天门米粉属地争鸣汇集
天门米粉属地争鸣汇集
众网友
因荷藕然：
今天又见关于岳口糊汤米粉的文章，忍不住想多说几句。本人曾在雪梨子公众号发文时，也曾质疑黄潭米粉张冠李戴，当时也有评论对我的质疑诘问。那时，我坚定不移的认为糊汤米粉，是岳口人发明并流布天门乃至外地的。（当然，糊汤米粉也许是外地人带到岳口来的，也未可知）。我的理由有四点： 一、岳口的糊汤米粉历史悠久。百多年来，岳口曾经是汉江沿岸的著名港埠与大集镇。镇上观庙馆阁林立，四面八方的商贾云集，为美食的发扬光大，创造了必要条件。这一点，黄潭在六十年前还是黑灯瞎火的小村庄，没有以此作为谋生的可能； 二、岳口做糊汤米粉的老字号不止一家。上世纪九十年代还有传承人在，当时已八十多岁高龄。我离家时间久，已记不得名字了。岳口人可以出来佐证； 三、上世纪七十年代初，因有亲戚在城关，有机会多次在城关停留，那时，城关并无糊汤米粉应市，更遑论“黄潭米粉”。我亲戚从城关来岳口，我家会特意上街买有岳口特色的糊汤米粉，供他们品尝； 四、黄潭米粉来历之旧闻：据传，有一曹姓黄潭人，上世纪九十年代曾在天门化肥厂（地处岳口）工作。有大约兄弟姐妹八人。他父亲曾因做“米粉”出色，在上世纪七十年代的天门美食大赛中，得过奖。于是，就把该手艺传承给了其中一个儿子，由于大儿子在岳口工作，也因岳口的流动人口多，更因为岳口人喜欢吃糊汤米粉，就在化肥厂附近开了一家粉馆。后来还是因为覆盖范围太小，搬到了岳口的菜市场，经营至今，但从来没打出“黄潭米粉”的旗号。其中原因，读者可以思考。由于曹氏家族人丁兴旺，就将米粉店在天门境内遍地开花了。现在已经是第三代。曹家老大，在天门化肥厂时，也是一个有能力的人，舞文弄墨不在话下。其父亲对米粉有独到把握，又加之人丁兴旺，由这样一个家族传承岳口糊汤米粉，未必不是一件幸事。这也说明，即使到了上世纪九十年代了，米粉还不能在黄潭落地生根，究其原因，当时消费力低，该美食还不能成为在当地谋生的手段。但他父亲的米粉手艺，是否源自岳口，本人没有更多资料提供。 本人离开岳口太久，手头资料有限，算不上严格的考证，只是备此一说。欢迎知道真相的人，提供更多的历史资料，以正视听。 糊汤米粉的糊汤，厚重饱满，野生的鳝鱼臊子（也有其它荤腥做成的臊子），焦脆咸香，入口生津，令人怀想。从养生的角度，糊汤米粉更是一款养胃的美食佳肴。
其实，争论并不会有结果，而真正的结果，就是一份浓浓的乡情！固执里面饱含可爱。
曾凡义：
皇上饼子是岳口的毫无疑问，但糊汤米粉不见得是岳口的创造，我认为城关的可能性比较大，不仅历史悠久，粉馆特别多，仅天王头就有两三家。
陆羽故乡：
为黄沄正名：关于米粉，亲们多次在网上谈论了。但此文对鳝鱼臊子的制作过程几乎到达了教科书的程度，可堪称行家。 米粉以何地冠名，本人不考证。但对该文对黄沄评说有异议。 黄沄是很热闹的集镇，有多久，虽无资料，但本人有记忆的记述如下:
1 六十年代以前，黄沄的街道在县河边，约百米长，上水的轮船是停靠的。 2 当时，每天早上都很热闹，髙峰时段，也是摩肩接踵，黄沄的百货商店不仅是国营(或曰国管?)，规模也不小，仅家住城关的营业员就有两个。 3 当时黄沄公社礼堂的面积那时的天中礼堂面积还大，不定时的放电影。 所以，它很早前就不是散落的几家农户，而应是悠久的集镇。
