仙境之上，名宿未满？

很多时候，我们想要重访一家旅馆，原因是在此度过的独一无二的时光令人怀念。这些记忆碎片藏在脑海深处，每当某些场景被触发时，就会突然闪现，让人想起生活中曾有如此治愈的时刻，并深信重复这种体验会带来片刻的欢愉。

阴雨天的时候，我总是会想起仙寿庵。那间在群马县的秘境谷川温泉中独占大片自然空间，以极致的野趣让人如履仙境的旅馆，它让对于阴天的回忆也变得不再压抑。

PARTI 仙乡

由东京站乘坐上越新干线，1小时后在上毛高原站下车，就到了群马县。上指群马的旧称上野，越则指新潟越后，我一直觉得会顺着这条线找旅馆的人，比起花同样时间去箱根和热海的人，更多了一分对乡野的探寻精神。当然，这并不妨碍群马县建起向神奈川和静冈看齐的高级旅馆，地理优势（离东京近）往往就是客人会来的最大理由。

在新干线车站转乘巴士，20分钟之后抵达水上，水上温泉是群马著名的温泉乡，车站有着相当数量的观光客，今日的目的地则是有水上温泉奥座敷的谷川温泉，位于距离这里3公里以外的山中。与水上温泉不同的是，谷川不再有供人观光的温泉街，所有的温泉旅馆也是单独存在，不会为吸引观光形成合力，适合想要安静度过旅馆时光的那些最挑剔的客人。一位举着「仙寿庵」牌子的年轻人将我和另一组客人带上中巴，车开始驶进山林，两边的商店和观光客也消失贻尽。

旅馆的正门隐藏在庭园后，出迎的除了工作人员，亦有熊本熊和罗莱夏朵的标志。外表如同茅葺的房屋，却有着充满设计感的正门以及不相干的摆件，比起追求传统，这里大概想以以日本风混合设计感，来取悦外国人和非老年人，这是看到旅馆的第一感觉。

PARTII 迎宾

拖鞋有大中小三个尺码，如此细心的做法颇有加分。玄关入口使用组子障子，由新潟的职人制作，是以小型木片在不使用钉子的前提下组合成美丽形状的日本传统工艺。组子使用多种木材，木材的香气和细工传达出日本建筑的细腻。

check in用的大堂非常宽阔，对面是布满绿植的庭园，welcome drink可以在茶、软饮、啤酒和香槟中自选，提供酒精类的做法在日本旅馆中并不多见，自然要接受这份好意。

填表用的笔也可由客人自行选择，对此类演出麻木的自己稍感多余。

办理完手续之后，一位看上去非常和蔼的中年男子引我去今日的房间，经过有如该旅馆招牌般的曲面廊下。这是仙寿庵在杂志、官网宣传时多次出现的区域，挑高8米，长40米。一面是曲面玻璃，正对庭园，另一面墙壁则融合了京土壁、金银箔、和纸绘等多种日本传统工艺，墙壁上的曲面图案由艺术家川原信子设计，勾绘出四季和时空流动的意境，有种置身于美术馆的错觉。

仙寿庵的设计师是建筑家羽深隆雄，他善于使用玻璃、钢材等现代素材，融入日本传统技术，这座建筑曾得到日本仕上建筑学会的作品奖和学会奖。这种融合式造法价格不菲，不过最终显然都会由客人埋单。

首先看到迎客的兔子

房间由12.5叠的和室、4.5叠的次间（放置行李）、广缘组成，1人还是2人使用都很宽敞。

日本真正的高级旅馆都会在床之间摆放与季节呼应的挂轴和花，这里则是用有设计感的图案和花器巧妙取代了看上去不起眼但一般来说十分昂贵的挂轴和器皿。

广缘的空间非常大，有两面落地玻璃，且放下了两把坐起来舒适的椅子。因为天花板很高，整个房间更显宽阔。

带来非日常感的焚香。

安排客人坐下后，有些驼背的中年男子笑眯眯地离去，不久后他再次回到房间，带来了新的茶和果子。水屋放着一只小锅，里面是加热中的两只饭团，房间内还有几种腌渍的小菜，比如舞茸、昆布割干供客人品尝。

上两次茶点同样给人稍有些过了的感觉，自己不太能够靠叠加来获得满足，更喜欢每一个环节都做到最妥帖。但旅馆想要满足客人的姿态，依然令初次到访的自己感到安心。

安顿好之后准备去庭园散步，这也是仙寿庵最让人期待的部分。

PARTIII 野趣

仙寿庵的庭园超过7万平米，以一家旅馆来说，称得上是让人咂舌的面积。

庭园入口摆着几张木制椅子，可以拿来烟灰缸，在这里眺望托玛诺耳和奥吉诺耳，谷川岳著名的双峰，海拔都在1900米左右。

云雾缭绕的景色令心情自然舒缓。

庭园内四处可见供休息的沙发和椅子，亦有一间小屋，里面摆着免费的啤酒和饮料。很多日本旅馆冰箱内除去水以外的内容都是收费的，但是会在温泉处和公共设施提供免费饮品。

顺着石敷小境散步到园最深处，已经忘记自己是在旅馆内。

通往读书室的小径。

读书室同样隐藏于绿意中。

室内摆着多张读书椅，秋冬季会开启暖炉，还有免费的自助咖啡。

书籍以自然科学系为主，自己到过的有图书室的日本旅馆，大多都有不俗的选书，他们不会去追畅销书，而是会挑选某一类别的，能够让人放松阅读的书籍。想起一位读书人最近在朋友圈的抱怨：「家门口开了家xx书店，进去看了看，都是些很无聊的书，这样的话根本没必要开书店。」大概赚钱的压力让人无法发自内心去选书，但比起支持以卖周边和畅销书为生的实体书店，也许「有更多有趣的书被翻成中文」这件事情会更重要一些。

