俵屋｜被称作日本第一旅馆的理由

俵屋是日本第一的旅馆，京都的旅馆评论家们经常这样讲，在主流媒体上拥有话语权的他们，将这种论调传遍日本，进而传播于世界。

所谓日本旅馆，比起酒店的标准化服务，最大魅力就在于其性格各异。每家旅馆都会秉承当地传统，受到特定客层培育，在数十年甚至更久的历史中，形成自己独有的氛围、接客逻辑和料理之心。

这种环境下诞生的日本旅馆，一千人心中有一千个哈姆雷特，即使再高级的旅馆，如果10人中有9人说好，也必会存在一个持不同意见的人。

那么，俵屋“日本第一”的名号，究竟只是占据话语权的京都人造出的空中楼阁，还是其确实存在别人无法赶超的特质呢？

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写在前面：本文较长，包含完整的住宿体验，相关知识点和个人见解，如果你对日本旅馆和文化有兴趣，或许会有一点点收获，全文阅读需要5分钟以上。

俵屋位于京都地下铁“乌丸御池”和“京都市役所前”之间，很多来京都观光的人，可能都在不经意间走过这条街。

这里是旅馆／酒店激战区，早上从俵屋离开时，看到对面柊家旅馆的女将正在送客，两家京都顶级旅馆只有一条马路之隔，另一家老铺旅馆炭屋、料理旅馆吉川、老铺旅宿三木屋也在左近。走上几步来到鸭川畔，还有新开业的SOLARIA和外资系高级酒店ritz carlton。

三条过去是京都最炙手可热的商业街，所以才诞生了如此多的老铺旅宿。其中最具代表性的俵屋，不但住宿费高昂，名气也远播海外，京都人时常称奇说，连那些不懂京都文化的外国人也对俵屋赞不绝口。很显然，现在的俵屋所具备的不仅是传统，还有能让人感受到舒适的生活机能。

俵屋的前身是吴服屋，作为石州（岛根县）吴服屋“俵屋”京都分店长的冈崎和助，在赴京上任时开了这间旅馆，供石见藩士投宿。江户时代，俵屋的客人以富商为主。幕末时代，长野主膳在俵屋长居，公卿们常常聚集于此。明治时代，京都贵族们搬到东京，俵屋成为他们回乡时的定宿。加上水户德川家、伊藤博文、木户孝允等权贵，以及各路国外贵宾如斯皮尔伯格，俵屋在300多年历史中，经历了日本国内和世界上最为挑剔和具有品味的客人，在严苛的标准下，形成了现在的模样。

有如美术馆的房间，和汽车同价的浴槽

玄关看上去很普通，如果不是门前的俵屋招牌，可能被当作是民居错过。地上刚刚洒过水，日本旅馆以这种方式表达对来客的欢迎之心，走进大门里侧，穿着淡褐色工作服的老年男众出迎，告知名字之后，对方立刻露出让人舒服的笑容：

“啊您来了，请进”。（ようよういらっしゃいました、どうぞどうぞ） 

这是旅馆和酒店接客用语的区别，酒店的人会用更加规范的语言迎客，而旅馆则有一种主人欢迎客人来家里做客的，更质朴的热情。

脱鞋处有着浓重的江户时代风格，一位穿着西式服装的中年男子将客人引向房间，刚才的老年男众负责摆好脱下的鞋子，年轻男众负责拎行李，安静的旅馆内似乎埋伏着很多工作人员，在客人进门时突然一齐出现。

日本旅馆大多有着隆重的欢迎仪式，这大概是由过去传下的习俗。江户时代，东海道的旅馆为了招揽客人，都会提前一天到上一个宿场所在地，给潜在客人送上茶点，极力宣传自家，然后将客人迎回去。俵屋靠近东海道五十三次的终点四条大桥，过去要接待各路藩士名贵，多少也沾上了东海道旅馆的传统气息，并一直传承至今。

玄关处的贝合，在平安时代多为贵族们的玩具，后来出现在大名公卿们的嫁妆中。廊下摆着有职的投扇兴，这是一种日本古时对战游戏所使用的道具，在京都很盛行。领略过门口的室礼，沿廊下向旅馆中央走去，坪庭中装饰着一株樱树，镂空的天井投下自然光，“由暗至明”的绝妙引导下，拐入右边最深处，今日的房间“寿”出现在眼前。

