https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=e0642iy2du8&width=500&height=375&auto=0▲ NOWRE TV 独家原创视频
近几年来你会留意到周围的许多品牌都做起了 “蒸汽波”、“赛博朋克” 主题的系列，相似的热点主题被不同的品牌先后演绎。也许是 “带头” 品牌 C.E 在图形设计方面的引导、PALACE 滑板视频在 Lofi 视觉呈现上的带动… 还有更多丝丝缕缕的影响，使得威廉吉布森在《神经漫游者》提出的赛博朋克基调、《银翼杀手》在银幕完美诠释赛博朋克美学和内核后，这一主题在当下的街头/潮流品牌中也 “出镜率” 极高。
作为反主流文化的产物，赛博朋克描绘了未来科技带来的阴暗面和反乌托邦世界，而蒸汽波作为受赛博朋克文化影响颇深的 Online Microscenes，更加注重怀旧情怀。新晋潮流品牌 TAKA ORIGINAL 在最新一季中选择了赛博朋克相关主题，但不同的是，他们从 Lookbook 呈现的方式脱颖而出，如果你看了下面 TAKA ORIGINAL 18 春夏系列的概念视频后一定会这么觉得。
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TAKA CYBER OFFICE 概念短片
TAKA ORIGINAL 全新发布的 2018 春夏 “CYBER OFFICE” 系列，联手数码艺术家乐毅打造虚拟概念场景 Lookbook，打破传统数码艺术与潮流服饰之间的合作模式。数码艺术家乐毅通过 3D 建模技术，呈现 “CYBER OFFICE” 的设计灵感，高度还原了概念场景，设计的最初理念通过视觉更加立体的传递… 通过 2 个月的创作，打造了现实中不存在的赛博朋克办公室场景。
Cyber Office Collection 将美国 80 年代的职场风格与街头新浪潮相融合，撞击出带有未来复古感的 Cyber Office 风格，荧光色系和 PVC 面料带来充满未来感的感官体验。看过 Lookbook 之后也许你会对这个系列产生更多于看到服装本身的好奇。
记得以前看过一个这样的话题，“100 年以后，当现在这些艺术家们在使用、谈论和模仿的数码技术已经不存在，或是发生了巨变的时候，那时的艺术作品看上去又会是什么样的呢？只有时间会告诉我们答案。” 作为目前越来越被注视的数码艺术，我带着一些问题和这次的数码艺术家乐毅聊了聊，当然还有关于 TAKA ORIGINAL 主理人对这一系列全新跨界尝试、主题等方面的看法。
AKA / 乐毅 AXEL
TAKA ORIGINAL 主理人 / 数码艺术家
「脑海里出现的那些道具很难在现实场景中实现，想到可以用 3D 场景」
本季 Lookbook 选择和数码艺术家合作，作为国内为数不多使用 3D 建模方式制作虚拟场景型录的潮流品牌，和我们聊一下这次跨界的想法。
AKA：因为我们在定 2018 春夏主题的时候，想要一个比较赛博朋克的风格，然后结合一些办公室的场景，但是在拍摄前期做场景规划的时候，发现我脑海里出现的那些道具很难在现实场景中实现，想到可以用 3D 场景，这刚好就是乐毅擅长的东西，然后就找到了他聊一聊合作。
乐毅：其实这种形式在国内现在看来是比较少，可能一些大品牌会借助数码艺术，但是国内潮牌这样做的还是比较少，我觉得可能因为第一是价格不菲，第二可能也是因为比较前卫，所以说促成这次机会是很不容易的。
我们现在看到的虚拟场景 Lookbook，是怎么开始慢慢成形的？你们在操作过程中碰到最大的挑战是什么？
