一组经典大片，三个说实话的摄影师
第一个摄影师带来了酒，第二个摄影师坐在轮椅上，第三个摄影师和他们两个在一起肤色深了几个度。
三位摄影师，一位国际超模，一个白天。摄影棚里，一切都是一流的。制造时尚，开始了。
《卷宗Wallpaper＊》5月刊封面故事由三位摄影师拍摄。
第二个摄影师坐着轮椅被推进来。人人跟他打招呼，人人都在笑。他举着拐杖，顶头用大力胶贴了一部手机，他在自拍，他可能是你见过的坐轮椅而最高兴的人。
这是上海，春天，一个上午的10:53分。第一个摄影师刚结束了拍摄，和每次拍摄结束一样，人群围着电脑屏幕影棚里响起掌声。他入画了，他和其他人一样开心。自拍是视频形式，本次封面视频策划的一部分，计划外的部分是轮椅上的人脚真的伤了，一双蓝色洞洞鞋踩在踏板上。
他们是许闯和刘颂。一张桌子上，打印出来的视频方案里介绍了参与本次封面制作的摄影师和模特。每人占据一页篇幅。方案中这样写到：
许闯41岁
许闯1983年出生于山东省，曾于英国诺丁汉特伦特大学就读多媒体制作专业，后开始摄影，后设立个人工作室，曾为《VISION》、《ELLE》《周末画报》等杂志拍摄。
在2003年-2007年英国留学期间，他做过很多听起来不时尚的工作：刷盘子、装修工却还同时是英国版《Vision》的摄影师，当时他的梦想是当“世界的眼睛”，做Magnum Pho样的纪实摄影师。
刘颂
高中开始玩摄影，大学主修绘画，开始了自己的创作。毕业之后在北京开始了摄影师生涯。因为电影《放大》，开始对时尚摄影产生兴趣。
秦舒培 177cm 1989年8月10日
2008年参加纽约春夏时装周而进入模特界，2009年被时尚装杂志《世界时装之苑ELLE》评选为“年度10大新模特”，2010年首度进入Models模特榜Top50。2011年6月，成为华谊兄弟时尚旗下首位签约的艺人。2012年11月，首登维多利亚的秘密秀场……
这页纸记录了他们的出处。现在，他们的身份指向：顶级的、一线的，2024年中国时尚产业视觉的核心创作者。
这天《卷宗Wallpaper＊》的封面时装片将由三位摄影师共同完成，主题是“经典”，拍摄方案的第一页，杂志名字下只写了一行字，“过去即未来”。视频录制穿插在拍摄间隙，许闯被寄予充当提问者的厚望，大家希望视频的对话欢快幽默，像他本人一样。
他们坐好了，有人替许闯扶着拐杖以保持镜头平稳。一页写着问题的纸从视频方案里拆下来，放在他的膝盖上，他提问，刘颂回答。
“刘颂是最会拍明星的摄影师……”
“谁说的？”
刘颂开始说话：摄影和明星结合之后要往哪个方向走？什么时候让什么人喜欢，什么时候让自己喜欢？许闯加入进来：反馈对创作者的影响、摄影的本质、图片好不好看，从印刷好不好看变成了在手机里好不好看……事情变得严肃起来。
向左滑动查看：摄影师许闯为《卷宗Wallpaper*》5月刊拍摄的封面故事。
光又打好了。镜头对面，两个支架上绷着钢丝，衣服悬吊在中间。秦舒培走进去了，通过超模的腿、她的手，落在身上的光，一种感受上的东西从画面里生成。
现在许闯在按快门。拍摄方案是造型师刘潇做的，致敬经典，极简、棚拍。许闯做了两件事：设计光线、设计服装和人的关系。
他有一个自己认为的“（中国版）Wallpaper的样子”，出处是2018年7&8月合刊，《卷宗Wallpaper＊》创刊后的第五期，他拍了一组超模何穗在少林寺的封面故事。
向左滑动查看：《卷宗Wallpaper*》2018年7&8月合刊，许闯拍摄了超模何穗在少林寺的封面故事。
