滇池路“安妮女王风”的修鞋铺
这是一组旧照了，存在我的相册里不知今夕何夕。要不是昨天有事路过滇池路，凑巧看到这幢老房子，我都不记得我曾在它底下流连，为它沧桑的容颜驻足。昨天与我同行的还有几位IT界的小朋友，陕西的，东北的，湖北的，湖南的……他们对上海的一草一木有兴趣，但毕竟初到上海，说到“邬达克”的名字都要百度一下的。我们从外滩转个弯，一头栽进了滇池路，“上海有他光鲜的一面，但你要走进去，才能认识真实的上海”，对着仁记洋行老楼，我这样说。
大学时代每个周末骑自行车回家，从江湾到卢湾的漫漫路程，随身听里放的是唐朝或是黑豹的摇滚，上海的大发展才是刚刚开始，老房子还多。我偏爱从乍浦路桥过苏州河，龙头一转就到了圆明园路或者虎丘路。“苍凉”，那是我对那个年代“外滩源”的印象。百年的老建筑，红砖缝隙里长满杂草，精美的雕花剥落了，头像雕塑没了鼻子，凹处嵌了一垛水泥，只有一双眼睛还是炯炯有神。后来这里成了外滩源，北京东路以北开发了，路重新铺过，建筑修旧如旧，还盖起了全新的豪华酒店，印象中破败的圆明园路成了高档餐厅、精品商店。但北京东路以南这一段没有什么变化，仍能看到八九十年代上海的样子。
岂止是八九十年代呢，这些建筑都有百年以上的历史，只是当年，它们是傲慢的、高高在上的洋行。就说这幢位于滇池路圆明园路口的仁记洋行好了，1908年的建筑，至今已经110年了。你买张机票飞越大半个中国跑到旅游胜地去寻找历史中的中国，其实你看到的不过是些新建的房子，搭配几个不知所云的铸铁雕塑。但在这里，你似乎可以亲手触摸历史的上海，没有动不动上千年的牛皮，却是真实的，鲜活的，带着人间烟火味道的。和一步之遥的和平饭店、中国银行、外滩源的高级餐厅，以及人们想象中的“上海”形成鲜明的反差。
英国人来上海开洋行最早是在1844年，仁记洋行（Gibb Livingstone&Co.）和怡和洋行等是第一批在外滩沿江一带租地造屋的。滇池路东起外滩，西讫四川中路，总长不到300米，是1899年辟筑的，原来就用仁记洋行的名字命名为仁记路（Jinkee Road）,1943才更名滇池路。1949年以前的滇池路两侧高楼林立，有银行、洋行、地产公司、报关行、保险公司等，是旧上海金融中心的一部分，全国闻名的“四行二局”中的中国银行、中央信托局都开设于此，被称为“中国的华尔街”。1949年以后建筑物依旧，但金融街成为过去，圆明园路以东有土产进出口公司、华工进出口公司、上海边防检查站等。建造于1908年的仁记洋行大楼里有单位也有民居，岁月很快爬上了它的面容。
仁记洋行的建筑风格是典型的安妮女王风格，上海类似风格的建筑不少，大多分布在黄浦、虹口和静安。虹口的武进路、静安的奉贤路都有漂亮的安妮女王风格的民居。安妮女王风格的建筑大多是清水红砖立面，沿街转角处有圆锥形的塔顶，砖拱、砖雕、花式纹样繁复而细腻。
所谓“安妮女王风格”，其实和英国历史上的安妮女王（Anne of Great Britain）并没有太大关系，安妮女王在位的时间是1702年-1714年，当时英国的力量还没有到达上海。但在安妮女王任内，英格兰议会和苏格兰议会合并，两个国家并成一个，奠定了之后乔治三世时的大不列颠及爱尔兰联合王国，以及维多利亚女王时期“日不落帝国”的基础。安妮女王在位期间重用马尔博罗公爵（1st Duke of Marlborough）等重臣，对外发动西班牙王位继承战争、占领直布罗陀，对内促进议会选举和政党竞争，是英国历史上一位承前启后的英主。马尔博罗公爵的后代、英国历史上一代名相温斯顿·丘吉尔在他的名著《英语民族史》中这样评价安妮女王：“英国历史上最伟大的一个时代……她无愧于‘贤明女王安妮’这一千古英名。”安妮女王虽然开启了一个伟大的时代，但个人生活却是非常悲惨，生了17个孩子全部夭折，无一能养到成年，晚年的她身心俱疲，只活了49岁就去世了。
正因为安妮女王开启了一个伟大的时代，所以到维多利亚女王（1819-1901）统治时期，英国成为“日不落帝国”时，英国人对安妮女王仍念念不忘，他们所到之处建造功能性的建筑，和工整的王室建筑不同，这些建筑大多采用非对称的平立面，细节、墙体、装饰、门廊都尽量华丽，以显示英国绅士淑女的尊贵身份。他们一边建造舒适的世外桃源，一边回想安妮女王时代的荣光，所以才有了“安妮女王风格”这一多少有些突兀的名称。
在上海的大街小巷，仁记洋行旧址这样有百年历史的老房子还有不少。因为历史的原因，长期使用不当，内部空间杂乱，如果不加保护，只会越来越破败。但一旦加以保护，难免变成涂脂抹粉的新古董，历史意义和审美价值都大打折扣。两全其美，谈何容易。
最近我还写了
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