这会是时尚业的新内卷吗？
最近看了一篇关于可持续时尚的黑科技文章，挺有意思，就转发给朋友胡玥玲，她是上海时装周可持续方向“有料”空间的顾问。
她回我：“真的是隔行如隔山，对行业不了解，对材料不了解，很多只是搞噱头，多了个品牌宣传点而已。”
这句话基本就概括了可持续在时尚业的现状。
我在微博问，消费者到底关不关注可持续，网友说会关注，但具体是真可持续还是噱头难以分辨，所以很多人的注意力也就慢慢转移了。
很在理。
看起来，可持续特火，业内呼声极高，相关研讨、展览很是频繁，行业报道也很多，但另一方面，消费层面对可持续的关注有限，基本属于看到冰川融化、动物濒临灭绝的文章赶紧点赞、在看、转发三连，但一看到“可持续”三个字，兴趣失了一大半，对这个领域的误解也尤其多。
别说消费者不懂，时尚业喊着可持续的也不一定都懂。
胡玥玲举了几个例子：
用废弃塑料瓶做成的面料，不少人听说过吧，有段时间好些品牌用过这类面料，毕竟塑料是常见的难以避免的污染源，容易引起关注。这个技术本身很好，也确实可持续，但是火了之后造成废弃塑料瓶不够用。
怎么办？
用新的塑料瓶片去做面料。
本来的环保变成了真浪费。一些相关从业者知道这个事情，但设计师、品牌并不一定都知道，消费者就更不知情了，这也是胡玥玲给我科普才知道原来这么多弯弯绕。
还有，这些年环保黑科技很多，国外一些品牌用植物皮革取代动物皮革，比如Stella McCartney、Desserto等，奢侈品集团开云也表示会加大植物皮革的开发。
但是不是采用植物皮革就一定可持续？
同样不绝对。
原料仅仅是产品的一部分，假设原料环保，但是染色、印花等部分非常耗水，并且采用了污染性较强的染料，那这样的产品还环保吗？显然不，但它还会打着环保的标签大肆宣传。
所以，是不是真的可持续仅仅从单一方向很难判断，胡玥玲认为，用全生命周期来衡量可持续是一个更好的概念。
不过从现有的情况来看，从消费者到部分品牌，对真正的可持续的认知还是较为模糊。
而且，在时尚业相关的从业者也很少，不像设计师、营销策划等传统职位，有一个很成熟的培养过程，而可持续这个相对新颖的领域则缺少相关人才。对于大部分时尚品牌来说，也不太可能单独招可持续专员，也许未来时尚业会出现可持续顾问公司，专门向品牌提供相关服务。
我向胡玥玲请教了一些可持续方面的问题，她在这个领域工作多年，今年年末还要去剑桥大学读可持续发展项目的课程（Cambridge Institute for Sustainability Leadership），这是在专业领域相当知名的课程。不久前，她联合几个公司共同创立了可持续品牌SILENT SOUND，理论联系实践，有的聊。
Q&A
文刀米：现在可持续的产品越来越多，据您所知，真的都是可持续吗？
胡玥玲：什么叫环保面料？消费者知道吗？这个面料的环保性是从哪些方面来讲？是从纤维材料的制作来源，还是使用的生命周期？
现在市面上很多打着生物基旗号的，并没有真正的商业化，品牌仅仅拿来做一波宣传。
举个例子吧，目前全球的纤维大约68%来自石油衍生品，25%左右来自棉毛丝麻等天然纤维，7%左右来自于纤维素纤维（一种从木浆提取的纤维）。我们行业内认为，提高棉毛丝麻和纤维素纤维的商业比例，即可从材料端来解决很多可持续发展的问题。光是纤维素纤维这一项，未来成倍增长的比例，就可以极大提高可持续材料的使用和消费。
当然我不是否认现在出来的新型材料的未来，只是这都需要时间，而且离商业化有太长的距离。
消费者的理解偏差是因为信息不对称，不要说材料了，在整个链条上，染色技术不一样，导致对水资源的消耗和污染程度都不一样。
所以根源上，是品牌、是设计师对自己可持续、环保的理解，从自己的供应链、更前端的专业知识上去把控，真正地坚持整个品牌的可持续发展。
文刀米：能否介绍一些可持续材料或者工艺方面的黑科技？
胡玥玲：比如我们合作的有一个成衣染色技术，能节省70%的水和电力的消耗，因为它是一种低温少水的技术，这些都有数据论证。但这样的技术很难在国内推，因为品牌始终考虑成本，好的技术毕竟成本高一些。
在消费者端没有认知，就没有拉力去推动品牌去运用这样的技术，我们就在和合作方寻求消费者端的推广和知名度，消费者有了认知，就会拉动品牌去大规模的运用。
再比如，国内有一些纤维原液着色技术，就是在纱线甚至材料端就染好颜色，这样就不用后续工艺再染色，色彩更明亮，更环保，这些都是很好的技术，需要在品牌、消费者做更多的宣传。
