刺绣、苹果、太宰治，这间旅馆去年只来了九个中国人 | 界·津轻

冒着风雪，距离青森一小时路程，我来到津轻半岛南部的大鳄温泉乡，「界·津轻」就隐藏在这个有着八百年历史的“小地方”。

与一房难求的「虹夕诺雅」不同，星野的温泉旅馆品牌「界」在国内还不太知名。日本全国十四家界，虽然大多开在温泉胜地，但对于无法自驾的国人来说，山里乡下的交通确实头痛。偏偏界·津轻更是小众中的小众，好在我倒是喜欢到乡下，只是没想到，去年一整年专程而来的中国人还有八个。

喜欢界系列有很多原因，除了一泊二食和泡汤外，各地的界系列大多改造自经营不善的知名温泉旅馆，每家都颇具特色。界·津轻的前身「南津軽錦水」，曾是东北地区的知名料亭旅馆，2010年被星野取得了经营权并在次年更名，纳入界系列中。

从青森或新青森站出发，火车沿着奥羽本线便到达了大鳄温泉站，再乘坐旅馆的送迎车，全程只消一小时左右。我从青森机场而来，需要先做半小时巴士到车站，经不起折腾，好在打车也不是很贵。

1991年在开业的锦水，凭借气派的传统数寄屋造型加上现代风格的内装潢，以会社公司而非传统女将方式运营着四十一间客室的体量，一度令东北地区的高级旅馆爱好者趋之若鹜。

一间旅馆的底蕴很难一眼评鉴，但是否气派却一目了然，界·津轻就属于这种。客人迈过高挑的大门，穿过水池之上蜿蜒的长廊，来到同样宽阔的大厅，直接收入眼中的是一副巨大的壁画「春秋波濤」。这幅巨型陶板壁画是日本已故名画家加山又造的作品，弘前的樱花，八甲田的红叶，春秋的美景在津轻海峡的怒涛中绽放，画风即典雅又气势磅礴。

也许是偏僻一些的缘故，服务人员和经理的英语不如热闹地区的界分号，不过也带了一些淳朴的可爱。虽然来过无数次日本，但我还是几乎不懂日语，好在这是在星野，英语技能是员工的必备之一。简单的介绍与问询后，趁着还没有到饭点，先到房间小憩一下。

津轻小巾刺绣之间

在这座五层建筑中，共有四十一间客房，其中二十六间是我此次入住的房型——ご当地部屋「津軽こぎんの間」。将当地传统文化融入到客房的设计之中，是星野界系列的创新，在津轻，表现的自然是著名的津轻刺绣。

在寒冷的津轻地区，并不适合种植棉花，想要棉服便只能依赖引进。在1724年，「農家倹約分限令」规定了农民只准穿着靛蓝麻服工作，为了保暖和加固衣服，一种用线在布的孔隙中缝制图案来提高麻布保温和结实程度的技艺诞生了，这就是津轻的小巾刺绣（Kogin こぎん)。

在这间与刺绣手艺人山端家昌合作的当地部屋内，刺绣元素几乎无处不在。从日式障子门上的图样，到桌布和墙上的挂饰，再到随处摆放的一些相框，甚至是钥匙和房门的灯箱，菱形的小巾刺绣图案随处可见。

如果对这些刺绣不感兴趣，其实并无关系，因为单作为一个和室来看，这间面积达到了60平米的客房也足够舒适，一人入住更是过于宽敞了。

卫生间的设计与传统的温泉旅馆并无太大差别，按照惯例，赠送的风吕敷是要收藏的。

也许是大陆客人实在太少，旅馆也着实对我关爱有加，整整一瓶青森的气泡苹果酒搭配上丰盛的果盘，以及包装精美但口味只适合收藏的硬糖果，让我对津轻的第一印象分高到不行。

房间内的一些设施和细节值得一说，其中一处是玄关进入后布局宽敞的饮料台，深红色的津轻漆器内放置了齐全的茶具，minibar内也有绿茶和啤酒可以选择。

凳子上的苹果图案，老式的保险柜，麻制的浴衣，虽然在界津轻，和式房内并没有像其他设施一样改造放入现代床，但厚厚的日式床垫睡起来倒也很舒适。

由于入住客人不多，我也顺便参观了一下其他房型。和式与和洋式的房间亮点不大，倒是六间纯洋式的房间，也于今年被重新改造为了津轻刺绣间，不过依然还是推荐我入住的房型，更具韵味。