房间构造是一间数寄屋造的和室与3叠左右的书斋，三和土造的土间正面，是有着翠绿孟宗竹的庭园。俵屋虽然位于京都正中，寸土寸金，整体房间和庭园还是按照1比1的构造布局。日本传统旅馆追求的并非度假酒店那样壮美的山景海景，而是让客人身心得到放松，庭园属于必不可少的部分。

床之间的挂画是“花咏”，江户中期作品，来自四条派始祖吴春。花咏表达的是春之气息，4月的客人大多上京赏樱，回到旅馆之后，在房间内会再一次感受到季节之美。馆内还挂着伊藤若冲、狩野安信等人的作品，这些本该摆在美术馆里鉴赏的作品，每月都会进行更换，背后是雄厚的财力和漫长的历史积累。俵屋女将佐藤年长期和京都的美术品商人合作，购买符合俵屋气质，有价值的美术品。

靠近床之间的座位是上位，这是男生该坐的地方，在这里等待稍后的茶和点心。日式座椅看上去和其他旅馆的没什么区别，实际坐上去却很舒服，腰背的负担不大，这是佐藤年花了3年时间，与京都家具商人一起研制出来的椅子，背后的曲线经过反复论证设计，有个“奔驰椅子”的趣名。传闻是佐藤女士想让客人在日式椅子上，也能体会到坐在奔驰车上的舒适性。

电视隐藏在如同逃生出口般的地方

房间内的家具和摆设都很简单，电视被隐藏在墙后面，冰箱放在土间的柜子中，千利休从茶室完成的数寄屋造建筑，主张舍弃外在的奢华，所有无必要的装饰性物品和电器都会被隐藏。地上铺的榻榻米呈现出深绿色，这是从滋贺县名工那里定制的最高级品。天花板上的网代用竹条交汇编成，缝隙用来换气，确保房间在关闭门窗时，依然能有流通的新鲜空气。

庭园前的地面，称为叩き，由京都三和土职人完成，现在能够制作这种高级旅馆用三和土地面的职人，已经非常稀有。窗外景色犹如一副绘画作品，分割房间和庭园的整面玻璃一尘不染，甚至察觉不到有玻璃存在，背后付出的清洁工作可想而知。冰箱里的饮料全部免费，打开一瓶啤酒，坐在沙发上望着庭园内的井户与翠竹，翻翻村松有视的著作，这是自己在日式旅馆中最喜欢的度过方式。

书斋侧放着一张陷入式桌子，旁边是文具和词典，在这里写作或阅读时，抬头便可看到庭园内溢满的绿植。旁边的矮柜里摆着俵屋的纪念册，里面写到大野主膳在俵屋居住时的故事，其中有部分被改编为小说。毛笔和砚台放在桌顶，随时可以取用，砚台的盒盖上印着葡萄和葡萄叶图案，这也是俵屋室礼的一部分。虽然自己是中国人，并没有学会书法的一丝门道，只能将其摆回原位。

俵屋过去是纯日式客室，1949年，京都颁布国际观光法，促进旅馆改造，以符合日渐增加的外国观光客需求。 俵屋开始将公共卫生间改造进客室，将较大的房间切割成两间，以满足旅馆必须有10间房的最低需求。扩张广绿，增加西式桌椅，满足国际观光法之后，重新开始营业。佐藤年不希望俵屋失去传统日式风情，她尽力保持数寄屋造的客室原貌，又巧妙地将电器和西式家具融入进去，完成了“和洋融合”。

打开洗面室和浴室的门，洗面台上摆着印有英文logo的毛巾，以及用金纸包着的香皂（这块香皂是俵屋的招牌原创产品，将在文末送一些给订阅号读者）。俵屋没有大浴场，只能利用各自房间的浴室，浴槽用顶级木材高野槇做成，据说价格接近一辆高档轿车。高野槇香气优雅，保温力极强，放满水之后，每两个小时水温只会下降不到1度。

用温度计实测一下，42度，这是最适合人入浴的水温。冲洗干净身体后，稍微泡一下汤，从肉体到精神都感觉到极大放松。想起《鸭去京都》中，东京来的大人物在上羽屋泡刚刚清洗过的浴槽，大笑着说“极乐、极乐”，充分体会到那份心情。