文刀米：现有的技术能解决大概多少时尚业中的可持续问题？或者说从技术方面完全可以实现可持续，完全看企业愿不愿意去做？
胡玥玲：从技术方面讲，很多都能解决，真的。时尚业中的可持续，材料、技术都有的，只是看品牌怎么去选择。材料、技术涵盖的范围很广，包括节能、节水、碳排放、绿色化学品，这些都要靠企业去实施、运用。
文刀米：为什么创立SILENTSOUND？它的可持续主要体现在哪些地方？
胡玥玲：我们团队都有着从事可持续材料的背景，一开始有很多B端的材料和技术合作方，我们提供产品开发和推广的思路：就是让这些可持续材料和技术为品牌、消费者知道，但这不是一件容易的事，需要持续投入。在这个过程中，我们发现，需要把这些材料、技术通过最终的产品呈现出来，这样和品牌或者其他端口沟通的时候就非常直观。
而且，我们在这个过程中，也可以特别深入地理解品牌实现全面可持续的难处。
更重要的一点，可能是职业病：我去买东西的时候，并不能完全信任某一个品牌是真正可持续的品牌。我就想，那我们干脆做一个。
SILENT SOUND这个名字来源于有一本书“寂静的春天”英文名叫SILENT SPRING，这是一本对可持续发展有启蒙意义的书，主要关于杀虫剂对于美国农业乃至生态的极其恶劣的影响。
这个名字主要想表达消费者的选择，其实就是无声的声音，对我们自身和环境都会产生影响。
但是，从产品的角度，我们又不能为了可持续而可持续，于是我们选择了生活方式类。同时我们也在思考SILENT SOUND想要表达的精神内核：经过了疫情之后，大家对于可持续或者环保，为什么更加关注？是因为在疫情期间大家都按下了暂停键，大部分人都会对自己进行反思。
SILENT SOUND与WWF one planet合作的保护雪豹款，以宣传生物多样性
我们后来就定义说SILENT SOUND要表达的是：生活的日常其实就是我们活生生的全部。
我们希望在产品中融入我们对环保材料、新型材料以及环保工艺的探索，包括坚持在地生产（made in place）来减少碳排放，我们与合作机构对每一件产品都有碳排放的计算。
第一季的产品，我们也选用的全生命周期对环境影响小的美丽诺羊毛，让大家感受天然材料的美丽和特别。
文刀米：近期的新疆棉花事件背后涉及一个可持续机构BCI，实际上如果不是这次的事情，中国消费者不知道BCI，它的知名度主要在行业。那即便在消费端不知名，为何还有那么多的品牌要获得一个可持续的认证？近期在中国有没有可能诞生一个在国际上知名的可持续认证？
胡玥玲：这里涉及到一个问题：你说自己是可持续，那么谁来证明你的可持续性？于是就有了很多可持续认证。其实认证机构也是话语权的体现，我们的品牌建设不够，话语权不够，几乎没有中国的在国际上知名的可持续认证。再有一个方面，可持续认证本来都是国外品牌衍生出来的，中国主要是做供应链，都是被别人认证。
国内有一些标签，但公信力不够，没有得到广泛认可，标准也不清晰。
现在也应该是时候建立可靠的标准，推动一些认证出现，为我们国内的品牌赋能。
文刀米：能否分享一些您生活中的环保小细节？
胡玥玲：我一般带购物袋出门，尽量少用塑料袋，除非不得已。另一方面呢，我买衣服先看水洗标，化纤主成分的我尽量不买，我的衣服也很少，都是经典款，尽量延长穿着寿命。
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多说几句。
不久前爱马仕研发蘑菇包引起了极大讨论，毕竟一个以卖珍稀动物皮包而著名的顶奢品牌，开始走更环保、更具有人文道德观的植物皮具路线，很容易吸引其他品牌跟上。LVMH集团还启动了一个线上出售废弃面料的项目，奢侈品巨头终于对“倒掉剩余牛奶”的做法做出改变。比起2020年时尚业的疯狂联名，大家要真打起“可持续战”来倒是好得很。
如果哪一天，我们在挑选时尚用品的时候，标签上会有个像食物热量表一样的表格，清晰标明这件衣服所消耗的各种能源，就像今天，我们越来越多的人会仔细看蛋白质、脂肪、糖等含量，大家也会如此挑剔时尚用品耗费的每一升水，每一度电等等，或许可持续的时尚生活也就真的来了。
期待这会是时尚业的新内卷。
欢迎分享你的可持续小心得。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
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