和洋式房型，上图为我拍摄，下图为17年新改造后

除此之外，旅馆有且仅有这么一间離室「悠庵」。走到五层走廊的尽头，便来到了本馆与离室的分界，由一座玻璃门分隔。界·津轻依山而建，悠庵则正处于山丘的顶部，独享茶室庭院的分离式别墅，是这里最高级的房间。

占地100平米的悠庵，十分适合家庭入住，不仅内部空间宽敞，小巾刺绣亦在整间户型的装饰中发挥了重要作用。而独立与旅馆之外，树木环绕，离室的环境也无可比拟。

午后阳光透过时，是饮茶的好时机

同时，悠庵的这处客室露天风吕，也是界·津轻全馆唯一处露天温泉，如果对于露天泡汤有执念的话，选择这唯一间的特别室就是最好的选择了。

松岛之浮舟

界·津轻坐落在被苹果树围绕的山丘中，庭院以日本三景之一的松岛为造景蓝本，在冬天，整个庭院中的水都冷冻结冰，被大雪覆盖。散落在冰面上的，是著名的「弘前雪灯籠」嵌入津轻刺绣图样后的样式。而到了夏天，则放置漂浮的水灯笼，又是另一番风趣。

我曾以给客人奢侈的空间为由夸奖过中禅寺湖畔的离宫界·日光，然而津轻的气派，不仅只在空间上有所体现。为了造景耗资巨大从山丘中开掘出一片池塘，底层的透明浮廊，顶层的玻璃天窗以及大量运用落地窗的设计，尽量的将自然光引入旅馆，拉近客人与景观的距离，大堂的挑高与开阔设计，配上气势磅礴的壁画，留给客人的一定是由衷的感叹。

而在公共设施上，最舒适的要数名为「浮舟」的Lounge了，松岛中的一叶浮舟，取名就已经很有意境，此处设施兼具图书馆与Lounge两种功能，陈列了不少青森当地的工艺美术品，文学作品和旅行书籍。

津轻是太宰治的故乡，浮舟中亦大量放置了这位无赖派文学代表作家的作品。有趣的是，太宰治一生酷爱自杀，爱恨情仇也与温泉乡纠缠不清，不过他殉情的故事却从未发生在自己的故乡，也让八百年历史的大鳄温泉少了些诱人的轶事。

傍晚，喝上一杯热饮，欣赏窗外雪景

千年桧木与苹果温泉

日本人喜欢在温泉里放些东西，增加泡汤的功效和乐趣，不是什么新鲜事。泡苹果温泉，上次是在长野，而在苹果更有名的青森，界·津轻的苹果温泉是在我的意料之中的。因此在征得旅馆的同意后，趁着打扫关闭时间，进入大浴场拍摄了一些照片。

「古代檜の湯」的浴池使用了树龄超过两千年的古代桧木，同时放入青森特产的苹果，泡汤时能感受到木头与苹果的清香环绕。大浴场没有设置独立的露天风吕，而是用小巾刺绣图样的帘子隔开了一个半露天区域，如果将玻璃门打开，天气好的时候也能光着身子走到阳台欣赏一下雪景呢。

在我泡过的日本温泉中，明令禁止客人携带饮料进入的不在少数，有些则持开放态度，而在星野的界系列中，甚至在温泉中为客人提供果汁与清酒。在长野的界·阿尔卑斯，以定制清酒瓶图案的瑞士sigg保温壶盛放，在津轻，提供的是青森本地八户酒造的地酒「男山」和苹果汁。欣赏雪景时喝上一杯雪见酒，真是莫大的享受。

津轻没有像部分界系列提供宽敞的休息区，少量的椅子，温泉旅行书籍，丰富的饮品是这里的特色。有趣的是休息区的俳句投句箱，是为那些泡完汤后诗兴大发的客人准备的，投稿后说不定就会刊登在大鳄地区的俳句徵文出版品上了呢。