那次之前，杂志的样子是不清晰的。许闯在英国的读书的时候看的《Wallpaper＊》国际版是关于家居设计、建筑和电子产品的，电子产品爆发的时代，照片里人穿戴LED产品，有奇怪的光线。中国版的《卷宗Wallpaper＊》更有人文性，镜头定在三脚架上，画面里横平竖直，没有一根线是歪的——画面的初衷是建筑，镜头先框出他认为对的建筑，再把人放进去作为点拨。
《Wallpaper＊》国际版杂志在本世纪00年代、10年代、20年代的代表封面。
照片拍了两天，勘景花了更多的时间，不仅他们，少林寺也没接过这样的拍摄。照片出来，新的杂志上，传统的建筑和时尚放在一起，很成立。
这天，他做的两件事是在白背景里打了很平很柔的光，去掉空间感；钢丝线悬挂的衣服让服装和人产生新的关系，衣服变成装置，人走进去演一个角色。
刘颂也用了白背景。他上次拍秦舒培是十年前，记忆清晰到能报出那是《时尚芭莎》2014年7月刊，制作时间在当年五月。上海外滩边的棚里，自然光很好，窗外风景开阔。光从无影墙的右侧进入，那次用的是自然光，一切顺利。
向左滑动查看：《时尚芭莎》2014年7月刊中，刘颂为秦舒培拍摄的时装片，由摄影师刘颂供图。
拍摄前，刘颂需要知道人物更好的角度是什么。“角度”包括人的角度和光线进来的方向。这次的光线是人造的，也从画面的右侧进，他不想花时间研究验证过的东西。
关于秦舒培，有一个共识：
“她会给我”。许闯说。
“她会给的”。刘颂说。
超模给了摄影师意料之外的东西。许闯希望秦舒培加上服装等于一个鲜活的人。他在拍片的时候喊了“感动”（影棚里最常听见的是摄影师喊“好看”或者“美”）。不是所有人加时装都会出现时装化的东西。
刘颂想把她拍得更像一个人。秦舒培已经被无数次的验证过了，对这代摄影师而言，她已经不是站在那里的展示服装的模特，刘颂想通过时装记录一位名模。
另一个共识是“现场”。
一场拍摄，编辑、摄影师、造型师、化妆师、模特的合作关系像打牌。每个人都在扔牌，让牌打出来有观赏性，最后每个人都觉得这把牌自己赢了。许闯有很多想法，但有时候他愿意被“lead”，比如纯时装的东西，他想先看事情被带到了哪里。
刘颂喜欢“磨”和“试”，讨厌一个人说了算，相信没人能提前知道最后拍成什么样，除了拍广告：“layout画好了、道具弄好了，追求一模一样。那很枯燥，我今天就是一个劳力。”
许闯拍了六个Look（服装造型）。前一天试装，造型师把衣服挂到一半说，其实不挂也挺好——六套衣服里只有两套挂出了感觉，但他们都没那么自信，不确定人钻进去的状态。对拍摄的把握是1/3。当天上午，录第一条视频之前他看了灯光和服装，试了新的服装悬挂方法，又去看秦舒培的真人。这时，拍摄有80分了。最后20分靠现场，超模出一张牌，许闯就出一张牌。秦舒培的手伸出来，他让悬挂的衣服也伸出两只手臂，造型里有了四只胳膊。
四个Look里，刘颂自认为有一张片子他没搞定。有一只包对他来说太商业了，从为画面设计的造型跳到商业感，统一到一起很难，“我相信一定有办法，就是要花很多时间。”
“四个Look里，刘颂自认为有一张片子他没搞定”，他指得是这张。
他不知道那张片子会不会用——时尚产业是一部巨大而精密的机器，在一些地方摄影师相当重要，他们拥有权利、备受推崇——通常是在对画面的主导权上，他们是视觉创作的核心齿轮，而视觉是这部机器最关键的部件之一。但在2024年，一组杂志封面照的决策，通常由编辑和摄影师选定图片，再经过品牌方和杂志的版权方（如果杂志有海外版权的话）之手——他们才是这部机器上更大的齿轮。
