《清平乐》里的华服：技术支撑的优雅
《清平乐》的热播，让很多人发现：原来宋代是一个这么有格调的时代。
宋代是一个官僚阶层高度文人化的时代，“上有所好，下必甚焉指”，在那时，士大夫的审美趣味可谓全社会风尚的风向标。而对于一名士大夫来说，知画是不可或缺的一种自我修养，赏画是他们的重要生活内容。
海报中宋仁宗身后的《晴峦萧寺图》是一幅北宋著名山水画，现藏于纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆
在士大夫的推动下，绘画型装饰也开始在工艺美术品里流行，诞生了享有盛誉的宋代刻丝和刺绣，在后世，尤其是在明清士大夫的笔下，这些工艺美术堪称技艺的典范、优雅的楷模。
《清平乐》剧照
上周，我们跟随清华大学美术学院教授、博士生导师尚刚，一起领略了宋代瓷器所创造的典雅优美的美学境界。今天，让我们再跟随尚刚教授，一起走进宋代织绣工艺的世界。
《清平乐》剧照
清雅宋金
○
尚刚
（本文摘自《给孩子的国宝》，有修改）
唐代是中国丝绸艺术的辉煌时期，不仅品种空前丰富、产量空前提高，装饰技法也有很大的发展，花纹的形象因此更加完美。丝绸图案引领着装饰的潮流，它在唐代的演进也体现了中国工艺美术装饰的变迁，而锦以丰富的色彩、写实的花纹凝聚了唐代装饰的精华。
【宝相花纹锦琵琶囊局部】
应是8世纪中叶的产品。色彩华美绚丽，图案繁满端庄，气象恢弘阔大，是已知最精彩的唐代宝相花纹锦。
◆时代：唐
◆藏地：日本奈良正仓院
【花鸟纹锦】
锦面生意盎然，花卉以牡丹为主，8世纪以来，长安等地的富贵人家玩赏牡丹如醉若痴。
◆时代：唐
◆尺寸（厘米）：长36.5，宽24.5
◆出土地：新疆吐鲁番阿斯塔那381号墓
◆藏地：新疆维吾尔自治区博物馆
两宋时代，丝织业极其繁荣。可是迫于契丹、女真、蒙古的武装占领，宋代的北疆不断向南退缩，代表性的丝织品种也因此发生了变化。
北方比较寒冷，南方更加暖热，主要用作服装面料的丝绸，其代表品类也就转为轻薄的纱罗。绫锦之类尽管织造不断，但地位黯然下降。尤其到了南宋，罗成为主流，比如位于福州的南宋末年的贵妇黄昇墓（1243），从中收获丝绸共计354件，其中，罗就有198件。
宋人技艺精湛，十分迷恋轻薄的织物。因此，当年的纱罗不仅品类极多，而且越发轻薄。纱是平纹的丝织物，历来便以轻薄著称，而宋纱堪称其间的佼佼者。南宋大诗人陆游曾以“举之若无，裁以为衣，真若烟雾”形容亳州（在今安徽）的轻纱，而绵州（今四川绵阳）的巴西纱，一匹的重量仅有2两。
《清平乐》剧照
罗的经丝互相缠绕绞结，放大观察，织物的孔隙有些像花椒。罗通常厚薄适中，比如明代对宫中的服装面料做过规定，冬天用纻（zhù）丝和羊绒，夏天用纱，春秋用罗。但是在唐宋，出现过一批特别轻薄的名品，如唐代的单丝罗，一匹大约重5两。到了南宋末，罗又轻薄了许多，在黄昇墓里，一幅宽47厘米、长1127厘米的本色提花罗才116克。
装饰的代表是丝绸的图案，发扬8世纪以来的传统，在宋代的装饰题材里，花卉已经占据了绝对的优势，并且越发素雅含蓄。除去锦和绮，纱、罗、绫等都是单色的丝织品，若靠机织的方法做出图案，做法就是本色提花（暗花），即只用一色的丝线，同时织造匹料与花纹。花纹靠经纬交错形成的凹凸来显现，观赏时，只见花纹与底子呈色的浓淡，没有色相的差别。
【牡丹纹罗背心】
花朵大小相间，茎叶温柔婉转，在南宋晚期的丝绸中，这类优雅的图案风靡天下。同时出土的一件花罗背心重仅16.7克。
◆时代：南宋晚期
◆尺寸（厘米）：身长70
◆出土地：福建福州黄昇墓（1243年）
◆藏地：福建博物院
在花卉纹样里，牡丹和莲花被采用得最多，但是也有芙蓉、山茶、海棠、菊花、梅花、兰花、栀子、卷草等。它们的形象写实，花朵多取侧面，清新柔婉。
构图常用缠枝和折枝，即便是折枝花，也往往不是干巴巴地伸出一杈，而要尽量委婉盘绕，以展现花卉的娇柔美妙。这与唐代的花头多取正面，构图常用团花，枝肥叶壮、端庄饱满的风韵迥异绝殊。
《清平乐》剧照
不过两宋之间还有区别，若看布局，则北宋较满密，南宋更为疏朗，图案更加优美。装饰还可以分成图案型与绘画型两种。在宋代之前，图案型装饰一统天下。
到了宋代，随着社会文化的高度发达，士大夫逐渐积聚起对绘画的热爱。从此，士大夫虽然不必人人作画，但知画成了他们修养的重要标志，赏画成了他们生活的重要内容。士大夫阶层对文化的影响永远是巨大的，绘画型装饰也因此开始在工艺美术品里流行，直到今天。宋代的刻丝和刺绣夙享盛誉，特别是在明清士大夫的笔下，它们成了技艺的典范、优雅的楷模。
