孟驰 | 高跟鞋、长筒袜、蕾丝花边……这些都曾是地道的男人装
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“性别平等”，现在好像更多是女性在呼吁，其实，男性在某些方面也是性别不平等的受害者。
比如对性别的呆板印象，女性穿上男款的西装、军装，发张自拍，下面的评论多半是“飒爽英姿”、“巾帼豪杰”之类的，而男性要是发一张紧身吊带裤袜高跟鞋蕾丝花边的照片，收获的绝对是“伪娘”、“人妖”、“变态”，不厚道的还会加上一个“死”字。
然而，这些不但都是偏见，更是无知：从源头上说，高跟鞋、连裤袜、蕾丝花边，甚至格子裙，那可都是地道的男人装。
高跟鞋
有统计，世界上70%的女性都穿高跟鞋。特别在现代都市，高跟鞋堪称街头的标志景观。是但谁又知道，这种鞋子其实并非现代产物，而是和象形文字一样古老。
根据壁画显示，在公元前3500年前后，埃及人就发明了早期的高跟鞋。当时的高跟鞋的造型很简单：几根带子将几片皮革固定在一起，带子的末端还扎成一个“T形十字架”，这种类似于现代女性标志的符号在古埃及文化中象征着“生命”。
事实上，这种鞋在古埃及也确实与宗教密切相关，主要用于仪式，在出席宗教仪式的时候，埃及贵族无论男女都穿高跟鞋，以示郑重。同样，高跟鞋也是区分阶级身份的标志，平民百姓是不穿的——确切地说，不论高跟平跟他们都不穿，古埃及的社会底层基本都是赤脚的。
当然也有一个例外，有一个比较特殊的平民群体也穿高跟鞋，而且必须穿，他们就是埃及的屠夫。因为屠夫整天在满地的污血和动物尸体中踏来踏去，不得不穿高一点的鞋子。
想象一下这个场景，一群腰大膀圆的糙汉子，面带凶相，露着一身油腻的肥肉，手里攥着剥皮剔骨的尖刀，往下一看，脚上却穿着一双高跟鞋——这是什么画面？
到了中世纪，欧洲流行一种“软木高底鞋”，作用也跟埃及屠夫的高跟鞋差不多。
中世纪的欧洲毫无卫生意识，街道上到处都是垃圾、粪便、污水，为了避免弄脏鞋子，一个高高的木质鞋跟就被发明出来。据说，这是波斯人带到欧洲来的（一说为土耳其人），作为骑射民族，波斯人常年与马相伴，有后跟的鞋子有助于他们在马镫上立得更稳。
这种鞋先是受到爱好骑马的欧洲贵族的青睐，后来又因为可以一鞋多用，高跟鞋的款式于是普及开来。由于先在贵族圈里流行，所以起初，它可是爷们的象征，欧洲的男性贵族重视仪表，穿上高跟鞋后高人一头的感觉，和他们的社会地位也更匹配。
欧洲的贵妇们也竞相效仿。先是社交名媛，接着是闺阁秀女，高跟鞋无死角地征服了女性消费者。随着时代的发展，鞋跟被弄得愈来愈高，最夸张的情况下竟达18英寸，穿着这种鞋子无异于踩高跷，迈起步来可谓难于登天。
更有研究者认为，不断增高的鞋跟里，藏着男权主义的心机：鞋跟太高行动不便，女性出门离不开男人搀扶，这就让女性成为男性的附庸。也有人认为：这是丈夫们干的，要是婆娘们连走路都难，那还怎么偷偷溜出去幽会呢？
1533年，未来的法国皇后凯瑟琳·德·梅迪西借助高跟鞋，打败了情敌戴安娜·德·普瓦捷，凯瑟琳娇小玲珑，而戴安娜身材高挑，于是凯瑟琳设计出一款后跟细长的鞋子来，这就是世界上第一款女用高跟鞋，穿上它，凯瑟琳补上了短板，举手投足间透露着一股非凡的魅力。高跟鞋一下子火透了欧洲宫廷，更进而成为权威的象征，后来，法国的太阳王路易十四甚至规定：禁止平民穿染色高跟鞋，禁止其他人的鞋跟高度超过他的鞋子——幸亏这命令不是拿破仑颁布的。
脚蹬高跟鞋的时髦青年路易十四
18世纪末，欧洲时局开始动荡起来，高跟鞋的热度随之消退。法国大革命后，民主主义开始深入人心，作为特权象征的高跟鞋随之遭到摒弃。与此同时，欧洲的男人的思想也发生了变化，他们认为：只有柔弱无能的女人才穿高跟鞋。这种鞋子从此彻底退出了男性时尚舞台，正式成为女性的专属用品。
长筒袜和紧身裤
作为爱美女性又一大标配，长筒袜的历史并不比高跟鞋短多少。考古学家曾在古埃及的一个贵族陵墓中发现过一双长袜，据说做工极其考究。
事实上，“长筒袜”（stockings）一词源自古希腊语。在古希腊时代，它是奴隶和工人们穿的。早期的长袜较为宽松，但到了12世纪，它的质地紧绷了许多，开始与现代的紧身裤接近。事实上，中世纪欧洲男性的下衣就是一种紧身裤袜。中世纪的汉子们除了喜欢“高人一头”外，还喜欢展示自己的腿型，而以斜裁或对角裁制成的紧身裤袜可以与人腿紧密地贴合在一起，勾勒出穿戴者的腿部曲线，因而成了上至王公贵族、下至贩夫走卒的一致选择。一些男人为了凸显自己的雄性之美，还会在紧身裤袜的裆部部分连上一片布片。
16世纪时期，世界上第一台缝纫机诞生，包括长筒袜在内的袜类迎来了一波技术革命，针脚更细密，用料更精良的针织长袜开始流行。而原先从腰包到脚的紧身裤袜也“分了家”：上半部分成了紧身裤，下半部分演变为长筒袜。款式也变得更为繁多。如紧身裤就衍生出内衬短裤、宽脚短裤（即著名的“南瓜短裤”）等品种。