总体来说，界·津轻的温泉不算惊艳，但很舒适。虽然没有分离式的露天温泉，但各处用心的细节也足以体现日式款待的良苦用心。傍晚时分，短暂的泡汤后，该是胃口大开的晚餐了

朝夕食事，大间鲔鱼

从大堂穿过长长的台阶，食事処「折鶴」就位于旅馆的二层，分为靠窗的开放式餐桌与靠墙的半包厢。在界·津轻的两晚四餐，至今仍然难忘，毕竟旅馆的前身锦水曾以料亭自居，料理自然是主打强项了。坐拥津轻海峡与北海道海域的物产，一年四季都以豪华的高档食材为客人呈现出华丽的季节会席。

两日的晚餐以第一天的冬季会席开始，最令我印象深刻的当属这道牛肉锅。临近尾声之时，将鸡蛋与白饭加入后，变成了美味的米粥，着实美味。

如果说第一天的晚餐是前奏，那么第二晚的「大間鲔鱼特别会席」则到达了高潮。只在秋冬提供的这套会席，以青森县的名物大間鲔鱼为特色，配合苹果等特产呈现出地元食材的独特风味。

本州的最北端，是青森县的大间町。每年秋冬之际，太平洋与日本海的洋流汇聚于津轻海峡的大间海域，吸引了从太平洋回游的黑鲔鱼。大间地区对于金枪鱼有独特的捕捞技巧，又用先进的现代技术进行保鲜，绝佳的天然环境和当地渔民坚持鲜度的做法使得大间鲔鱼一直闻名全日本，屡屡在筑地市场的金枪鱼拍卖中创下天价。

大間鲔鱼特别会席，先付以造型独特的蛋型容器盛装，将搭配了姜酱的金枪鱼放入挖空后的青森苹果。入口即化的口感配上本身和苹果的香甜，不愧是金枪鱼中的极品。

刺身也没有辜负我的期待，盛放在一块整冰上的是不同部位的大间鲔鱼，搭配弘前地区的清酒「豊盃」，将鱼肉的甜味与鲜度完全表现出来。

当仲居端出金枪鱼火锅时，我还真是有些震惊，用这么好的食材煮火锅吃，会不会有些浪费？稍煮后的金枪鱼，呈现出像肝一样的颜色但更为鲜嫩，既有趣又美味。

收尾的是三贯寿司，鱼子与海胆迷你盖饭，虽然吃的很饱，但还是不舍得这顿鲔鱼大餐就这么结束啊。

对了，还记得开头被挖空的苹果吗？搭配了crème brûlé上桌，果肉一丁点都没有浪费。

整套特别会席下来，完全是一场大间鲔鱼的盛宴，强势的食材配上精心的搭配，绝对是我住过这么多星野旅馆中难忘的一餐。

至于早餐的料理，并不输给晚上。坐在面对整个庭院的落地窗，烤鱼，帆立贝，鸡肉豆腐锅，配上不可缺少的苹果与苹果汁，也是心满意足。

关于津轻的几件小事

如果要我整理津轻的几个关键字，那么苹果，小巾刺绣和三味线是不可或缺的。除此之外，还有之前提到的太宰治，和马上要说的睡魔祭。

一说苹果。除了在上文提到了不少苹果元素，如房间内的装饰，食事中作为食材的运用，以及温泉中的点缀。如果觉得青森苹果好吃，倒不妨在界·津轻的大堂买些产地直送的苹果，可惜水果生鲜无法带回国内，只好在旅途中好好享用了。

二说刺绣。除了房间和旅馆装饰中的运用，在旅馆三层亦有大量空间用于展示小巾刺绣这项传统工艺的书籍与历史，以及刺绣家山端家昌的作品。如果感兴趣，也可以亲自体验这项传统工艺，自己制作一份刺绣作品。

