王思聪的“反人类”，已突破了四川人的底线 | 易小荷

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作为一个被东北人包围的四川人，我唯一一次和某东北朋友“撕破脸”，是因为他坚持要在东北菜馆点酸菜鱼——你可以认为北京的饭馆和上海的差不多，也可以常年在五星级酒店吃自助以为那就是最好的，但是，东北菜馆里点酸菜鱼，这就有点“反人类”了。还有更“反人类”的，就是王思聪。前几天，王思聪在某点评上晒出自己在成都某日料店消费一万五的账单，并给出一星差评，说这是他近两年吃过最难吃的日料，最后还补了一刀更狠的，说“心疼成都的朋友”。

我替成都朋友心疼这个不懂吃的吃货一下下。

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几年前看过老六写陈晓卿，大概是说同样的饭店，他们怎么吃都觉得难吃，陈晓卿去点的菜，往往就能化腐朽为神奇。那是第一次，我意识到，有追求和没追求的吃货之间，隔着一条很深的鸿沟。如果以《舌尖上的中国》为金线，我朋友之中，金线之上，是陈晓卿、沈宏非等著名吃货；金线之下，就是雪村、小山、曲飞他们这几位东北人，你给他吃四川回锅肉，给他吃我炒糊了的锅巴肉，对他们来说是一样的。以我十几年呆在四川的经验，我可以负责任地说，成都之所以是美食天堂，是因为它作为省会城市，全四川最好吃的东西都在这里了。所以，它是一个来吃了两口就不想离开的地方。在成都还去吃日料的人，和说“川菜不就是放辣椒嘛”，本质上都是一种人。西方的一句谚语：We are what we eat.你吃什么你就是什么。反之亦然：你是什么，你就吃什么。个么不在乎钱多钱少，吃饱就行，这大概属于基本的生存需求，比较适合生活在原始社会；个么不在乎质量好坏，贵就行，这种，除了应酬讲排场，就是钱多人傻。

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2008年，汶川地震后，余震不断，去灾区的人经常惊奇地发现：那些亭台楼阁的废墟里，依然传出络绎不绝的麻将声。四川人的乐观主义让人震撼。而这才是四川为何会有那么多美食的根本原因——热爱生命的人，自然也会热爱美食。热爱美食，自然就会有豁出命去也要把它做好的劲头。我曾经写过一篇关于肥猪肉的文章，里面提到我父亲对于食物的热爱，“时而用前牙喀嚓喀嚓地从头部开始一点一点地咬碎骨头，时而用舌头将手指缝里面残留的美味吮吸干净，时而又越过高山峻岭般的人群用叉子叉过去一块巴掌大的红烧肉，在他孔武有力的姿势里，充满了一种对食物的‘破坏’的喜悦感，我第一次看到作为人的身躯里某种可以称作生命力的东西。”而这种热爱，某种意义上也是对于生命的热爱。热爱美食，有时候也能上升到哲学层面：人如果只满足于一个莴笋炒兔丁的地方，老妈蹄花怎么办？魔芋烧鸡怎么办？家常葱葱鲫鱼怎么办？还有酸萝卜老鸭汤、粉蒸排骨怎么办？所以在四川的馆子必须努力，必须雄起，这是川人才能在自己故乡立足的原动力，也是努力的全部意义。据说，有一个曾扬言一年吃遍中国美食的老外，第一站去了成都，结果，5年后的今天，他还在成都，而身体已经重了50斤。

这是不是段子，你去成都呆一年就知道了。

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北京那些动辄排长龙的川菜馆子，已经给我造成严重的心理阴影——排过那么多次队，没有吃到过一家好吃的。那些馆子唯一能给我留下的印象就是麻辣，只是因为开在了不错的地段，人流量大，才造就了如此的“虚假繁荣”。后来每次路过这样的馆子，我都有一种莫名的“恨铁不成钢”，特别想举个牌子：“这不是正宗四川饭店！”昨天和朋友吃湘菜，还在讨论一个问题：为什么同样都以辣为标识，川菜在全国各地就是比湘菜更红？晓跃老师不慌不忙地说：“这两年不是了。”想起那些不讲究的馆子，我竟无力反驳。有一年回四川，陈晓卿给我推荐了一家馆子。这是一家完全不辣的苍蝇馆子，地方小，没装修，服务员舞舞渣渣的，咣当一下就把碗筷放到你桌上来，害得我以为进了东北菜馆。可菜一上来，我就知道，这是正宗得不能再正宗的川菜馆了。第一道菜是豆瓣鱼，肉质细嫩，类似婴儿肥的那种细嫩，芹菜、泡豇豆一颗颗点缀其中，周身淋满了豆瓣油汁，略有些鱼香肉丝的感觉，不辣，就是香、鲜，略带点甜，每一口都像听见白米饭在喊“快点办我”。豆瓣鱼，photo by 易小荷然后是芋儿白菜，夹起一块芋儿，入口粘糯，齿颊留香，还有一坨看上去像猪肚的东西，用筷子夹开，竟然是粉蒸排骨，完全不油腻，里面的花椒可以说是灵魂拌料。粉蒸排骨，photo by 易小荷

讲究的人遇到了讲究的馆子，就如同有趣的灵魂遇到了有趣的身体。

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然而，这个世界上有那么多的美食家，他们也很难告诉你，同样一道美食在他们舌苔上的味道。比如现在流行的网络直播，那些吃播只是在展现他们的胃容量，老实说那些食物堆积在一起的模样让人没有任何食欲。某种程度，享用美食如同和一道菜做爱，是这个世界最私己的感受，你和你的菜之间发生的化学反应，微妙，奇妙，美妙，更妙的是，只有你的身体感受到，不足为外人道也。所以我一直很好奇，永和九年，会稽山下，王羲之到底吃了什么美食，喝了什么美酒，那些汇聚天地灵气的食材水乳交融，互相成全，产生了和身体、大脑怎样的共鸣，最终才酿造出传颂千古的兰亭集序。还有张岱当年在西湖上，天与地白茫茫一片，他却能发现“湖上影子，惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已”。那么热爱美食热爱生命的他，和那个在湖心亭煮酒赏雪的“同痴者”，又是用什么佐酒的？如果说在这世界上，享用美食是人的肉身逃避的一种方式，那么，那些不写作、不看书，甚至不喜欢美食的人们，是如何设法逃避癫狂、忧郁和恐慌的？食物从来不只是食物本身，而是掺杂了无数人的生命故事，在人类历史的缝隙中不断挤压、碰撞，枝叶生长得越来越复杂，直到长成今天的参天大树。正是这些风花雪月、历史的色泽，和那些大树的纹理，让我对美食有了敬意，成为了一个有仪式感的食客。所以，在成都请吃川菜，在川菜馆里请点川菜，在火锅店里请点辣锅，这是一个四川人对外来食客的友情提示，也是我们最后的倔强。

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动图来自《舌尖上的中国》

值班主编 | 余子野   值班编辑 | 小窗

这是第 754篇文章

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