AKA：这次其实是一个云合作，因为我们的团队在广州这边，虚拟场景的部分是在上海完成。前期电话沟通，我根据他给我的一个场景的策划，包括灯光的信息和位置，然后我这边去安排模特拍摄，后期再把它们完美无缝对接在一起。
乐毅：我们这次合作还是顺利的，因为前期沟通比较完善，AKA 她已经给我出过一张她想要的概念图，这对于 3D 制作方面来说会有很大的帮助，知道这个品牌需要哪些元素在里面。对我来说最大的挑战就是，如何让场景富有一种赛博朋克的神秘感以及对繁复程度的把控。其实一个赛博朋克场景里东西过多，可能会显得很脏，有些时候对一个服装品牌来讲不一定是好事。
AKA：乐毅老师作品的风格可能口味会重一点，稍微黑暗一点，然后他的 3D 建模里面用的材质可能都会比较硬。因为我们稍微偏中性一点，想展现出来那个场景比他自己的风格要简约，所以我们在把握轻重程度的时候会有一些讨论。
对这次辅助系列更加立体呈现而搭建的 “赛博朋克办公室” 有什么预期？
AKA：我的预期其实就是不想只做服装本身，比如一个系列推出来我说它是赛博朋克的风格，观众可能不能完整的理解我脑海里想的一些东西，你可能只是看到一个系列的衣服、知道系列主题。但是如果有一个人物在这个场景里，他穿着这身衣服，那每个人看到后会有一个发散思考的空间。我们其实是在做一些自己喜欢的东西，如果你觉得产品 OK、愿意消费就消费，你如果不愿意，那我们也是等于在做一个作品给大家。
乐毅：我觉得不管是艺术作品，还是服装，都是跟艺术家或主理人自己的口味和风格有关系的。你可以从购买她的产品，知道这个设计师或者主理人她有怎样的想法，或者她对服装的概念和品味是什么样的？我觉得懂她的人或者喜欢这一类风格的人会去购买她的产品。
「数码艺术有别于绘画的不确定性，非常强调可把控性」
那么乐毅作为一个数码艺术家，从绘画、平面到数码、3D，你如何处理从二维到三维的思考模式的转换？你认为数码艺术和其他媒介的区别是什么？
乐毅：我其实大学里学的是建筑设计，但我觉得设计这东西不是很适合我的性格。我的艺术创作生涯最早从油画开始，在画廊实习半年后发现艺术圈并不是我想象中的那样，对我来说可能太过老派或是陈旧。 所以我想从绘画里面跳出来去寻求一种新的、年轻人自己的艺术创作形式，就尝试了数码艺术。二维到三维的思考模式的转换我觉得很多艺术家都会有这个经历，在于你是不是需要这么强的把控性，我是一个控制欲比较强的人，当我发现二维的局限性、素材没办法达到我的要求时，我就会进行 3D 创作。
我认为数码艺术必须具备两点，第一点是绝对的美学上的高度，第二点它有非常硬件化的一个标准，对我来说这两者都是必需齐头并进。
乐毅的抽象系列，致敬 JACKSON POLLOCK，运用当代视觉技术进行抽象画再创作
数码艺术有别于绘画的不确定性，非常强调可把控性，所有灯光数值都是你自己去设置。我的创作方式其实和摄影很像，在 3D 世界里进行道具和人物的制作，等于是雕塑，最后架一个虚拟摄影机进行渲染，等于是按下快门的一瞬间，但最后出来的效果我可以循环去进行渲染，最后出来的效果一定是我最满意的效果。所以对我来说数码艺术可能是我觉得最完美的一种艺术创作形式。
数码艺术能做到更多其他媒介无法表达的东西，更加抽象和未来主义，所以你觉得这会是一种在未来更加被注意的形式吗？
乐毅：我觉得之后会有越来越多的人去关注数码艺术这个领域的东西。其实不只是现在大家关注这个东西，在很早之前就有很多科幻电影有这个概念，因为我觉得人类的进程就是不断地去探索，关注未知的东西。越来越多人会去讨论未来科技带给人的好处或者坏处，人工智能带来的好处或者坏处，大家都会去关注，因为这个东西离人的生活越来越近。
（以上图片来源：乐毅）