贴士
刻丝的做法是把经丝挣在织机上，用小梭将各色纬丝按轮廓逐块织成花纹。经丝贯穿织物的首尾，织花的纬丝则有间断。因为图案是逐块织就的，每到花纹的轮廓，就要回纬，轮廓若与经线重合，便拉出窄窄的空隙，仿佛用刀刻透一般。
缂丝织机绘制图
以公分为单位
缂丝组织绘制图
刻丝是以通经断纬的技术织出的丝绸。20世纪中期以来，“刻丝”又常被写成“缂丝”，但是直到清代甚至民国，“刻丝”这一写法仍是绝对的主流，古物的名称最好尊重古人的通例，还是应当写成“刻丝”。
通经断纬的技艺起源于古代的埃及，而后向欧洲、亚洲传播。在新疆的多处遗址发现了几批汉魏时代的西方刻毛，其图案与中国大不相同。刻毛、刻丝，技法相同，差别仅在材料，刻丝织蚕丝，刻毛织羊毛。
《女孝经图卷》局部（南宋 现藏故宫博物院）
唐代前期，中国的西北地区率先改变了材料，以通经断纬的技艺织造刻丝，作品应当出在回鹘（维吾尔族前身）织工的梭下。之后，刻丝的中心向东迁移。北宋的定州是内地最早的刻丝著名产地。到了南宋，北方领土沦丧，刻丝的中心便转到了临安（今浙江杭州）等江南地区。
按照明人的说法，南宋初年，还有几位著名的刻丝工匠，如云间的朱克柔、沈子蕃。今日的上海松江旧称“云间”，至元朝才有了“松江”的地名。而上海本属松江，上海崛起以后，松江又归入上海。古人在使用地名时，总乐意找出已经弃置不用的早期名称，以示博学和古雅。
《清平乐》剧照
通经断纬的技艺虽然繁复，但纤细的蚕丝采用这个技艺织造，便能随心所欲地表现图案、色彩。加之宋人又喜爱绘画型的装饰，于是刻丝入宋，其装饰手法发生了变化，功用也在拓宽。
现今见到的唐代刻丝都是图案型装饰的实用品，宋代的作品则分成两种：一种是衣、袍等实用品，仍取图案型构图；另一种则转为欣赏品。倘若是宫廷用来装裱古代法书名画的刻丝精品，纵然采用的是图案型装饰，本身也带有欣赏的意味。而那些直接模仿当代名家书画的刻丝作品，就是纯粹的欣赏品了，它们还要装裱成与书画相仿的卷轴、册页样式，显示与一般丝绸的不同。由于丝线细于笔锋，所以只要技艺高超，就能把原作的形象、色彩、书风、画风、笔意表现得惟妙惟肖。
【朱克柔款刻丝山茶图】
刻织出山茶迎风，蝶向花枝的怡人景象。形态如生，连虫蚀的叶片也表现得惟妙惟肖。极似宋人绘画里的花鸟小品。
◆时代：南宋
◆尺寸（厘米）：高26，宽25
◆藏地：辽宁省博物馆
发展到清代，模仿书画已经演化为刻丝的主流。两宋的刺绣，其水平可以同刻丝比肩。它们也分成实用品和欣赏品两类，前者都是出土物，后者全为传世品。为了精妙地表现物象，考究的实用性刺绣需要采用多种针法，如绣花朵，则花瓣、花心、叶片、枝梗，针法各不相同，技艺精湛，艺术高明。不过为宋绣赢来盛誉的还是欣赏性作品，其绣稿取自名家绘画。
【刺绣瑶台跨鹤图】
应当是纨扇的扇面。以彩线和金线绣出山峦云霭中的高台，台上，二女持幢迎候西王母驾鹤而来。绣稿明显来自表现建筑的界画。
◆时代：南宋
◆尺寸（厘米）：高25.4，宽27.4
◆藏地：辽宁省博物馆
在技术上，它们没有缺憾，线形准确、配色和谐，精妙再现了绘画的图像、设色和风采，看上去与原画很难区分。
在时间上，辽、金大致与两宋先后北南对峙。辽代的丝织也有很高的水平，而华北的工匠始终是辽地丝织的主要人才。时代越晚，辽代丝绸就和北宋的风貌越相近。金代的丝织更加发达，主要原因在于北方的丝织中心都在其版图之内。不论丝织，还是刺绣，其技法和装饰的题材与风貌也往往类同中原。黑龙江的阿城是“金源故地”，在这里发现了齐国王夫妇的合葬墓，其丝织（下图左）、刺绣（下图右）的图案面貌就大抵类同宋代。
【朵梅双鸾纹织金绸绵护胸局部】
主人是齐国王。文献早就记载，金代织物饰金的方法很多，应用也很普及，齐国王夫妇墓里的丝绸提供了不少实物的证据。
◆时代：金前期
◆出土地：黑龙江阿城金齐国王夫妇合葬墓（1162）
◆藏地：黑龙江省文物考古研究所
【 罗地花卉纹绣花鞋】
是齐国王妃的遗物。花纹秀雅清隽，恍若出自宋人之手。金代的刺绣很繁荣，朝廷还专门设置了有绣女近500人的文绣署。
◆时代：金前期
◆尺寸（厘米）：长23
◆出土地：黑龙江阿城金齐国王夫妇合葬墓（1162年）
◆藏地：黑龙江省文物考古研究所
当然也存在文化的差异，最引人关注的是齐国王的一袭锦袍，其仅有的装饰为三条织金伊斯兰文字。而中西文化的再度大交流，还要等到元朝政权建立之后。
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