关于一组杂志封面照的决策过程，由编辑提供的微信资料截图。
“现场”结束，创作完毕，摄影师参与了决策，但结果是什么，还没人知道。
向左滑动查看：摄影师刘颂为《卷宗Wallpaper*》5月刊拍摄的封面故事。
据前述记录显示，这天上午10:53分，刘颂已经是一个完成工作的人。
庞大的影棚分成两间，许闯在一间里按快门的时候，人们以快门为圆心，在摄影师背后，由密到疏分布于各处。另一个房间散落着服装、灯及其他摄影器材、放着餐盒和方案的桌子、一块空场地，忙着自己手头工作路过的人，和窝在沙发里的刘颂。
他和文字作者在这里说话。他喝着一个塑料外卖杯里的液体。威士忌的味道很浓的飘出来。再然后，这个完成工作的人去吃比萨，并在拍摄告一段落的时候推着轮椅和轮椅上的许闯飞奔。他终于掏出了一个小号酒壶，他们碰了一杯。
许闯和刘颂是和中国时尚产业一起成长的那代摄影师，不是最早的几个人，但他们参与成长，并和这个行业相互塑造。根据《中国时装摄影师在二零一五》一书记录，许闯2003年开始在英国为《Vision青年视觉》拍摄街头专题，回国后，2008年为《Vision青年视觉》拍摄服装设计师周翔宇入行。在《T》中文版杂志去年一篇关于中国时尚摄影师的封面报道中可以看到，在2010年，刘颂大学毕业一年后，为美国《Surface》杂志拍摄封面片《China Doll》，成为入行敲门砖。
向左滑动查看：2003年，许闯在英国为《Vision青年视觉》拍摄街头专题，以及2008年，许闯为《Vision青年视觉》拍摄的服装设计师周翔宇作品，由摄影师许闯供图。2010年，刘颂为美国《Surface》杂志拍摄封面片《China Doll》，由摄影师刘颂供图。
刘颂比许闯小几岁，他们的职业生涯开始时间相差无几。刘颂说自己还在被动等待小片子的机会时，许闯已经走得很高了。
刘颂最初模仿的对象是Bruce Weber。认为摄影、时装摄影的核心一直都不是“怎么拍”而是“拍什么”，纪录是永恒的主题。
向左滑动查看：刘颂很喜欢Bruce Weber为杂志拍摄的这些很灵活的layout，Bruce会在上面涂鸦，图片来源于网络。
他是并一直是时装摄影师，不会接跳出这个框的工作，比如拍一个只穿泳裤的游泳运动员，拍一个导演坐在一个椅子上。他对行业的感知也是以时尚为节点的：在2014年秋冬系列，Louis Vuitton同时邀请了Annie Leibovitz、Bruce Weber、Juergen Teller三位摄影师创作，那是三种风格，不同时代；在2016年春夏系列，Jamie Hawkesworth第一次为Loewe拍摄了广告，时装摄影风格剧变，摄影师们都用起了胶片，色彩审美升级……
向左滑动查看：2014年秋冬系列，Louis Vuitton同时邀请了三位摄影师进行创作；2016年春夏系列，摄影师Jamie Hawkesworth为Loewe拍摄了广告。部分图片来源网络。
时装片的审美导向源于每一季时装，刘颂的事业随着“流行”的改变起起落落。他说自己成长艰辛，每个时期的困难不同：接不到工作、真的没有办法把东西拍好、被其他人影响……
许闯这么解释刘颂的风格：他把画面雕到了别人到不了的地步，“叫高级、叫质感，叫人物状态都可以。他确实做到了，而且我们都很难模仿”。2012年之后流行国际巨制，一堆超模，超大制作。刘颂经历了两年低谷期，别人找他拍跳动的东西，就是不适合，就是拍不出，到现在他也不喜欢大裙子飞来飞去。那时陷入了一种恶性循环：拍得杂，就不会有好媒体、好题材找他，只能拍烂东西。然后他不干了，花光老底，每天跟朋友们吃喝玩乐，等一个好题材。