讲到日本旅馆时，有一个逃不开的词叫做もてなし，也就是“待客之心”，它像侘寂一样，很难通过三言两语解释清楚。

根据客人的入住时间，在浴槽中提前放好水，让客人check in后可以在最舒适的水温中入浴，这便是もてなし。

比点心店还要美味的蕨饼，名工的旅馆建筑

轻柔的敲门声响起，一位气质优雅，约莫50来岁的女性端着茶点出现。俵屋的接客系统，貌似是首先由男众带到房间，简单介绍下各处设施，再由这位像是女番头的人送来茶点，最后是当天的客室係进来打招呼。俵屋的每间房间均配有专门的客室係，采取1对1服务。

用过热烫的煎茶，将竹器上面的叶子揭开，唔！果然不出所料，是梦寐以求的俵屋蕨饼。像俵屋这种level，接客时必须拿出新鲜而不是袋装点心，这块蕨饼的味道，就是放在高级生果子店也毫不逊色，而它的确也在对外销售。在俵屋附设的茶房内，花2000日元就可以吃到一模一样的蕨饼和茶。 如此高价位的迎客茶点，显现出了俵屋的财大气粗，当然，羊毛最后还是出在羊身上（房费）。

女番头微笑着打过招呼，询问晚餐有什么禁忌食材，随后飘然而去，她穿的是米白色的西式套装。俵屋的仲居都穿和服，男众穿日式工作服，但领头的一男一女穿的是西式服装。曾经有狂热的日本旅馆爱好者下过定义：凡是穿西式服装的旅馆，接客水平都不怎样，这一点在俵屋显然不太适用。

用完茶点之后，在俵屋内部稍作探索，大堂内摆着雛人型，由人偶师丸平在江户后期制作。每年3月，日本会举行传统的雛祭，保佑女子健康成长。男女雛人型被樱花、桃花簇拥着，供以白酒、点心等，是旅馆常用的室礼。现在虽然已是4月初，但俵屋的室礼按照旧历提供，这些人型将在4月中被更换。

图书室“高丽洞”灯光昏暗，摆着很多传统工艺和美术类书籍，坐在日式坐垫上翻书时，地窗外可以看到绿色的庭园。

在走廊尽头发现了细川护熙亲笔《春之暮》，不愧是名门之后，细川桑。

到处可见庭园

吸烟室内可爱的火柴盒

春之暮，作者是前总理大臣细川护熙

新馆楼上还有一处公共空间，这里是俵屋过去的男主人，ernest satow生前使用过的书房。satow过去是京都艺术大学教授，他的摄影作品现在还在纽约的一些美术馆中展出，其审美意识与俵屋女将佐藤年大概有着非常高的契合度。

窗外也是有庭园的，拍摄光线问题不太能看清

如同被大熊环抱的bear chair

书房内装饰着satow和日本著名雕刻家，宫协爱子的作品。finn juhl的椅子据仲居说是非常稀有的一款，全世界只有28把，是佐藤年30年前在北欧购入。现在finn juhl在亚洲范围内也开始大红大紫，长野县的白馬甚至还有了以finn juhl家具打造的酒店，不禁佩服女将的品味和前瞻性。

wegner的bear chair是自己一直想搬回家的单品，坐上去之后，眼神再度被窗外的绿植吸引。那一刻突然意识到，俵屋的任何空间都考虑过客人的视线高度，无论是房间内、高丽洞、图书室、还是吸烟室，坐下时眼睛平视的位置总是能看到庭园。客人在摆满美术品的日式家屋中活动，难免会有一丝紧张感，用庭园来吸引注意力，放松心情，这正是俵屋もてなし的一部分。吉村顺三和负责施工的中村外二工作室，大概是受到了俵屋很多刁难，才完成了如此出色的空间。 

书桌上摆着公用的电脑和文具

吉村顺三是日本知名建筑师，负责俵屋新馆的设计，与二层木造本馆不同，新馆采用钢筋水泥造，总共三层，是俵屋主人将原来自家居住的四间房屋拆掉后，在原址上增筑的。1965年，新馆正式完成时，俵屋的客室数增长到18间，并一直维持到现在。

吉村顺三所完成的俵屋新馆，对于今后日本旅馆设计起到了极大指导作用，作为吉村建筑爱好者，我经常会带着集英社出版的《名工们的名旅馆》，前往日本各地有着吉村顺三印记的旅馆和建筑（比如文珠庄、国际文化会馆、小涌园）。记得书中收录了俵屋女将佐藤年的一句话：

“日本有很多名建筑家，但能够完成这种日本家屋的，也只有吉村老师一人。”

