我在秀场看《闪灵》和《银翼杀手》

那些我们熟悉并喜爱的经典电影中，总能看到时尚的踪影，电影与时尚联袂，屡见不鲜——

《蒂凡尼的早餐》中，静谧的纽约街道上，奥黛丽·赫本扮演的霍莉身着一席小黑裙，像一头误入奢华都市的野性小鹿，她身上的裙子由纪梵希操刀设计；

奥黛丽·赫本在电影中穿着的小黑裙并无开衩，在电影审查制度的束缚下，裙侧开衩的设计对20世纪60年代来说依然过于冒险。

而在纪梵希的原件与两件复制品的小黑裙上，左侧皆有深至大腿的开衩，这意味着它们都并非赫本在拍摄着所穿的原件，而是未被采用的戏服。

让-保罗·高缇耶为米拉·乔沃维奇打造的绷带装是《第五元素》（1997）这部电影最美的部分，同时也是如今依然流行的元素；

伊夫·圣罗兰为密友、法国国宝级女星凯瑟琳·德纳芙主演的多部经典电影设计出美轮美奂的人物服装：从《白日美人》（1967）到《狂乱》（1968），从《骗婚记》（1969）到《母狗》（1972) ......

整个60年代和70年代，凯瑟琳·德纳芙所有的戏服几乎皆由她的好友伊夫·圣罗兰的 YSL时装屋设计

毋庸置疑，服装设计本就是是电影传递人物心理、客观处境、叙事主题的重要环节。

而在时尚界，经典电影不断激发品牌设计师灵感。凯瑟琳·德纳芙与大卫·鲍伊出演的吸血鬼电影《千年血后》（1983）是圣罗兰为德纳芙打造戏服的最后一部影片，后来成为设计师Thornton Bregazzi和Roland Mouret的缪斯，他们从中摄取养料，各自创造出2013年早秋系列及2013年秋冬系列。

Preen By Thornton Bregazzi于1996年成立于英国伦敦，由设计师组合Justin Thornton和Thea Bregazzi推出。他们的2013年早秋系列具有八十年代新浪潮风格：夜黑和血红的戏剧性调色；罂粟、圆点、黑白豹纹提花；带有拉链口袋的褶皱略微锥形裤。Thornton 和 Bregazzi 将电影中的光效具化为衣物上的条纹纹理，旨在唤起通过百叶窗照射下来的光线形态。此系列是《千年血后》的抽象式再现，洋溢着吸血鬼们期望的青春资本。

时尚对人们来说意味着什么？经典电影以其深刻内涵名垂青史，而时尚设计师们以电影为原材料或是被电影所诱惑所做的再创造，与原电影之间的关系是否可被视为“借力”？向经典电影致敬的时装设计本身又能闪现出何种新意？

先锋的库布里克以手术刀般的锐利观察力，切入社会症候，不动声色地挖开暗自腐烂的伤口。他的电影作品是现实主义的，也是寓言式的。《2001太空漫游》《发条橙》《巴里·林登》《闪灵》《大开眼戒》《全金属外壳》无一不在强调社会环境作用于个体的影响。

今年GUCCI推出了 “Exquisite Gucci”系列作品宣传片，影迷能够在这部时长1分27秒的短片中重温库布里克众多经典电影的高光时刻，当然我们能够在这重温中察觉出一些不同和些微的改动：

《发条橙》的主人公亚历克斯及他的三位伙伴在黑夜中肆意飙车，其中一位的位置被头戴ADIDAS x GUCCI联名款帽子的模特占据；

《2001太空漫游》的男主在黑石的启发下看到了另一个自己，但那不再是变老的自己，而是GUCCI的模特。

正如一串美丽的项链，扭转出美丽人工形态的真正命题在于如何巧妙连结每一颗珍珠。这部短片的各个场景的设计重点在于如何将身着GUCCI的模特自然而不失创意地置于库布里克的电影原场景中：

将带有阿迪达斯标志性的白色三条纹的维多利亚式连衣裙与《巴里·林登》所述时代的人物并置；

以颜色搭配原理（模特身上浓郁的复古红色紧身裙和浴室中的绿色及姜黄色勾边是如此契合）重新演绎《闪灵》中最骇人的浴池女尸场景。

GUCCI设计师 Alesssandro Michele在访谈中说：“拍摄中最大的障碍之一在于是从现成的电影中获取片段，因为并非所有内容都得到妥善保存，因此我们必须快速但精确地重新创建某些片段。”他还指出，选角并不容易：“为每个场景找到合适的面孔需要花费大量时间——这几乎就像在制作一部真正的电影。”

每一个扮演面孔的选择都需要无限接近原型，每一个转场都是一次头脑风暴的结果：借由高尔夫球的滚动，完成了从《巴里·林登》到《闪灵》的转换，球滚落在丹尼的手中；以亚历克斯抬起手中牛奶杯这一动作，在交叉蒙太奇的场景更迭中，串起《闪灵》《大开眼界》《2001太空漫游》的经典场景。