后来格局又变了：摄影师Josh Olins出场，拍了好多安静的东西，影响了很多杂志。适合他的时代来了。某些片子对刘颂来说是重要的。给《WSJ.》中文版杂志拍男装片的阶段，他对光线有了新的理解，要试。几次之后就重新建立了一套工作流程。那时摸索出的东西，就是他要一直拍下去不断优化的东西。
向左滑动查看：刘颂给《WSJ.》中文版杂志拍摄的男装片，由摄影师刘颂供图。
经过事实验证的是坚持自己的审美。他每个时期都有摄影师好友模仿流行，试来试去就没有自己了，很多名字听上去很熟悉的人已经不干这行了。
刘颂走到今天，做摄影师的快乐超乎预期，这指成就感带来的幸福和物质。他没想到自己能成功，成长过程越久，就证明不成功的时间越长，被很多人承认的对比带来的冲击很强烈。
许闯能感觉到时尚风格在变，也能感觉到自己一直在变。他喜欢的摄影的原因不是为了凸显美服务，是记录真实。摄影师像一个翻译：你给我一句话，我用我的方式翻译成视觉语言，你可以抛给我时装，也可以抛给我人物。他自觉定性很差，要玩的开心，要有新东西，回头看自己的好多东西都像实验品一样。
他没经历过刘颂的处境。他对时代流变的记忆有两个节点，两件事都发生在2015年：
第一个是鹿晗登上《GQ Style》2015年春夏刊封面。观众变了。
鹿晗登上《GQ Style》2015年春夏刊封面，图片来源于网络。
过去拍东西是给媒体圈和爱时装的读者看。杂志印出来，原来的读者还在，但来了巨量粉丝。当观众的成分变了的时候，一切都变了。许闯把那看做“（顶级）媒体第一次感觉到流量的力量”——那时候用的词还是“小鲜肉”。在这之前，他的把观众当成有兴趣使用辩证法的、要创造一些相对新的东西的人群。这之后，要为观众创作，渐渐的时代就有了一些变化。
第二个是他和设计师、造型师周翔宇（Xander Zhou）做《T》中文版杂志的时候。
2015年9月刊，这本杂志的总第9期做了男装时尚，周翔宇是客座男装总监。杂志总页码200页，他拍了113页，7组内容。他自己排版。
向左滑动查看：2015年9月刊，许闯为《T》中文版杂志男装特辑拍摄了超过百页内容。此处展示部分内容，由摄影师许闯供图。
那时候有点疯狂。他和周翔宇飞到英国，拍自己没拍过的东西、穿把衣服穿成自己没有穿过的效果、找不同肤色种族身份的角色，每组片子用的技术都不一样。到了现场，他们彼此不说话，周翔宇理衣服，他从影棚里找光。两人一见面，许闯问，你怎么搭？周翔宇问，你怎么拍？
后来他不再在一本杂志里拍那么多片子了，但随着一本杂志而来的，那个阶段的创作空间很大。
现在许闯已经没有作品集了。“因为大家知道许闯是谁了，对吧？”“作为创作来说，我认为是这样的。”他记不清最后一次整理作品集是多少年前的事了，现在没有媒体需看他的作品集，偶有陌生的客户要，就临时弄个商业的。
许闯有自己的困惑。他觉得时尚摄影主要是创造美，但这不是它唯一的责任。摄影师要用相机说出想说的话，有时候他想说句笑话，有的时候想严肃讨论。他给《GQ Style》拍过一组片子，人和硅胶娃娃在一个房间里生活。世界上有人过这样的生活，人可以投射情感到没有情感的物上——只要你心甘情愿就行。这打动了许闯。他觉得人和玩偶发生和时装有关的故事，一起打扮，是一个房子里可以发生的浪漫。于是有了这组片子。