吉村顺三受到日本文化的深刻印象，他一直在思考，如何将现代日本建筑，与当地的风土和祖先生活中派生出的东西结合起来。

“日本建筑最大的特色，是流动的自由空间，以及纯粹、诚实、艺术性这四点组成。”

吉村为俵屋赋予的自由性，不仅是客人滞在时空间的自由性，还包括改造的自由性。

佐藤年现在经常会对俵屋的房间进行装修和微调，来让俵屋成为更加适合现代客人居住的地方，这与吉村在设计时，为旅馆留下“成长的缺口”密不可分。

“高级酒店要体现奢华”这一在日本旅馆界不通用的标准，在俵屋有着最为明显的演出，虽然客室面积很小，但所有的小空间，都会充分考虑到如何让客人呆得舒适，对此，佐藤年自有她的判断：

“说到住这件事，重要的不是有没有自己的房间，而是有没有让自己感到踏实的落脚处。平时在家生活时，我先生喜欢坐在eames风格的椅子上，我则固定坐在边上的沙发上，我们深切了解这般安心的舒适感，因此希望旅馆的房间对每位客人来说，都是这样的落脚处。”

在俵屋滞在时，无论是在土间喝茶，在书房写作，或者在榻榻米上用手支着头躺着，都感到非常舒适。旅馆有着脱离日常的环境，却能够延续在家生活的安心感，这些生活中随意的片段，会让人产生对自家生活的反思：

总觉得家里空间不够大，但如果在窗边设一个这样的坐席，一边看着窗外的绿植，用喜爱的作家器皿喝茶如何？

真的需要在房间正中放电视吗？

椅子的高度是平时生活中最喜欢的吗？

注重生活的客人，在旅馆体验到不够舒适的细节时，会反馈给主人，极度重视客人体验的主人，会改进这些细节。当新的客人来到这里，就会见到完成度极高的旅馆，发现到处都是令人感到舒适的“落脚点”，这是もてなし，也是“传统”为什么重要的理由之一。所谓传统不是恪守规则不变，是在漫长的岁月中发现、论证、思考，然后积累下来的东西。

差强人意的晚餐，舒服到爆表的床

回到房间时，客室係已经开始布置餐桌，接下来是最期待的晚餐时间。

俵屋厨师长黑川修功在这里已经工作超过30年，媒体对俵屋的料理全都赞不绝口，也有很多日本的旅馆爱好者认为俵屋在“衣食住”上都具备最高水平。

客室係端来食前酒，里面放着樱花花瓣，很符合当季的演出。

“请您看看酒水单。”

“来俵屋自制清酒吧。”

客室係大约50岁左右，保养很好的京都妇人，讲话节奏并未经过特地调整，没有那种过分尊敬的疏离感。

“您一会打算去赏夜樱么？”

“看时间是否许可，这个不强求。话说，在京都不能穿着浴衣出门吧？”

“是的，其他地方的旅馆也许可以，但京都是不行的。”

俵屋的晚餐大概要1个半～2小时，算下来吃完至少8点，也不太可能看到夜樱了，索性踏踏实实感受下旅馆料理。

题外话，俵屋的电视放在床之间同侧的旮旯里，也就是说，男主人用餐或者端坐在桌前时，一定会背对电视，不可能打开看。俵屋虽然按照国际观光法装了电视，但女将到底是有多讨厌电视？藏起来不说还放在一个几乎不适合从房间任何位置观看的角度，看来电子产品始终是日式旅馆的大敌。

前菜

白鱼 黑胡椒烧虾 章鱼樱煮 笋蒸若布 莹乌贼等

小吸物

浅蜊潮汁 木之芽

椀盖内侧是春季的花草，与房间内的挂画呼应。

酒器和酒一样是俵屋原创。

刺身

鲷鱼

刺身碗来自京都陶艺家，加藤静允的作品，可爱的兔子形。

椀

油月樱饼 豌豆

烤物

諸子白烧 鳟鸣川烧 汤波白醋

温物

笋土佐煮 蕗 鲷鱼子 木之芽

强肴

针鱼 平贝 茗荷芹菜

渍物

米饭

水果子

俵屋以京都食材为主，反映季节性的料理，从“旅馆料理”的角度来讲，算是中规中矩。

问题在于，食材相对普通，调味也略为落后，椀物的出汁几乎品尝不出香味，强肴则是居酒屋水平的料理。京都风料理确实淡薄，也不该去把俵物的料理与“和久传”之类的专业餐厅去对比，但以这个价位的旅馆来说，几乎没有一道料理让人留下印象，只是“循规蹈矩地做”，我个人来讲觉得稍有不足。