三说三味线。三味线又称三弦，是日本的一种弦乐器，不同于冲绳的三味线技法，津轻地区的三味线以右手强力的拨弦和使用梯形的拨子敲击闻名，更像是一种打击乐。每天傍晚，界·津轻都会在大堂举行三味线演奏。

常驻界·津轻的是三味线全国大赛的冠军涩谷幸平先生，不过是日来表演的是另一位演奏家，还有几位旅馆的工作人员。工作之余要学会当地的传统文化，在星野是惯例，也让员工更融入到旅馆的工作之中。三味线的敲击在壁画的映衬下气势十足，清脆的声响呈现出惊涛骇浪之感，如狂风暴雨般的豪爽演奏也让在场的客人感同身受，连声喝彩。

四说太宰治。说的是出身于津轻名门世家的太宰治，也是“生而为人，我很抱歉”的太宰治。在以家乡为题材创作的作品《津轻》中，太宰治就曾提到过大鳄温泉，“只要这座弘前城依然巍立，大鳄温泉就不会因为吸收了都会的残沥而宿醉难醒。”太宰治是爱着津轻这处故乡的，只可惜大鳄温泉如今不再是历史上那个风光的温泉乡，倒是弘前城的夜樱与红枫依旧令人津津乐。津轻人民自然不会忘记太宰治，在旅馆内可以找到不少太宰治的作品呢。

五说睡魔祭。青森地区的睡魔祭是东北三大祭典之一，也是青森夏天的重要节日。每年8月，伴着声势浩大的呼喊声，壮士们推动着纸，竹制作的灯笼花车游行，是整个地区共同庆祝的重要庆典。在旅馆内，也可以找到不少睡魔祭的元素。

如果钱包充裕，不妨在旅馆的商店买上几件纪念品，你会选择什么呢，是津轻的漆器，刺绣，地产清酒，还是一盘三味线CD？

漫步大鳄温泉

2016年我去了不少日本的“乡下”地区，大鳄温泉乡绝对是排在前列的。这处有八百年历史的知名温泉，在江户时代因津轻藩主在这里养好了眼疾而名噪一时，在江户时代的温泉番付（日本温泉地模仿大相扑番付的排名）中更是被放在行司（裁判）之位。只可惜如今大鳄温泉已盛名不再，在日本境内的人气也不及北边的浅虫温泉。倒是大鳄温泉滑雪场，作为青森县内位数不多的滑雪场，相对知名一些。我到的日子比雪场预计的开业时间早了几天，否则酷爱滑雪的我一定是要去探探的。

以温泉功效排名的温泉番付，大鳄温泉榜上有名

从界津轻出发，搭乘旅馆的接驳车（5分钟）或步行（约15分钟），便到达了大鳄温泉车站。车站虽小，噱头很足，可爱的粉色鳄鱼是这里的吉祥物，而车站外竟然有免费的足汤，还真的把温泉的特性彰显出来啊。

路上没有行人，也没什么营业的商店，对于经常跑到日本乡下的我已经很习惯了，好在冬天的大鳄温泉还有雪景可以看看，阳光穿透云层洒在河面上，配上水中天鹅瘆人的叫声，场面实在有些违和。

颇有历史的大円寺

空旷的街道——帕青哥店与公共温泉

最大的公共区域要数这间鳄COME，不仅有日归温泉，还有餐厅和大量当地物产，食材，纪念品售卖。对于旅馆的客人来说，更好的去处是半小时车程外的弘前城，一小时车程的白神山地，以及一个半小时车程的岩木山、奥入濑溪流，夏天的徒步采风，是领略青森自然风光的最好机会。

落地窗外北风呼啸，雪落三尺，我在旅馆内捧着温热的苹果汁，三味线的音浪仍在耳边环绕，仲居将明日的交通建议交给我，才反应已经到了要离开的时候。我不禁心想，那八位朋友是否也怀念这次美好的日式款待呢。

下一次再来津轻，真希望能看看夏天的睡魔祭啊。

 界·津轻 

地址：〒038-0211 青森県南津軽郡大鰐（おおわに）町大鰐字上牡丹森（かみぼたんもり）36-1
电话：[phone]
官网：
参考价格：22500日元起，1人1晚价格，包含早晚餐

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