GUCCI Exquisite Campaign 由Mert Alas 和Marcus Piggott导演，Christophe Simmonds为艺术指导

已逝时尚界鬼才亚历山大·麦昆没有Gucci如此具象的致敬之举，1999年，他在AW99 “the Overlook” 系列中以更为抽象的方式再现《闪灵》中的鬼魅气质。

电影原作中的迷宫与白雪，散发着阴森不安的气氛，麦昆的设计中化为一丝脱离人世的梦幻气息，略显怪异，有着笨拙的美感。

在想象力的驱动下，模特们在透明立方体空间中滑冰，我们能看到《闪灵》中的红发双胞胎，

耳边能够听到风声和狼嚎声。蕾丝纱裙与铝条盘绕胸衣的混搭结合，刚柔并济，述说新奇的诗意。

本系列中最著名的造型是英国珠宝设计师Shaun Leane 的“铝条盘绕胸衣”（The Coiled Corset），为模特量身定做。受到南部非洲 Ndebele人项链的启发，麦昆要求莱恩将项链的想法设计成紧身胸衣。用莱恩必须将模特的躯干浇筑在混凝土中才能得到后者的精准形状，而后逐个地形成每个线圈，包括正面和背面，要求完美的契合。模特实际上被放入紧身胸衣中，整个侧面、手臂和脖子旁边都拧紧了微小的螺栓，所以这一整件铝制模型实际上是拧到零件上的。这是一件穿着舒适的盔甲，同时凸显女性体态。用莱恩自己的的话来说它是一个非常漂亮的女性轮廓剪影。这无疑是一件杰作，突破了珠宝的感知方式与佩戴方式。

《闪灵》——这部阴郁之作的持久影响力同时也出现在 CALVIN KLEIN 2018春夏系列中──拉夫·西蒙版本的谢莉·杜瓦尔德的原色围裙：

《发条橙》或许是库布里克被致敬最多的影片之一。该片改编自安东尼·伯吉斯的同名反乌托邦小说。这部华丽而充满暴力的的作品，和主人公亚历克斯一道成为影史浓墨重彩的一笔。

电影中亚历克斯的一身行头由库布里克的御用服装设计师米莱娜·坎农诺设计，有着强烈的叙事功能：人物头戴圆顶礼帽手持手杖——一副文质彬彬的绅士模样，但代表着工人阶级的背带却又在讽刺着这份精英式的温文尔雅。他可以在瞬间拔掉手杖的手柄，用这把隐匿的匕首捅伤你的肚子；白色紧身衣外的遮裆布凸显着危险的雄性攻击欲；脚上那双黑色高筒靴则是 “非常坚硬爽快，踢起人来很带劲”。温文尔雅与暴戾病态并存，切换自如更显危险气息。

在十五至十六世纪的英国，许多上流社会男性通过在男裤前开口处佩戴一块遮裆布（codpiece）来展示权力和雄性魅力。亨利八世是此类物品的狂热粉丝，他更是将遮挡裆布武器化，以此向敌人及子民展示自身的雄性气质、军事力量。

米莱娜·坎农诺（Milena Canonero），意大利服装设计师，她首次为电影进行服装设计的作品即是《发条橙》，之后又与库布里克合作了1975年的《巴里·林登》，并为《烈火战车》《绝代艳后》《布达佩斯大饭店》等影片设计服装。

毫无疑问，《发条橙》是她的巅峰之作。

1990年，让-保罗·高缇耶为麦当娜的Blonde Ambition Tour巡演设计的系列服装之一便是人物亚历克斯服饰的演变，延续性与攻击的设计思路——麦当娜的锥形胸衣是女版的遮裆布——将性武器化，更不用提这件粉色锥形胸衣和黑色西装套装的搭配──胸衣在绷带缝隙间显露，在分解、混搭、重塑中模糊性别界限，表达麦当娜自身的反叛精神。

雷德利·斯科特拍摄于上世纪80年代的《银翼杀手》是另一部令时尚界魂牵梦绕的经典电影。

影片改编自菲利普·迪克的著名小说《仿生人会梦见电子羊吗？》，呈现了一个在黑暗中被霓虹光晕包裹的赛博朋克世界，充斥着东方元素、复古未来主义。阴雨连绵的天气将绚丽多彩的灯光冲刷得迷蒙，如同被细小绒毛覆盖，轻轻扫过观者的虹膜。

《银翼杀手》中的人物无论主角配角与否，皆各具特色，令人难忘。而人物的服饰是令人难以置信的灵光乍现，其设计灵感来自于巨大的（几乎是随机的）各色时代和亚文化的混合——好莱坞黄金时代、1940年代（以复古垫肩为标志）和朋克摇滚。