向左滑动查看：许闯为《GQ Style》拍摄的时装片，以人和硅胶娃娃共处为灵感。由摄影师许闯供图。
现在很多拍摄内容是踩在巨人的肩膀上，那个巨人是流量的时候，受众的期待和摄影师希望赋予的东西是有差别的。“你理解了，但你还不服，因为你知道可以更好”。他不确定自己有没有那么勇敢，但这几年在训练自己，提前做好被舆论冲击的准备。
和创作相比，商业占据了摄影师收入的主要部分；和大众想象不同，时装和奢侈品之外快销品通常占据了商业的主要部分。明星通常和摄影师绑定。明星赚钱的方式是拍方便面、奶茶和味精，时装摄影师也拍方便面、奶茶和味精。
有时候他感觉到事情有些不公平：可能是面子或者口碑，让他觉得一些很普通的东西也顺利完成了。
人的欲望是多样的，和名人合作会满足他影响力方面的欲望，拍广告满足他对钱的欲望。他期待两条腿走路，一条属于自己的腿，另一条属于社会属性，实际生活、金钱名誉。
过去和现在相比？
许闯说之前的自由是无序的，小作坊式的。现在部门职能健全，对片子的协助有质的飞跃；现在每组片子都和盈利挂钩，对艺术创作有限制，但换来了更多的制作费。
刘颂说，肯定现在更好。过去没有网络舆论，杂志可以拍抽烟、暴力、性爱。现在边界收紧，商业氛围越来越浓郁；过去探索和试错的空间没有边际，但成长是慢的。现在打开YouTube学习灯光和后期，10个小时就可以完成他五年摸索出来的经验。新一代越来越强。近五年来，小张（张家诚）和Nick Yang是最强的。Nick脑子运转极快，一组片子里的节奏非常丰满，他是白纸的时候学习的已经是非常成熟的一套流程了：“大家都知道他最初在模仿Jack Davison，但他做得很到位，其他人无论从技术从执行能力上没有办法完成，他用飞快的速度找到了适合的解答方式，因为我们始终还是要拍亚洲脸黑头发的人。”
他们都提起了过去四年，前三年是疫情期间，第四年是疫情余波。照片变成品牌活动最主要的部分，太多的商业内容要在中国境内完成。2021年年末，许闯低头发现自己创作的那条腿萎缩了，想找个地方走两步，好像没有地儿能走。那时候是有绝望感的。刘颂有过一个错误认知，是“服务意识”。摄影师吭哧吭哧怕，影棚都赚翻了，大家沉溺与赚钱、服务，快速完成任务。近期他突然发现这个时代结束了。
刘颂说，“我们该往前跨一步做回以前”，然后看看能不能再拍点新的东西出来。
视频又开始录制了。座位紧挨着，刘颂、许闯、Nick Yang依次坐成一排。跟前两位摄影师相比，Nick Yang的肤色深了几个度。他留一头浅金色的短发，听的比说的多，偶尔显出一点不好意思来。
画面外，许闯说，跟谄媚的时代比Nick逆流而上，他身上有自己喜欢摄影的原因：“我心里如果也有这么一个蛋的话，我没把它孵出一个成长健康的动物来。他孵化出来那个东西是一个真实的人物。”
“你会觉得后浪挺猛吗？”
“后浪肯定猛，但你只需要关心你还猛不猛。我也不能保证我猛，但是我肯定有几下很猛。”
这次拍摄，许闯被寄予把内容“串起来”的期望，他觉得不需要。拍摄的前一天晚上，他分别给刘颂和Nick打了电话。他跟Nick说，怎么好怎么来的，不用考虑方案。
该Nick登场了。
桌上打印出来的视频方案已经被拆散，关于他那一页，只写了如下信息：
受访者：Nick Yang
采访者：许闯
商业性与艺术性可以兼得吗？
向左滑动查看：摄影师Nick Yang为《卷宗Wallpaper*》5月刊拍摄的封面故事。