从另一种角度看你觉得这是不是一种 “倒退”？人的意识和情感在这里被弱化。
乐毅：我觉得这要分两方面谈，人是不断进步的，当然有些方面是不断退步的。其实对于科技是人的一个好胜心，觉得因为人总会想征服世界，当然这是不可能的。那其实这一方面我觉得是好的，因为科技进步说明人是在不断去渴望新的东西和未知探索未知的领域。
情感方面，我觉得确实，因为当你的科技程度越高的时候，人性其实会越弱，人性善恶美丑会越来越淡化。就像我最近还在创作的一部作品也是探讨这方面的东西，我的作品里很多都是探讨说未来可能社会科技很发达，但可能人会缺失很多东西，最后可能人类会毁灭。当你人工智能达到一定程度的时候，其实人是不需要存在的。
「很多人在做同一个主题没关系，是一个蛮良性的竞争关系」
TAKA ORIGINAL 品牌创立的概念 “CREATE THE FUN”，通过潮流品牌这个载体呈现年轻人看待世界的视角。为什么选择围绕这样的概念做品牌？
AKA：其实我觉得不仅是衣服，这只是我感兴趣的一个项目，刚好用一个服装的形式呈现出来，可能以后我也会有别的项目，但宗旨就是 “CREATE THE FUN”，它是我们品牌的理念，也是我的生活态度。我觉得不管在做什么事情，你都要找到你在做这件事情的时候，让你兴奋的那个点，在你做的事情里面找到乐子，这件事情就一定能做好。
有注意到之前的系列和这两季不太一样。17 年 “故障” 系列和这次的 “CYBER OFFICE” 系列有比较强烈的风格，和更加完整呈现的系列。年代产物、赛博朋克的影响，你是如何在设计上体现的？
AKA：其实品牌之前不是很成熟，因为有很多东西要去学。比如说我之前是在北京，后来自己去了广州，不管是从生产或者团队的搭建都会分散掉太多精力。其实这些东西一直都想做，但当时的状况没有办法去实现。这两季的东西因为团队也比较稳定，对设计就会比较满意。
做 “故障” 系列的时候，是因为当时对蒸汽波的东西比较感兴趣，每种艺术风格它呈现出来的东西都很多样化，然后我们选择了其中比较好跟我们结合的 “故障艺术” 去做主题，我自己本身就对这种复古、数码的东西感兴趣，上一季做完整个人就有点儿进去了。赛博朋克跟蒸汽波算是相同的根源衍生出来的，所以这季就把东西做的再硬一点、科技感一点。同时考虑到我们的一些受众群体，他们部分已经进公司工作了，我就想说其实可以做一个年轻人的通勤风格，所以我们的赛博朋克系列并没有未来感特别强，而是将这个主题和一个通勤风格结合在一起。
TAKA ORIGINAL 2017 春夏 “故障仓库” 系列
TAKA ORIGINAL 2017 秋冬 “终极故障” 系列
其实现在的趋势会呈现出这样一个场面，同一个热点主题会出现很多品牌同期在做，比如 “赛博朋克”。你认为如何做到和其他品牌有所区别？
AKA：我觉得很多人在做同一个主题没关系，就像高考一样，全国同学做的都是一样的卷子，但是每个人得的分数不一样的，比如说一个命题作文，每个人写出来的东西也都不一样。可能我这次在主题方面是大家最近都在做的比较热的主题，但我不介意跟大家做同一个主题，因为我觉得每个人看到的东西跟理解的东西是不一样的，这个其实也是一个蛮良性的竞争关系。反而对大众来说，他们可以看到一个更全面的呈现。假设我做复古运动，其他人也都在做复古运动，但其实在 PK 的时候是我们比较头疼，观众看起来是很享受的，因为有无数个人把各种各样的复古运动都做出来了。
如果面对跟风、借鉴这一类的评论，你会用怎么样的态度对待？
AKA：说就说吧没关系，因为我觉得最重要的是你知道自己在做什么，你如果不知道自己在做什么，可能别人说你跟风的时候，你都不知道自己在跟风。我现在做 “赛博朋克”，可能这个主题现在比较受欢迎，那我给自己的心理建设就会高一个台阶，我要想怎么从自己的角度让别人感觉我们做出来的东西是有充分前期策划、跟别人有不一样想法的。