选了本登山家安川茂雄关于谷川岳的书籍，在登山小屋氛围的读书室内，泡上一杯咖啡，很快便呆到天黑。

谷川温泉的发祥过去源于富士山的大神在这里洗衣裾，洗过衣裾的水最后变成了温泉。因此得名「御裳裾之汤」。

内汤之外还备有盐桑拿，最令人印象深刻的，还是露天风吕的绝景。

浴槽位于溪谷边，里面铺满不规则的十和田石，有脚部按摩的作用，不过对老年人来说或许有些危险。风景非常突出，这是那种原始而粗旷的野趣，没有矫揉造作，胆量不大的人天黑时一人在此，搞不好会觉得脊背发凉。

泡汤后供人休息的椅子，出现野猪🐗大概也毫不奇怪。

另一处大浴场的露天风吕，同样野趣盎然。

旅馆的每间房间都带有露天风吕，但温泉旅馆的醍醐味还是来源于大浴场，至少我个人是如此认为。

PARTIV 勇气

晚餐时间将近，前往餐厅，仙寿庵到处都藏着可爱的兔子装饰，在中秋将近时更别增几分情趣。

晚餐集合了群马的山幸河幸，遗憾的是食材、料理到上菜的时间把握都有些瑕疵。刺身过冰且齿感欠佳，烤香鱼没有新鲜鱼的香味且上来时已经是凉的，上州牛完全没有体现出品牌力。比较喜欢的是最后的ちぎりっこ汁，群马的乡土料理，由乌冬粉团子和蔬菜做成，配饭反而成了最妥帖的选择。

实际上旅馆料理很难同时追求高级感和味道，个人可以接受旅馆放弃做那些每家高级餐厅都会出的东西，而一味主打乡土牌，但这种价位和级别的旅馆又不可能如此，所以就出现了这样稍显尴尬的结果。

仲居很年轻，有礼貌，但缺少主人翁意识。在传统日本旅馆里，经验丰富的仲居会像客人有被主人招待一样的感觉，而这里的服务则像是根据手册一样按部就班。虽然在鱼和肉之间换筷子这种细节体现了旅馆的心意，但整体满足度依然较低。

回房间时已经铺好了床，虽然枕头有数种选择，但布团过薄，入眠是一个艰辛的过程。

早上天气放晴了，房间的露天风吕开始派上用场。

业主当年在谷川溪谷间找到这片桃源乡，在群马这一乡下地方大胆开设与箱根、热海对标的高级旅馆，需要非凡的勇气。

早餐种类很丰富，光是醒晨的饮料就有3种。

干物味道平平，可以选择粥或者米饭，粥感觉使用了古米，并非个人所爱。

经过曲面廊下，再一次回到庭园散步。

这里的疗愈感刻印在心底。

文／周磊 

专栏作者、撰稿人 

以发现能够实现理想生活状态的日本为主题，展开酒店、餐厅、旅馆等相关写作。 

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极端私人评价

日本的宿泊文化是「一泊二食」，从进入旅馆，脱掉鞋子换上浴衣的一刻，直到明天退房之前的所有事情都交给旅馆。在这样的高级旅馆里，客人会希望换回与自己支付的费用所对等的一日，因此旅馆应首先保证所有事情的底线，在此基础上考虑给人惊喜。

仙寿庵在尽力提供全面的服务，有着个性突出的部分，庭园、温泉以及建筑的整体魄力都给人留下深刻印象，溪谷旁隐世居所的风情带来强烈的避世感，会令某一类特定人群满足。

然而料理、房间细节等部分，与旅馆所处的等级体现出不对等。因为睡眠和吃饭都是非常重要的组成部分，势必会影响到对旅馆的整体评价。料理欠佳的感受不光是自己，在其他到访者的评论中亦成为主流意见。

评价标准

5星：恐怕在日本屈指可数

4星：有部分令人惊喜

3星：整体符合期待

2星：有部分高于平均水准

1星：没有特别之处

别邸 仙寿庵

房间&设施 ★★★★

美术馆般的馆内空间，全馆素足的舒适度，均体现出最高水准。在装饰和家具方面则质感稍欠。

接客&服务 ★★

年轻员工都受到良好教育，但过于机械。

眺望&风情 ★★★★★

无可挑剔。

料理 ★★

受限于会席的形式，却无法提供高水平的食材和烹饪，整体令人遗憾。

温泉&浴室 ★★★★★

设施完备，从内汤、露天风吕到桑拿均有着广阔的空间，休息区除了沙发还同时有按摩椅和摇椅。

宿坊本身的独一无二性 ★★★★

有着如此庞大庭园的旅馆并不多见。

可能适合这类人：喜欢自然、想要有充满野趣的空间、在旅馆喜欢安静地阅读或独处、比起日式空间更喜欢有日式风情的融合住宅。

可能不适合这类人：对料理非常重视、想要温泉街那样的观光地感觉、比起安静更喜欢热闹的大型旅馆氛围。

预约信息参考

https://www.senjyuan.jp/

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