老竟陵：
关于糊汤米粉我说两点：一，五十年代初城关就有几家卖米粉，一家在老中医院，中医院之前这里卖糊汤粉，老中医这家是私人店（起码1955年以前）听说是一岳口人的。我50年住在老中医院隔壁，55年搬到别处。每天早晨，粉馆的伙计就用春盒茶盘子头顶8碗粉，沿街家家送，其汤不冒热气，但稍不注意就会烫嘴。那就叫真正的米粉。二，城内天王头也有一家，这是国营的。反正这两家的糊汤粉都比现在天门任何一家都好。
黄坛肯定不是天门米粉的源发地，只是他有卖的，黄坛60年未就在黄坛沿河老街上就有米粉卖。现在竟陵家家黄坛首家粉馆就是被记者吹出来的！
小小：
最早肯定不是黄坛的，以七十年代初城关没有米粉作为依据不可靠，我5O年代初(大约一岁多不到二岁时)吃过米粉，因住在胡家花园，天井太多，又滑，把下嘴唇跌到时打破了，母亲为了安慰我，特意以米粉奖励，至今记得此事，伤疤还在，这也是我最早的记忆。
"现粥热的滚，迭的吃碗粉"。平时哪有粉吃，离开天门时能吃碗粉那是”开洋浑"，仅有的几次吃粉所以现在记得，饿狗子记得千年食。这也不能证明一定是城关的发明。
以前都是手工作坊各家做各家的，所以存在谁家好吃，有互相竞争.提高的动力。后来国营了，为了增加产量，减轻劳动强度，李庆祖当时在饮食公司维修部，自已研究做出了一台压粉机，后来城关数家粉馆都是统一配送半成品(米粉)，直到国企倒闭。空档期被勤劳致富，有眼光的黄坛人钻了空子，在天门开办了多家“黄坛米粉”。
我分析，城关卖米粉虽然很早，但不一定最早，岳口可能性大，因岳口码头大，来往人更多，二是天门多是外来的，不是因为是"政府机关"，肯定没岳口繁华。
君子陶陶：
五十年代初，我住鸿渐关往西几家，隔两家是张和胜米粉馆，早上的生意请几个压榨工都供不应求(随压随卖)。我每天用自家的碗排在灶台上都要等许久，那时不需粮票。不知何故，自带碗叫来碗。反正糊汤米粉属全天门人的专享。以天门牌申报专利。
平水：
不知这篇写米粉的文章，是谁所写的，我忍不住想说几句：看来没有考证过的事情随便乱写，作者还是底气不足啊！作者才多大年纪，就因为自己从小就吃过米粉，美食的发源地就铁定是自己那里的了？那么天门还有很多地方解放前就有湖汤粉卖，又怎么解释呢？未免有点孤陋寡闻了吧？黄潭人已经吃米粉吃了多少辈人他知不知道？一碗米粉从我记事那时的区区一两粮票八分钱到现在的几块钱一碗，黄潭再穷的人都吃的起，什么年代也吃的起，就算开一家米粉馆又能花的了多少钱呢？这篇文章用极其瞧不起人的语气来说事，真的十分可笑，给人井底之蛙的感觉。还在这里大讲特讲制作过程，最好把程序搞清楚了再来说事不迟，我只问一句，米粉汤为什么那么鲜？是因为加了鳝鱼血的，把鳝鱼都烫死了血还放的出来吗？
MJM：
一直認為＂糊湯米粉＂是個學名，是改革開放後巿場有了初步的文化意識後這麼叫的。我小時候街坊的叫法是一個字一一粉。這應該是它的小名。有時也叫糊湯粉。鄉諺：粉舘裡不要，面舘里H0u不到，意思大約是指粉舘身價要高。城關正街上原竹器對面五十年代有個一粉館。城關街上鹼水面館大大多于粉館，這會不會是粉館身價的一個證明？我感覺＂黃潭米粉＂是搶先＂注册＂域名，這倒能說明，越苦寒的地方人的上進意識越強。我不認為粉是黄潭的。有沒有黃潭場里年長的朋友出來走兩步，說說兒時在場里吃粉的事？黃譚有沒有關於米的鄉諺？
