她说：“我首先考虑用设计帮女人解决问题”
薛静与李芬芬曾是大学同班同学，学服装设计，毕业后都离开了山东，又相遇在上海，一人做设计，一人做销售。两个女生在一起喜欢聊工作，熟悉并且欣赏彼此对待工作的态度。
她们在各自领域积累了多年经验后，决定共同做一个女装品牌，这就有了TU。
到现在，TU成立6年。
采访那天两人正在为参加上海时装周同期的showroom忙碌，我们连上线已经夜里九点多，她俩正在车里，你一言我一语很有默契地聊完。
这是一个很简单、没多少装饰、不热闹的设计师品牌，设计总监李芬芬在介绍2021秋冬系列的时候，也没有提及主题这种很容易先用故事铺陈开来的东西，她就是讲衣服怎么做的，以及为什么这么做。
1.
“这两季用了很多流线型，挑选了身体不同点做旋转的结构，让曲线依附于身体。
身体不是平面，是丰满的，是立体的，流线型能很好地拉长身型，同时做一些切面，能更好地诠释身体。”
2.
“这样的结构要立裁、拼布，一版版试，最后再拷到电脑里做平面。
比如这款白色连衣裙，我们做了8个版，看着简单，其实挺难的，分割的角度要围绕人体走一圈，走得太高或者太低都不对，要一直改到合适的位置，下摆的落差都是分割形成的”。
“这种45°裁剪，会让裙子贴合不同维度的臀型，但又不会紧，穿着比较舒适，上半身是蝙蝠型，到臀部就包住。可能客人身材不是很完美，但是这个能显出腰身对比度。”
3.
“这一季做了不少复合面料。比如醋酸夏季用得多，好打理，跟真丝的性能很像，但比较软，我喜欢刚柔并济的效果，有个力量在。我用了不同面料的复合体，做了好几个款式。
比如这款醋酸与醋酸复合，采用颜色对撞”。
“有的是醋酸正反面复合，形成光感与哑光的对比，厚薄适中，硬度也够”。
“还有羊毛与醋酸的复合，我在其他品牌中从没有见过这种用法。自己摸索着来，开始有些担心两个材质缩率不同，就做了点看看，经过整体熨烫发现还好，后期就先复合了十米，干洗、水洗都OK才确定做。今年头一次用，可能今后还会用到它。
这件衣服还用了手缝，比较有质感”。
4.
“这个款花了两年时间才上市，也是立裁。这是一整块面料做的，左右对叠，同时不能分割，做了交叉，交叉之后做了两个口袋，这两个口袋的荡料很难处理，要和谐统一，分割线条要特别少。用了3米多的面料，最后定价2700元左右。
这就是我自己特别想穿的款式，还出了收腰的”。
服务于不完美
几季衣服看下来，会发现一些小特点，比如强调收腰的款会略微加大腰臀对比；有些连衣裙会在腹部加上褶皱，遮住小肚腩；带腰线的会在中腰提上一两厘米；袖窿总是宽松一些，穿着应该很舒适；还有恰到好处的不对称下摆拉长身型。
李芬芬说她个子不高，腰也有些粗，很多女性跟她一样身材并不完美，“我首先考虑的是用设计帮女人解决问题，因为设计也是一种服务”。
已经很少听到有设计师品牌的设计师会强调设计是服务别人，是解决问题，大家说得更多的是如何表达自己的创意。也许正是基于此，TU的衣服淡淡的，但又如她所说，好穿。
我跟她们说，这样的衣服看图片或者走秀会相对吃亏些，必须近距离看、触摸、试穿，更容易体会。
李芬芬说：“我觉得设计师品牌不应该只做噱头，也可以更实穿”。
TU的发展进程也跟品牌风格很像，没有激烈的、突飞猛进的过程，就是慢慢地开店、做衣服。
薛静和李芬芬于2007年毕业，之后都在上海工作了很多年，两人合计着做个品牌，离职后就开店了，卖自己的品牌TU。
她们在长乐路租到一个位置不错的店面，50平左右，投入了挺大的装修成本。因为李芬芬在一个设计师品牌工作过，恰好在那附近有店，所以对这一带市场很了解。“当时没太考虑开店成本高，就觉得一定要做好”，薛静说。
好在一开始人员精简，两个老板，外加兼职的一个版师、一个样衣工，共四人。没有招营业员，薛静负责卖货，负责设计的李芬芬偶尔去店里替班。
人少的好处是人工成本低，第一个月就赚钱了。
“我们7月18号正式开业，半个月卖了11万多，到11月才招了第一个销售员。2016年初开始加新人，之后在南昌路开了第二家店，17年开了第三家，18年开了两家，我们一直坚持自己开店”。