影棚里铺设了两张背景纸，暗的一侧用红色，亮的一侧是白色。Nick Yang用光简单直接，五个Look，红背景两组，白背景三组。
关于Nick Yang，在图像之外想了解点其他的，你会听到诸如：Nick太新了、他是流行的，他就是当下。
Nick Yang今年31岁，独立拍了四、五年（其中三年是疫情），还没接受过采访。自我评价是风格经典，又有一点点锋利。他他喜欢摄影是为了记录不同的面孔，进入行业之前没那么关注时装。现在他接到过邀请但从不去看秀——停顿两秒，Nick Yang把答案改为，“除非是特别好的朋友就去支持一下”。他社交恐惧，看秀会遇到很多熟人。
“会吓死？”
“会吓死。”
这天他感觉受宠若惊，自认为是拍摄主题导致杂志需要三位风格经典的摄影师，“其实除了我也有别的新摄影师非常好，只是刚好我是这样的风格，所以我出现在了这里。”
在2019年10月份，他在上海时装周给独立设计师们拍了一段时间形象片，同期也给媒体拍时装片。设计师觉得“哇，拍得不错”，编辑也这么觉得。年底，Nick Yang离开了摄影师曾无的工作室，开始独立工作。
向左滑动查看：Nick Yang刚入行时为deepmoss和Lucency拍摄的形象大片，由摄影师Nick Yang供图。
作品集里的照片都是他喜欢的，秦舒培将会是其中最新的一个。Nick Yang的作品集长达246页，第一组图片是他为《Vogue服饰与美容》拍摄的超模孙菲菲的封面，然后顶级的杂志、顶级的模特、顶级的明星和各式各样普通人的面孔，以及他为他们做出的记录——前者充分说明“他就是当下”，后者是他喜欢的东西以及它们在这个时代奏效的证明。
向左滑动查看：Nick Yang为《Vogue服饰与美容》拍摄的超模孙菲菲的封面，由摄影师Nick Yang供图。
Nick Yang大学学的是建筑类专业，没有读完。有点叛逆，读书是家里人逼他做的事情，物极必反了。20岁不到，大学不上了，也不知道干嘛，他报班学过摄影，教怎么用相机的那种。工作了一段时间又天天玩，直到看到陈漫的照片，觉得超牛，开始了解时尚摄影。
许闯是他的偶像，去年下半年他们第一次见面，他给许闯展示了自己从2012年到2014年在微博私信里给他投的简历——那两年他在拍淘宝和服装画册，拍这些东西的摄影师最憧憬的就是拍杂志。
2015年，他因为会修图，进了的曾无工作室做后期，待了将近五年，在拍摄现场做过一个叫digital的职位，负责帮摄影师看电脑，给传过去的图调曝光度看效果。然后做摄影大助。
根据Nick的经验，一个时尚摄影师在现场的人员配置普遍包括：一个负责布光的摄影大助、一个digital，最好有一位制片或者经纪人负责沟通，让摄影师不需要从创作上分心。但拍杂志他希望人越少越好，他现在只有一个摄影大助。他说自己的性格大变过一次。当助理的时候从不说话，做了摄影师要掌控现场，大家都太尴尬了就硬说一个笑话。
录视频的时候聊到焦虑感，他以前也跟许闯也聊过，可能当时有点喝多了，Nick说：我现在退出这个行业也可以——他已经非常满足了。还有一句话，采访的时候他说了两次：我起点真的很低，我助理当起来的。
做助理的收入是维持不了生活的，也花过家里的钱。他刚拍片时的期待是养家糊口，能正常生活。Nick Yang不知道自己为什么能“出来”。以前他光打得很重，有段时间意识到需要有风格才能让大家知道。那种风格让人看到了他，现在回到了自己最初喜欢的风格。高对比也好、皮肤不是那么光滑也好，这些是不讨粉丝喜欢的，但他又拍过了不少明星，居然被接受了。被骂也会影响信心，但他更关注行业内的看法。