同感！窮家小戶的孩子，還真是有點盼生病，如此才能吃上一碗粉！粉中的鄉情，離不開此方水土。我尋思，粉若出走遙遠的他鄉，未必會有天門的妙味，反之，外地人來天門吃粉，其感受也不會如天門人之H0u 㖭。甘肅玉門幾十公里外的一荒野處，一羊肉湯遠近聞名，北京到玉門油田的高官們，都會放下身段鑽進那草棚館內去大快朵頤。我曾有幸沾光，孰料第一口下去就吐了出來。而其他人食之卻如投懷爺爺姆媽。為了招待上層高官，玉門油田曾將館內師傅延聘，不料做出的羊肉湯相差玉門整條街，後詢之，是水的原因。油田不惜代價取水回去，可做出的羊肉湯還是差了N個檔次！原來，取出的水經幾十公里的顛波，已＂異化＂！啓示：離開了家鄉的水土，一切美味都將失真。而我們從小吃過家鄉的第一口＂奶＂，其他任何＂奶＂都是比不過的，這就是鄉情的魔力吧！
以碼頭大小判屬權邏輯有問題，要這樣推，一切來源不清的都可歸于大碼頭來的？在沒有物證或史料的情況下，語言學功能也很科學。還是想請黃潭年長的朋友(最好是70歲以上的朋友)出來走兩步，他們兒時在黃潭場口吃過粉嗎？請說說吃的經歷。
霜叶秋峦：
一七年探访过渡口头盧氏老粉馆的家人，也记得渡口头巷子有贺氏老豆腐铺、慮氏老粉馆。四五十年代，城内、鸿渐关珍记糖果铺西都有老米粉馆，比当下米粉正宗、地道，公私合营国营后一直有粉馆。各乡镇更星罗棋布。后来”传统”说有亇说头了。真米粉都沥过米渣的。知道老河街饮食公司的加工厂就加工去渣的米粉丝，天不亮分送各门店。
“难登大雅”惭愧惭愧，也就“饿狗记得千年食”，兒时吃粉的记忆，只有仅两回一一家住也在胡家花园(是河街朝门屋接正街的多户民居之一)，一次也是感冒风寒后，父亲从顶春盒叫卖的小徒弟手里"喊”的一碗，当时约七岁，发烧后没口味，没吃完，但青花碗，好细好软的粉，有鹵的粉汤、小葱花、诱动味蕾的臊子，那碗粉从小师傅搁下盒盘，从容小心揭开遮盖从盒盘端出碗来的热气腾腾的香味色，宛在眼前。
第二回，还是感风寒后，一个夏天清晨，父亲唯一的一次领我到粉馆吃粉，粉与在门口”喊”的一模一样，粉馆环境，门前小三角木架一格格筲箕分别搁的周周正正，一大绺大绺的细紛摆放的整齐规矩的很，屋里的粉榨，还正在轧粉忙活，这场面至今如昨。
平民小户，我与粉之缘就此两回，都是1948到1949两年的事。
黄潭、渔新、八子脑、巾河、卢市，都是1964一1968年间，22一26岁做事以后，偶尔或解一馋或同事朋友共享，都是稀贵的奢侈记忆。再后来，亲友在饮食行业，又亲历了如诸位老师们所述的粉的教科书一样的"出身成长”，只是一两粮票九分一碗，一天要卖几百碗，饮食员工半夜就要上班，下午准备次日的汤鹵臊子十分辛劳。
如今个好，看不到轧粉和粉馇，老闆从从容容在”正宗”揽客，何处再看当时粉
黄潭粉，是文字与媒体加上”乡情”，哪天有轨粉的粉馆一定重温当年之景。
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