TAKA ORIGINAL 2018 春夏 “CYBER OFFICE” 系列
作为国潮领域中 90 后年轻设计团队，你在创立品牌期间遇到过什么棘手的问题吗？你认为在现在的环境下做品牌有哪些需要注重和平衡的方面？
AKA：我自己也接触日潮、美潮，但是其实这样看了一圈回来，我更看好国潮，因为这个东西你一定得在起步阶段看好它，它才会去做得更好。比如说你现在去评价日潮、美潮，其实没什么可给你评价的对吧，因为人家已经很成熟了，不管是从文化、供应链、渠道等。国潮现阶段一直被人不停地吐槽，其实我觉得这不是什么不好的声音。有人在旁边告诉你，你这点做的不好的时候，你才知道哪一点要去努力完善了。我觉得就是多听别人的建议，在做自己事情的时候留一个耳朵出来，听听别人在讲什么。
像你之前提到产品质量、生产的这些环节，因为现在我们国内的品牌前期都是小团体先做起来的，然后产量或者预算匹配不到很完善的工厂，所以可能会出现比如原材料采购、面料、辅料的问题，或者是生产过程中会有一些东西自己把控不到，我觉得这些东西对于我们新品牌来讲还蛮棘手的，需要一些时间，沉淀经验就 OK 了。
现今互联网时代下，无论国内外品牌都选择用明星带货和流量来提升自身价值，TAKA ORIGINAL 也进行了类似策略，这样较为 “快速” 的方式对于品牌的利与弊你怎么看呢？
AKA：我觉得就看你站在什么角度去看。如果是一个搞艺术的人，你可能觉得和明星合不合作无所谓；那你如果是做商业的话，明星所带来的就不只是 “明星” 两个字而已，而是让更多人知道你在做什么事情，我觉得这个事情的最终目的是这样的。既然我们在传播品牌概念，95 后年轻人自己做的东西，如果要是有明星的效应，通过一个很短的渠道、用最快的方法让所有人都知道你这个牌子，然后他们再去了解你这个牌子在做什么，这样的话会比你看到一个合适的人去告诉他我在做什么，要来的快很多。其实就是一个很有效的传播渠道。
对于街头品牌和时装品牌的交互，Catagroy 越发模糊的时代，你对自己的定位有什么想法？
AKA：我觉得这个就是市场导向，因为消费群体越来越年轻了。所以我觉得这是为什么那些大牌都纷纷换了他们的艺术总监，这些其实都是倒向于他们想服务于更年轻的群体。我不排斥街头和时装的融合，因为这个东西站远一点看就是服装设计，我的性格就是大家相互看得明白你在做什么事情，我可以不喜欢你的风格，但是我对你在做的事情不会有任何的抵触，因为你得认同这个差异的存在，才能更包容，对吧。
从第二次工业革命和现代科学的兴起带来的科幻狂热，我们就走上了一条对未知探索的路。回看当下充斥摩天大楼的现实世界，以及 “底层” 正在经历的 “High Tech, Low Life”，也许在未来赛博朋克不再是科幻分支或亚文化了，而是我们的生活。数码艺术的出现带来的虚拟与现实感官体验的模糊，也许正在提醒着我们这件事。
最后是福利时间，TAKA ORIGINAL 2018 春夏 “CYBER OFFICE”系列现已正式发布。既然 AKA 和乐毅将此次和合作更偏向于作为艺术作品而推出，相信每个人看完之后也和我一样有不少自己的看法，不妨在留言中和我们分享。我们将抽选 15 位粉丝随机送出本次新系列的帽子一顶，开奖结果将于 5 月 7 日在留言区里直接回复选出得奖者。
作者: Didi Hu
摄影师: KC、奕清、seekwhite
后期: 奕清
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