麦昆离开的日子，想他

Original 2017-09-28 PiPiJuiCe 空白杂志

这一轮时装月已经上演到巴黎，脑子里能记住的作品极少。打头阵的纽约，完全成了日婆 Rihanna 的个人秀，她连续举办三场秀——个人化妆品系列 Fenty Beauty!、与 Puma 合作的 Fenty x Puma 系列、一场狂欢派对，把其他品牌衬得暗淡无光，《纽约时报》没忍住，直接吐槽说这一季纽约时装周是“蕾哈娜纽约时装周”。紧接着伦敦和米兰也乏善可陈，目前就等着巴黎最后收尾几场有没有惊喜。

当然，大品牌们依旧按着自己的商业策略按部就班，交出来的作业不偏不正。可以看到，女权依旧是重头戏，Prada 依旧延续其精神层面的女权信仰，Dries Van Noten 反映出平静的、有尊严的、自我拥有的女权，Dior 传达的女权务实而直接，但遭到不少非主流时尚评论家的批评。

作为 Dior 现任创意总监，Maria Grazia Chiuri 一年多前被 LVMH 委以重任，看中的正是她的女性角色。在全球女性思潮高涨的时代，女性设计师比男性设计师有优势，无论是个人形象，还是作品，她们更容易给女性顾客带去身心共鸣。反观男性设计师，即便他的作品多么受追捧，他的男性角色总会被人质疑，他是不是在讨好女性，是不是在物化女性。相比之下，女性设计师和女性顾客是同一个阵营，双方都不会有心理压力和情感猜忌。

身在中国，虽然各种小道消息都在讲经济下行，其实大家除了感受到物价上涨，其他该买买买，生活并没多大变化。但是时尚重镇的西方国家却不一样，冷战之后，随着时尚产业的兴起，经济危机也一轮一轮地发生，尤其是 2008 年金融危机发展到今天，似乎欧美经济表面上有所好转，但是其根本问题依旧是制度建设的错位，接下来或许会是更大的危机，民众们人心惶惶。

所以大环境的动荡气氛，就直接反映到了设计上面，因为在经济环境不好的年代，任何人都想把自己打扮成良家妇女和正派公子，保守的设计自然就会受欢迎。很多人觉得 Dior 的设计大不如前，但是根据 LVMH 公布的财报，Maria Grazia Chiuri 上任一年多，Dior 的销售稳步上涨。

很多人怀恋 Raf Simons 时期的 Dior，更多人怀恋 John Galliano 时期的 Dior，其实大家所怀恋的，不过是那个时期的自己，痛恨自己在当时没有多买几件，或者洋洋得意自己曾经爱过追过。那些过往经历都成了他们鄙视当下的筹码，可惜时间不回头。

好设计和好销量，大部分情况下都是背道而驰的，当时装发展成时尚工业之后，销量面前，设计只是工具，好设计不好卖，那是无意义的。如果设计师追求好设计，不追求销量，而他又没有建立一套合理的商业规则，没有一帮忠实的顾客追随，他成为艺术家的可能性更大。

看看那些让人无比敬重的天才设计师们，1980 年代的 Jean-Paul Gaultier，1990 年代的 Alexander McQueen、John Galliano、2000 年代的 Hussein Chalayan、Raf Simons，除了已经离世的 McQ，他们都没能把个人品牌带向更大的商业格局。

麦昆自杀离世的 2010 年，正是时尚新世代的开始。往回看是时尚的美好世代，无论是 2000 年代的全球化时尚世代，还是 1990 年代的反时尚世代，设计师都有机会创造出一种美学形态，继而引发一种时尚潮流。那之后，我们正在经历的 2010 世代，设计师越来越多地屈从于销量，被流行文化牵着鼻子走。

“我认为打安全牌极其危险，因为你最终会迷失在开司米两件套里。”麦昆生前接受《纽约客》杂志采访时说，“人们想要的不是衣服，她们想要的是那些能激发想象力的东西。”

所以，麦昆离开的日子里，格外想他。

前些天，看到中文版《亚历山大·麦昆：野性之美》出版，再次勾联起我对这位早逝设计天才的记忆。

这本书的原版早在 2011 就已经问世，因纽约大都会艺术博物馆举办麦昆作品回顾展而推出，收录了时尚摄影师 Sølve Sundsbø 拍摄的百余件麦昆经典作品，算是麦昆近 20 年设计生涯的全面回顾。

2009 秋冬系列

黑色鸭子羽毛连衣裙

2001 春夏系列

红色和黑色鸵鸟羽毛连衣裙

2010 秋冬系列

真丝欧根纱连衣裙

2010 秋冬系列

塑料串配珠宝石高跟鞋