读城记 | 你家的豆腐脑“可盐可甜”吗？
在一位朋友郑重其事地告诉我“去北方千万不要尝试加卤水的豆腐脑”之后，我的大脑把豆腐脑的口味分为两种——沿北纬38°秦岭淮河分界，以北为咸以南为甜。但是，在军训期间的一次早餐交流大会后，我发现单纯地把豆腐脑定义为一个“可盐可甜”的选手，实在低估了它的多样性。至此，我真正开始对这个常年驻扎在早点铺子里深藏不露的小透明，以及它背后不同地区的文化差异产生兴趣。
先把目光移到疆域辽阔的北方，来到内蒙古。这里的气候乖巧极了——夏天严格执行南北普遍高温，冬天绝对不少冷一秒。为了延长食物的保质期，更为了抵御寒冷，久而久之，人们对盐产生了不可磨灭的情愫，豆腐脑也理所当然偏咸了。也许是白花花的看起来不太有食欲，人们还会加入北方标志性的韭菜花，葱末，辣椒油等。高高的纬度影响了食材的种类，但并不影响人们过着多姿多彩的日子。
然后，在天津卫乘艘小船一路南下，靠岸江浙。来到南京。作为一个红遍大江南北的全能型选手，豆腐脑全国各地都有。但是南京的豆腐脑十分独特，也叫豆腐涝。南京的豆腐涝佐料比较多，一般都有虾米、榨菜、木耳、葱花、辣油、香油等十多种佐料，颜色丰富好看，口味更是集中了香、鲜、咸淡等，吃起来有滋有味。
六朝岁月留给这座城市的除了沉淀的历史，还有口味的变迁。随南朝而来的北方人，也带来了北方食物的烹饪方法与饮食习惯。口味随人们定居下来，在这片土地上生根发芽，逐渐融进江南的山水间。这座城是包容的，她已看惯王朝更替，风起云散，难道容不下一群背井离乡，南下的游子吗？
溯江而上，驶进水路宽阔，一马平川的江汉平原，来到武汉。在这座以“过早”而闻名的城市里，豆腐脑的口味由咸转甜，由丰富好看变得朴素有余。如果说，其它干点是戏台上开嗓的名角儿，那么加了白砂糖的豆腐脑，就是一旁技艺一流的乐师，一唱一和，拉开清晨的大幕。豆腐顺滑清甜的口感中和芝麻酱的浓郁与卤水的微辣，缓解面窝和鸡冠角的油腻感，实属老少皆宜的早点上品。
从码头发展而来的武汉，她的早餐保留了“码头”的一面。“九省通衢”的人设屹立不倒多年着实是有原因的。位于汉江与长江交汇处，码头上船来船往，货运繁忙。昔日赶着上工的码头工人们吃早餐的时间少而宝贵，后台排队等着上桌的面食们都只有油炸和淋酱的份儿，当然不会给豆腐脑整理妆发的时间了。大勺子舀起，白糖撒上，确保生图能打，口感不寡淡就上场了。 时过境迁，这里早已从一个小码头变成大城市，豆腐脑的经典素颜却一直传承下来。
前方多山地急流，请谨慎驾驶，抵达川渝。来到重庆。天府之国的潮湿多雨造就了这里的人们无辣不欢的习惯。方才不施粉黛的豆腐脑在也毫无疑问地融入轰轰烈烈的辣椒红。在明艳诱人的同时有着独特的味觉体验，让游人一见钟情。就像重庆，第一眼是华丽炫目的千厮门大桥和洪崖洞；可停留几日，便又发现中山四路，鹅岭二厂是另一番模样。
口味的讨论是一个永恒的话题，它并没有衡量的标准，更没有准确的答案。不好吃的食物都是相似的，好吃的食物则各有各的长处。毕竟不同地方有特色小吃并不稀奇，不同地方对同一食材有不同的处理方法才是一件有意思的事。透过这一微小而普遍的现象，窥探一方水土上那一方人生活的缩影。这或许，也是读城的一种方式吧。
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邢前雯怡
『小南时光』主播责编 | 童天语
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