“近来度日如何？”

“雨过青苔湿。”

“青苔未生之时，佛法如何？”

“闲寄古池旁，青蛙跳进水中央，扑通一声响。”

佛顶和尚和松尾芭蕉曾有这对话。

苔藓，卑微、谦逊，却又充满改变世界的力量。

在日本京都的一个寺庙里，苔藓是这个世界遗产里的主角。

西芳寺，位于京都岚山附近，又名“苔寺”。整个庭园布满青苔，将自然的隐藏艺术发挥到淋漓尽致。

我曾在樱花季里，站在西芳寺的大门，却看不到一丝青苔。

灰白的院墙边上，反倒有两株热烈绽放的粉色樱花。

寺庙主殿内小矮桌整齐码放，桌上放有汉字版的《波若心经》、毛笔和墨盒。

各国来的游客，鱼贯而入，却谁也不吭声。

这时，一阵锣鼓声响起，僧人开始诵念经文，游客们也开始了各自的修行。

寺庙准备的毛笔老是开叉，半天写不了几个字。不到十来分钟，跪着的双脚就有点发麻。

自备一只秀丽笔很有必要

但是，当你一脚踏进那个青苔花园，你会觉得所有的折腾都是值得的。

一条石板路穿过庭院，满眼皆绿，细看，才能发现青苔下的山石、树桩。

俯身细看，甚至能发现青苔种类繁杂，如迷你的星星、弯月、树枝……

凝望幽幽的青苔，渐渐能听到自己呼吸的声音，时间已经消失。

日本人讲究禅意，萧瑟的枯山水是最有名的庭院形式。西芳寺的庭院有上下两端，上庭院是现存最早的枯山水庭院。

别看现在一副岁月静好的景象，这个寺庙的历史异常坎坷，却三次绝境逢生。

西芳寺所在地原是太子的别墅，奈良时代，僧人行基将之改建为寺院，称为“西方寺”，却在连年内乱中荒废。

第一次复兴，是在1339年。

一位名叫梦窗疏石的高僧，受邀复兴寺庙，将它改名“西芳寺”。

在经营西芳寺时，他一心想摆脱政治束缚，于水边林下隐匿。

一日，院中一棵樱花树开花了，梦窗在树下打扫。有人看见就问他，为什么不让小僧来扫呢？

他笑了笑，没有作答。

“山水无得失，得失在人心。”他就是报着这样的禅意，复兴了西芳寺。

后来的几百年间，战争、洪水，西芳寺都见证过。

因为洪水，原本讲究幽空的枯山水庭园，竟有河流流入，庭院里开始长满了青苔。

人手所造的庭园，慢慢被自然之力所接管。

到19世纪明治明治维新，日本开始打压佛教，在各地烧毁佛像、经卷、佛具等，寺院或废去，或合并。

西芳寺虽然位于郊区，也难免于难。

人去楼空之际，青苔不请自来。这第二次复兴，是青苔带来的。

随着绿色蔓延，被历史遗忘的寺庙却赢得了现代旅游业的垂青。上世纪五六十年代，参拜的游客络绎不绝，西芳寺又兴盛起来。

第三次复兴来了。政府为了保护这里的环境，甚至从1977年起限制游客人数，开始预约参观。

如今，这座有650多年历史的庭园里，布满16000㎡的苔藓，人们已然分不清哪些苔藓是当年特意载种，哪些是自然生长的。

成就这座庭园的，与其说是人类的匠心独运，不如说是自然的无常造化。

日本四面环海，气候湿润，非常适合苔藓的生长。全世界有12000种苔藓，日本有2500种。

随处可见的苔藓深深扎根在日本的文化当中。

日本国歌《君之代》很短，却提到了苔藓：用岩石遍布青苔的意象，比喻日本皇朝的统治延续千秋万代。

苔藓代表着悠久与恒长。王维诗云：“坐看青苔色，欲上人衣来”，而万叶诗人在吟唱悠久与恒长时，常让幽绿的苔色爬上时间的古藤。

日本人爱苔藓，从古代诗人，到都市白领。

夏天，日本人喜欢在家里挂一个圆乎乎的“苔玉”。这种日式盆景是用青苔涂抹在土壤包裹的植物根部，浑身青翠，清新清凉。

日本女性中曾非常流行苔藓观赏团，至今仍有酒店提供苔藓主题的住宿和餐饮。

苔玉冰淇淋里面是冰淇淋，外面是抹茶粉

有女性会自称“苔藓女孩”，佩戴用苔藓制作的戒指和耳环。

有的苔藓爱好者还会参加苔藓导赏团，钻进鹿儿岛的原始森林、长野县的湖泊等深山老林里，就为了看苔藓。

“我喜欢它们的顽强的生命力，仅仅靠着阳光和水就能够生存下来。”

27岁的杉山麻里子是一名白领，她喜欢拿着放大镜，蹲下来甚至趴下来欣赏苔藓，一连好几个小时。

“当看到这些苔藓，和它们在一起的时候，我似乎就可以忘记世间的喧嚣，远离红尘。”

在青苔的面前，匆匆光阴丢失了自己的强势和专横。没有什么是长存，没有什么是完成的，没有什么是完美的。

在几百年历史的庭园如是，在数十载的人生也如是。

最难进入的世界遗产

要想参观西芳寺，绝对不能抱着佛系的心态。

你需要提前至少两个月写明信片去预约，4月至6月间更是要提前3个月预约。寺庙每天仅限100名参观者进入，上下午各一批。

待院方确定好参拜时间，拿着回邮明信片在指定时间进入。

预约制加贵门票，是为了限制入园人数，更好地保护苔藓花园。这样的措施也同时让西芳寺变成了“日本最难进入的世界遗产”。

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