30年不变的厨师长，确实能守住旅馆的传统味道，但在其他旅馆／酒店都不断进化的年代，俵屋在料理上似乎稍微落伍了。

回想起来，对俵屋料理赞不绝口的人，大多都是60岁左右的评论家，或是50岁以上的旅馆爱好者。

与自己同龄的30代日本人，对俵屋的料理则多有不满，里面有口味的问题，也有cp值方面的考量。

大概俵屋的目标客户，或者说常客，就是那些上了年纪的客人，让他们体验到传统的京风料理，吃完一餐后胃的负担不会太大，不会太油腻，就ok了。这样想的话就十分容易理解。

离店时在出租车上和司机闲聊，对方说俵屋的房间和服务都无可挑剔，但料理的确差强人意，“京都有很多花上1万日元，也可以吃得很好的餐厅，在旅馆只订早餐，晚餐去外面吃才是正路啊。”

撤掉餐具后，仲居询问明天要汤豆腐还是炸豆腐，然后开始铺床，俵屋的床褥之厚，在自己住过的旅馆中，大概只有あさば可以匹敌。这里垫的不是榻榻米床褥，是真正的低反弹床垫，然后垫上一层厚床褥，再垫一床真棉床褥。 

在俵屋商店中可以订购寝具，光是真棉床褥就要10万日元，这是女将佐藤年长期研究后诞生的产品。如果想把俵屋的全套寝具搬回家，差不多要花30万日元。不是谁都能承受的价格，不过仔细一想，今后每天都可以睡在俵屋的床上，这一点恐怕蛮有吸引力。如果拿这些钱去俵屋住宿，只能在特别室“晓翠”睡最多两个晚上。

一天只做600丁的豆腐屋，构筑俵屋命脉的职人们

早晨还在朦胧中时，听到客室係敲门，起床更衣后相互问候，醒晨的果汁和报纸已经摆在书房。

为什么要特地问豆腐的做法？因为这豆腐是俵屋的招牌之一。

用京都优质地下水做的豆腐，轻炸后浇上汤汁，是难以言说的美味，如果俵屋可以只订早餐就好了。

“真是太好吃了！”

“是吧，要感谢平野屋家的豆腐。”

“在京都，没人想做豆腐店的老婆吧？”

“说的就是（笑）。”

俵屋的豆腐来自平野屋，这是一间夫妻店，夫妻俩每天3点起床做豆腐，一天做600丁（一人份是2丁），全年无休。平野屋的客户名单如雷贯耳：俵屋、柊家、炭屋、以及京都的各大料亭，一旦店主病倒，御三家的客人们就没有豆腐下锅。

俵屋将早餐的食材托付给一家个人店，控制风险的能力想必很低，为什么不去找更大的豆腐店？这正是京都的商业特性，老铺们大多只相信本地长期合作的供应商，不管对方规模多小。其实何止豆腐店，翻开俵屋的名册，所有供应商全都是京都本地的老牌职人。这些京都职人所掌握的工艺，在现代需求量越来越低，但收费却居高不下，从某种意义上讲，以俵屋女将佐藤年为首的京都老铺旅馆业，是京都传统职人最后的守护者。俵屋追求的是“在日常中感受日本传统之美”，体会到这些的客人，其实就是职人们的赞助商。

在秋田渔获很多的ハタハタ

check out之前，倒上一杯冰水，坐在庭园前享受片刻宁静的阅读时光。

NY TIMES的一篇评论中曾写到：“俵屋是都市中的静寂场”。

这里不是那种有着充实公共空间，可以认识新朋友的旅馆，相反，每个房间都像是一个小宇宙，面对庭园、在书斋阅读或写作，是一个能够让人安静自我反思的场所。

房间设计中体现出日本文化的精髓，不仅是家屋、挂画、美术品，还有这一切所带来的，自然中表露的东西。光线、柔和感、肌理的分寸、平静中的秩序。

现代生活中，人的内心时常会暴露在外界的混乱和嘈杂中，在俵屋滞在时，会感觉到内心安静而坚定的那部分变得强大，与混乱对峙，并在某些时刻占了上风。

从最初的紧张感，嘈杂到单纯的环境转变，直至完成最终调和，内心所获得的宁静，会转化成对抗外界的力量。

俵屋是宝贵的旅馆，不是日本第一还是第几的问题，它能表现出独一无二的“日本传统之美”。明明是高价的旅馆，却摒除任何对“奢华”的追求，相反，每一个角落都如此舒服，房间的设施、窗户的大小、光线的变化、庭园的分布、接客的距离和用心，几乎每一样日本旅馆重要的元素，俵屋都做到了“只有这样最好”（除了料理）。

