气的模特，他还是照样收入麾下。比如：

Kate Moss

Emma Balfour

Cecilia Chancellor

除了在用料和风格上让大家耳目一新，Margiela 在选址方面又玩了新花样。他准备了一黑一白两份请柬，入口分别设在在巴黎蒙马特墓地的两端，晚上八点半准时开始。但是！嘉宾一定不能走错入口。如果拿着黑色请柬的人走到了白色请柬指定入口，他就会被拒绝入场。呃，川久保玲除外。