菜饭
忽如一夜春风来，菜饭红了。不知是谁先说起来的，大家都在传领导到上海之后，去了福州路浙江中路口老半斋吃饭，点名要吃菜饭，还配了本帮辣酱和一小碗骨头汤。更有人添油加醋，说端盆子的小妹从未见过这么大阵仗，两只手觫觫抖，差点把汤打翻在领导身上……说的人绘声绘色，听的人津津有味，弄得像真的一样。不过我认为领导喜欢吃菜饭，叫人买了送去，甚或就请老半斋的师傅去烧，都是有可能的。但车子直开老半斋堂吃，应该是杜撰。你想福州路浙江中路是多么热闹的地方，门口停车位都没有一只，中午又赶着饭点，照例人山人海，到处都是从人民广场过来的游客，领导去那儿吃饭，怎么可能？！
领导亲临老半斋吃菜饭？我认为不大可能
菜饭是老百姓家常的食物，原料简单、烧起来也不复杂，本来不是什么稀罕物。但怪了，这一味一旦离开上海这个地方，或者不是由上海人来烧，就怎么也吃不出上海味道。我的同学阿三多年前去浙江发展，生意做得交关大，有一次临近春节回沪小聚，问他想吃什么，阿三沉吟片刻说出两个字：“菜饭”。在上海想吃菜饭并不难，满街都有安徽人开的菜饭骨头汤。但阿三有个要求：不要安徽菜饭，一定要上海菜饭。那就犯难了，临时三刻，哪里去找上海菜饭呢？想了半天，一辆出租车跑到文庙边上老巡道街的菜饭骨头汤，打包一套菜饭骨头汤外加乳腐肉和兰花豆腐干，送到酒桌边，饭和汤还是温的。阿三吃口饭喝口汤，说了一句：“有点意思”。
文庙菜饭相当有名，我最喜欢他们的乳腐肉，其他一般
文面菜饭代表的是上海菜饭的江湖地位，而庙堂上，老半斋就当仁不让了。上海的餐饮讲究“帮”，本帮、宁帮、广帮、苏帮……甚至还有回帮、素菜帮，而在这帮中，竟然还有“菜饭帮”的一席之地，那是登堂入室的。菜饭帮有两大名店：美味斋和味芳，并没有老半斋的名字。味芳菜饭店原开在大世界旁边，1930年营业，直到1995年大世界商业网点布局调整而关门歇业，味芳菜饭店从此消失。而另一家“美味斋”的事体，说来就话长了。
现在福州路浙江中路口老半斋的位置，原来是百年老店美味斋菜饭店
说美味斋是“百年老店”，稍微差了一点点。1918年做水果生意的江苏淮安人陈炳坤在福州路平安里（今604弄）弄口摆出一个小面摊，到1926年才在现在老半斋的位置盘下半开间街面房子，正式取名“美味斋菜饭店”。“美味斋”的名字总共91年，如果算上1918年的那个面摊，99年，马马虎虎算一百年。根据史料记载，美味斋的菜饭每锅用米四十斤、菜三十斤、猪油四斤半，再加精盐和味精，先将青菜热火煸炒，再加开水和米同煮，烧滚后要用大铲刀连续翻滚，所以才能米粒光亮、青菜碧绿、浓汁紧包米饭。1946年周恩来同志在这里吃了一客猪油菜饭，一直念念不忘。到1956年全国劳模大会，周总理指定在北京菜市口开了家美味斋，成为北京的老字号。上海的美味斋1992年和香港新亚洲有限公司合资经营，改名为“上海渔人码头海鲜酒家”，上海美味斋的的历史就此中断。1998年合资经营中断，原来开在浙江中路汉口路口的老半斋因为地块改造，迁入“美味斋”所在地，两店合并为“老半斋酒楼”，所以老半斋除了经营扬帮菜点之外，还有这口猪油菜饭骨头汤。
美味斋并入老半斋，菜饭成了老半斋的一大特色
去年有日本媒体吐槽老半斋，给这家百年老店打了零分，一时引来沪上老饕的热议，我曾写过一篇小文专门讲老半斋，（可点击蓝色字体刀鱼和老半斋）。对原来老半斋的环境和营业态度乃至菜式，我有很多意见。但不得不说，老半斋再怎么样，肴肉面和菜饭两样，始终保持一定的水准。是否是美味斋的遗风所致，我就不知道了。
如今开在汉口路的美味斋
本以为菜饭和老半斋的故事说到此地可以打住了，没想到前几天走过汉口路，忽然看到一家店：美味斋，而且打的是百年老店的牌子。这就让我疑惑了：这家美味斋和老的美味斋究竟什么关系？和老半斋又是什么关系？老半斋的菜饭还是美味斋的味道吗？本想进去尝一份探个究竟，无奈当时腹中饱饱，一点胃口也无，再看这家美味斋，除了牌匾上的字是老的，其他都是新的，看上去一点百年老店的感觉也没有，于是就和它擦肩而过了。
和“菜饭大王”美味斋擦肩而过
老半斋的菜饭来源于美味斋，而现在开出来一家新的美味斋，用的老牌子，我想无论如何老半斋会有点尴尬。去年被日本人曝光以后，老半斋压力山大，今年重新装修号称是重装上阵，我还没有去吃过。现在传出一些关于老半斋菜饭的传言，相比对他们的生意有所帮助吧。老半斋也好、美味斋也好，都是陈年往事了。对上海人来说，菜饭不是一定要到餐厅去吃的东西，最好吃的菜饭还是妈妈做的，最好用钢盅镬子自己烧，底下有一点焦焦的“饭滞”，那是家的味道，至于用的是咸肉还是香肠，有没有肉汁包满米饭，谁又会在乎呢。为了写“饭滞”两个字，我特地问了我无比热爱的@畸笔叟 老师，老师肯定地说：就是这个“滞”字，我这才放下心来。关于菜饭的文章，哪是可以随便写写的呢！
最近我还写了
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