统领这一切的佐藤年，就像是一曲交响乐的指挥家，而京都职人和男众、仲居们，便是各种乐器的演奏者。

听男众领班说，佐藤年不像其他旅馆的女将，她从不会特地去和客人招呼，但每天早上10点，她都会准时出现在旅馆，更换所有的鲜花，并检查今日的工作内容。

她很少接受媒体采访，也从来不让自己的形象出现在报纸杂志中。

这位“隐形女将”的工作之出色，全都体现在俵屋的内部细节上。

check in时的热情欢迎、奉茶时谦虚的姿态、入浴时恰到好处的水温、充满季节和自然元素的房间和室礼，以及，离店前最后的感动。

自己爱用的ALDEN摆在脱鞋处，低头时猛然发现，鞋子被擦得一尘不染，里面用鞋撑撑过，鞋垫加热到微温，上脚后前所未有地舒服。

对管理鞋子的老年男众低头致谢，随后离开，送客的工作人员一直在原地站立，直到车转弯消失在视线中。

文／周磊

旅行纪录片导演、日本方向专栏作者

时常前往日本，体验自己感兴趣的地方料理、旅馆、餐厅等

别急着关掉，最后有礼物送

-fin-

私人评价

其实我并不想评星，因为比起文字叙述，星级很容易干扰判断，忽略掉一些重要的细节。这里评星的意义在于：与同类旅馆相比，是否符合这个价位的实际表现，对于真正想选择这里的人会有一定的参考。

5星：恐怕在日本屈指可数

4星：太棒了

3星：符合期待

2星：不过不失

1星：仍有很大改进空间

俵屋旅馆

地段 

京都站打车约10分钟，地下铁京都市役所前步行约3分钟。

房间&设施 ★★★★★

房间结构、庭园以及所使用的家具和软装，均为日式家屋的最高水平。公共空间同样舒适，在其他旅馆可能会非常显眼的北欧名作椅子，在这里全都完美融入到空间中。

接客&服务 ★★★★★

热情程度、距离感、以及对客人需求所表现出的反应，全都无懈可击，整体表现是最高级别。唯一的遗憾是，客室係在晚餐时稍有懈怠，必要的敬语和食物介绍在用餐接近尾声时越来越少。以及晚上在走廊中与一位年轻仲居擦肩而过时，完全被无视，在这种级别的旅馆中绝对不该发生。

眺望&风情 ★★★★★

即使位于城市正中，依然能创造出非日常度极高的环境，充分感受到日本建筑和庭园的魅力。

料理 ★★

适合不在乎性价比和味道，只追求“京都传统之味”的人。

温泉&浴室 ★★★

没有温泉，浴室的设施也较为陈旧，但高野槇的浴槽非常舒适。

性价比 ★★★★

俵屋的成本大多在“里面”，即人工、清洁、保养、美术品调度等方面，不是客人第一眼所能见到的成本。

可能适合这类人：对日式文化着迷，对日本家屋／节气／和食具备基本知识并有兴趣了解其在高级旅馆中的表现形式，注重生活和居住细节。

可能不适合这类人：对于日本建筑／美术品毫无兴趣，这个预算下更希望住到宽敞豪华的房间，想吃到华丽且有现代风的晚餐。

omake

俵屋原创香皂

在俵屋旅馆的浴室和卫生间，各放着一块小香皂。

这是女将佐藤年40年前在花王定制，经过数年尝试，使用超过200种天然香料混合完成。

这样使用天然香料的香皂，在日本是独一份，上面的刻字也是花费百万日元，找著名金型职人制作。

该香皂因为造价高、出货少、生产周期长，属于“三重低性价比商品”。

花王几次打算停产，佐藤年便以“不希望日本的传统香气之美就此断绝”为由，说动对方继续制作。

我在离店前买了一打香皂，将会在评论里选出3位读者，送出这块香皂，为了感谢一直支持自己的读者，近期的分享／赞赏等情况也会作为参考。

结果将在两天后的晚上（7月11日）公布，因为近期工作比较忙，发货可能稍迟，但必然会送到。

谢谢。

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