2018年，拉夫·西蒙在为品牌春夏系列选址纽约中国城，将电影的霓虹美学带入秀场。红蓝双性光交融为暧昧温煦的紫色，模特身着皮风衣，头戴宽檐帽，有着电影主人公戴克的飒爽英姿，又如头戴斗笠的独行侠，手中撑起的透明塑料伞，则是人造人左拉在被追捕时匆忙披上的透明雨风衣的变体。

此系列糅合神秘的亚洲风格与现代性。该系列的宣传片由西蒙御用摄影师Willy Vanderperre掌镜：印有中文“复制人”的彩色灯笼直扣《银翼杀手》主题，也令人想起港式街道鳞次栉比的霓虹灯牌。

《银翼杀手》多彩的外壳裹挟着一颗温柔黑暗的迷失的心。

山本耀司在2017年秋季成衣秀致敬普瑞斯与瑞秋，他是笔者认为最贴近原片精髓的设计师之一：优雅内敛，深邃神秘。山本耀司以黑色布料塑造不同的褶皱与扭曲轮廓，经典的不对称、不规则、结构化招式将人物瑞秋幻化为千变万化的多样变体。系列洋溢着山本耀司对空无的黑色的理解——深邃、无数潜能，黑色花朵在想象力的浇灌下绽放。

 山本耀司2017秋季系列

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《银翼杀手》美丽的肖恩·杨扮演的瑞秋成为亚历山大·麦昆98/99成衣秀的灵感之源：

高提耶则在2009秋季系列中直接采用了人造人普瑞斯的叛逆发型、妆面，再现朋克气质：

普瑞斯扮演者Daryl Hannah在《银翼杀手片场》

高提耶2009秋季系列

“西太后“Vivienne Westwood 更是在其1983年unkature系列中直接采用《银翼杀手》的场景作为衣物的印花图案。

除却上述的经典之作，澳洲影片《悬崖上的野餐》（1975）以神秘主义情节令众设计师跪倒在石榴裙下：

《悬崖上的野餐》

《悬崖上的野餐》中的重要取景地也称为第欧根尼山、德莱顿岩，以及一些传统所有者称为（Ngannelong），是澳大利亚维多利亚州中部独特的地质构造。它曾是一座火山，位于海拔 718m（平原以上 105m）的平原上，墨尔本西北约 70 公里。

事实上中文译名翻为《悬岩上的野餐》更为贴切，因为此取景地（Hanging Rock）因通往山顶的路径上的“悬岩”得名。

影片塑造的大自然拥有柱状粗糙的巨石、幽深的洞口，性的暗示在暗处低语。而四位女性无端的失踪、遗落的束身衣，令影片在女性主义的命题上有所施展。女性主义与神秘主义勾起我们对《三女性》以及《处女之死》的回忆：世界被一层轻薄如蝉翼但强韧如蚕丝般的白纱环绕，轻柔但令人倍感窒息。

《处女之死》

除却《处女之死》，索菲亚·科波拉为轻奢品牌Marc Jacobs拍摄的宣传片 “Daisy Trio” 亦是对《悬崖上的野餐》的一次致敬——野草丛、雏菊、和煦的阳光、如丝绸般瘫软在地肢体交织的赤脚少女。

这种漂亮、轻盈的韵味也弥漫在麦昆的春夏2005系列中。

围绕着《悬崖上的野餐》，他创作出少女风的爱德华时代主题系列：校园西装外套、水手夹克、条纹衬衫、灰色及膝短裤、可爱的白色蕾丝衬衫、花朵刺绣夹克、紧身胸衣上飘出的花卉雪纺连衣裙。秀场洋溢着初具形态稍显青涩的女人味，梦幻而轻柔。

拉夫·西蒙在迪奥2016春季系列中，则以简约利落的剪裁体现《悬崖上的野餐》中的少女气息，舍去过度修饰，极简的黑白配色之下，透露着一丝安静。

当然，和麦昆强烈的概念性设计相比，西蒙更致力于服饰的实用性。此系列和影片气质的契合之处，恰恰体现在那块模糊的边界上—禁欲的停滞感与性欲的涌动。每一位模特脖子上系着丝巾或项圈，叠加一颗珠宝或标有1947年的金属标签。

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《悬崖上的野餐》的开放式结局则令ERDEM在2010秋季系列中，幻想电影中的女孩们消失后如何存活于野蛮的森林中，她们会变成什么模样。

设计师沉浸在这样的奇思妙想中，为女孩们幻想出一个不同于消失前的纯洁白色形象，以棕色、蓝绿色、铁锈色这些暗哑的秋季色系构成幸存后的女孩形象，她们的蕾丝连衣裙增添如阴霾般的铅灰色。

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让我们回到文章开头提出的那个问题：

时尚意味着什么？

它是产业、是社交工具、是社会现象、或是拜金主义的对象，但毫无疑问，它也是艺术的、是文化的。通过与第七艺术盘根错节的关系，以纷繁的视角和绮丽的想象力催生着美，吐露出观念。

/the end

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