Nick Yang觉得这次的创作空间不错，品牌植入和人选都很好了。他不排斥命题作文，不觉得“商业”这个词很不好：“现在拍片除非那种纯创作那肯定会植入的，如果没有这些谁来支持这个东西（产业）。”
纸媒“黄金”的时候他不在，刚出来不久就疫情了，没体会过环境剧变。时尚摄影流行的东西一直在变，好的地方是现在更多元了。以前是北京上海各有几个“大老师（摄影师）”，风格固定。现在的客户不会只认名气，会看风格。但从他出来到现在，拍的东西越来越需要讨好品牌：一个有植入的明星封面，客户参与了造型、摄影，还要选图。媒体变成了服务客户的平台，挺可惜的。
拍摄的前一晚，摄影师们准备了互相提问的问题。Nick Yang写了两个想问许闯的，并自觉尖锐。其中一个是：你以前的风格放到现在也是特别时髦的，为什么要一直改变自己的风格？很多伟大的摄影师风格是固定的；还有一个是，你私下也这么幽默吗？拍摄当天他没来得及问。
第一个问题许闯在采访里回答过了。采访的最后，许闯在思考。
他说：我不整理作品集就是因为虚无感。原来会把一个东西捧成宝，说你看这是我的东西，现在没有了。当天有几个画面开心，之后就把它忘了往下看。希望我在服务之余还能得到最初的拍摄从无到有的快乐。
他想，时尚摄影师很少做展，或许是因为“时尚摄影”背后其实是一种“商业摄影”，摄影师的意图并没有那么扎实。站在商业的肩膀上，片子影响力的起点就是高的。读摄影师的作品像淘金，金子是商业放大后的社会效果，沙子是创作者值得被关注和提纯的东西。捧着金子的时候，能不能找到属于摄影师的沙子？
许闯在思考。更新自我认知的时候，他不幽默。
这次采访的最后，我们试着讨论摄影师的内核，许闯最终放弃了，随便把自己定性为：一个拍得没有那么好、但能把各种元素揉得很好、有端水能力、有讲故事能力，爱赚钱、也爱明星带来的光环名气的人。他说：“大家不必拨开这些东西看我的内核，以上的所有的事儿，都是我。”但事情的另一面，因为内核，让他所做的以上每件事儿都不一样。
许闯说，有时候他想做一个人形立牌展：那也是我们这个时代很重要的画面，也是我经常参与的画面，甚至我付出了更多的时间。我要正视自己。
摄影：Nick Yang
秦舒培身着
Gucci 长裤、耳环及包
摄影：刘颂
秦舒培身着
Cartier Trinity系列耳环、项链、戒指及手镯
Balenciaga 连袜鞋
Xander Zhou 围巾
Saint Laurent by Antony Vaccarello 帽
Oude Waag 手套
摄影：许闯
秦舒培身着
Chenpeng 外套
Balenciaga 连袜鞋
Oude Waag 胸衣、手套
Saint Laurent by Antony Vaccarello 帽、手套
Cartier Trinity系列项链、手镯及戒指
采访、撰文：小沈
监制：郭嘉铖
编辑：zhuoran
编排：宋佳薇
摄影：许闯、刘颂、Nick Yang
策划、造型：刘潇
模特：秦舒培
化妆：鑫淼
发型：徐友华
美术：Sisi
制片：Tin
后期：Comma Studio（许闯部分）
摄影助理：田世鑫 （刘颂部分）、LuLin（Nick Yang部分）
造型助理：Zoe，四妞 at Odd Studio
美术助理：evy
统筹协助：甜甜
视频：竹子、丁鑫德
视频采访：丁鑫德
后期：ZANvisuaLprO、陈泷杰