穿着南瓜短裤的亨利八世
到了19世纪，男人们开始改穿长裤和短袜，长统裤袜及其附件——吊袜带在男性群体中不再流行，却更受女性群体的欢迎。20世纪30年代，法国著名时装工坊“都彭”发明了尼龙，使得机织棉质长筒袜更加流行。尼龙袜于这一时期成为女性衣橱中不可或缺的组成部分，当时的女人不穿上一双尼龙袜，都不好意思出门和人打招呼。20世纪60年代，出现了一款长及腰部的紧身长筒袜，这就是真正意义上的现代紧身裤袜。
蕾丝花边
蕾丝花边的起源充满争议，因为它本就是装饰工艺衍生出的副产品。一般认为：花边是在15世纪出现的。该世纪晚期的绘画作品上出现了原始的编织花边，到了16世纪，梭织花边开始从意大利传入瑞士。
最初，蕾丝花边的应用群体是天主教神父，他们的仪式礼服上经常织着花边。16世纪，花边在欧洲西北部得到推广，从此开始在服装市场上走红。16世纪50年代，威尼斯出版了第一本花边图册。花边的制作工艺极其简单，因而普及速度快得惊人。到了17世纪，佛兰德斯、西班牙、法国和英国的许多中心城市都有了自己的优质花边。醒目的几何形针织花边、亚麻布质的梭织花边，乃至金银质花边先后成为时尚圈的宠儿。花边的编织方法也越发多种多样。
17世纪初穿着蕾丝花边的英国贵族
17世纪末至18世纪，花边变得越来越精美，它们往往以质地极度上乘的亚麻线制成。法式针织花边与佛兰德斯的梭织花边是花边市场的统治者，它们被应用于领结和垂边上，用以彰显应用者的财富和优雅品味。英国日记作家塞缪尔·皮普斯曾在日记中提到：他打算把自己外套袖子上的金花边拿掉，免得有人指控他生活腐化。
蕾丝花边何时成为女装专属附件不得而知，但可以肯定的是，时至今日，无论是T型台上，还是街头巷尾，时尚女性的服装上总少不了它的身影。
格子呢子裙
一个大男人穿短裙，很多人都会觉得他是伪娘。但世界上第一款短裙——“基尔特”——还真就是男人穿的，而且只有男人才穿。
“基尔特”（又名苏格兰格子呢子裙）的历史至少可追溯到16世纪末，它原本是苏格兰高地地区的盖尔族男子的传统服饰。按照乔治·布坎南《苏格兰史》的说法：苏格兰裙其实就是一块硕大（宽约2码，长4至5码）而紧绷的羊毛布料。穿戴者把布匹铺开，将布匹中段抽褶，而后用一条腰带把它围在自己身上。裙子上的十字方格图案是它的特色，它代表着穿戴者的籍贯。
看过电影《勇敢的心》的读者，一定对这种服装很有印象。但《勇敢的心》里展示的方格裙实际上是它的早期形式，即所谓的“大方格裙”，又名苏格兰呢子束带披肩。这种服装是多功能的，当你把它披在左肩肩头的时候，它就成了一件斗篷。把它的一角卷起，就能制成口袋。到了晚上，你把它拉直，铺在地上，它就是一条毯子。逢到天气不好的时候，你把它罩在头上，又可以为你遮风挡雨。
电影《勇敢的心》中的大方格裙
我们今天常见的格子呢子裙，实际上是“大方格裙”的衍生品，它叫“小方格裙”，说白了其实就是“大方格裙”的下半部分。公认观点认为：18世纪20年代，一个名叫托马斯·罗林森的兰开夏人来到因弗尼斯开办冶炼作坊，并雇佣当地的高地人为他工作。他发现：高地人的大方格裙过于宽大，干起活来碍手碍脚，于是他设计出一种打褶短裙，即小方格裙。但也有人宣称：早在1746年，小方格裙就在高地和低地北部地区流行起来了。
讽刺的是，无论是大方格裙还是小方格裙，本都只是高地和低地农村贫民的服装，然而英国政府于18世纪中期镇压了苏格兰的高地人起义（高地氏族支持詹姆斯二世党人）后，为了摧毁苏格兰文化，将苏格兰裙列为禁穿服饰。如此反而激发了苏格兰人的爱国心，许多不怕死的人纷纷穿上方格裙以示抗议。禁令撤销后，苏格兰掀起了一股考古热潮，新成立的高地社团鼓励人们穿起本民族的裙装。1822年，英王乔治五世在访问爱丁堡期间，以一袭华丽的苏格兰裙现身，进一步将“方格裙热”推向高潮。打这以后，格子呢子裙彻底成为苏格兰民族的文化象征。如今，一群群身穿鲜红色格子裙，吹笛打鼓走在街头的大男人，已经成为苏格兰的节日一景。
身着苏格兰裙的乔治五世画像
今天的格子裙也不再是苏格兰人的专利了，包括美国、日本在内的多个国家，都将格子裙定为中学女生的校服裙。当年边荒糙汉的专属服饰，今天却造福了全世界的爱美女性，这岂非不同性别间审美取向和谐互补的一大美谈！
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值班主编 | 曲飞 值班编辑 | 小窗 主播 | 水滴
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