自己开店慢慢成长起来的规模不大的设计师品牌，设计总监更容易直接接触到顾客，也更容易直观的了解顾客的需求。
“品牌风格是在开店过程中慢慢磨合出来的，其中有属于我们自己的东西，也有属于客人的需求”，李芬芬说，“在设计师品牌中，我们比较成衣化，对面料有极致追求，在版型方面也推敲得较多，想做出奢侈品的品质，但价格亲民一些”。
李芬芬认为，她们的衣服不是让人一眼看到就很激动的类型，设计不是只表达在外形上，而是服装的空间很包容，能掩盖缺点，突出优势。所以，TU拥有比较稳定的客群，客人在店里摸到实物很容易被打动，联单率很高，粘性比较好。
“无论别人怎么热闹我也不会过多去考量，品质和质感是我一直遵循的”。
TU2020春夏
这个从一家店慢慢磨出来的设计师品牌，发展得缓慢又稳定，无论品牌风格还是发展过程都带有两位创始人的稳妥个性。
Q&A
文刀米：你们每季多少款？上新频次如何？
薛静：我们以周为单位上新，春夏季度150个款左右。不是所有的款式都提前开发好，当季开发大概会占三分之一，这部分主要是根据顾客反馈的需求去增补，或者当时有一些想法要表达，这些款式不参加showroom。另外，我们也有定制业务。
我们的衣服不是每一季全部换新，有些款每季都可以拿出来，不同颜色、面料重新诠释。现在有20多个款式一直在销售，计划将20%的款做成经典款。
希望品牌是沉淀的，不是快消的，不想这季看看还可以，下季就没有意思了。
经典款
文刀米：您刚提到定制业务，能介绍一下吗？售价比非定制类高多少？
薛静：我们一个款分小中大号，但不是每个人的身材都很标准，买不到合适衣服的人还是很多，所以就推出了定制业务，但仅限店里有的款式，大概需要等2-3周。老顾客有时候可以换颜色，前提是我们有这个颜色的面料。有的熟客一次定十几件。因为要根据身材重新打版，做这个事情很烦，也没有在零售价的基础上多收费，只是觉得应该服务好顾客。
以后再开实体店的话，这个服务也会继续保持，我们的前端、后台对整个流程已经摸得很熟，可以支撑起这样的业务。
文刀米：什么时候开始进的买手店？
薛静：2017年下半年TU第一次参加showroom，去的时堂，定了几十万的货，还挺满意。当时不愁销量，因为自己店卖得不错。去showroom的初衷不是想卖货，感觉当时国内showroom没有很完善的系统，对品牌没有稳定、持续的输出，一开始就想去多认识一些朋友，看看业内的人在做什么，去学习一下。第一季成果还可以，也就持续了这个动作。
文刀米：你们开了几家店，接下来有什么计划？
薛静：现在我们自己开了6家店，包括一家商场店，合作的买手店在全国很多城市都有。最近天猫邀请我们入驻设计师品牌频道，接下来应该也会好好做一下线上。
这几年我们就想专注于品牌本身，把品牌内核做好，把产品做好，供应链先完善，之后再去推广。
好像现在差不多可以步子稍快些了，包括新媒体的运营都在逐步计划，还打算进一线商场，再在二三线城市招加盟代理。
我们有个小目标，走到中国最好的设计师品牌行列，这个慢慢实现。
文刀米：相对来说，你们的发展速度并不快。
李芬芬：我们喜欢做事稳妥些，一点点靠自己稳扎稳打，不想一步成名，更喜欢像竹子一样成长，日积月累的在别人看不见的地方努力，迟早有一天会爆发式增长。
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整个采访过程中，最让我印象深刻的是李芬芬说：
“我首先考虑的是用设计帮女人解决问题。”
一直以来有个感觉，男设计师与女设计师做女装的区别在于，女性更容易有代入感，她会很自然的将自身的穿着体验以及需求融到设计中，当然，这个不绝对。想想看，Phoebe Philo的老Celine、Virginie Viard设计的CHANEL，尤其从Virginie Viard与Karl Lagerfeld的设计对比能看出这样的区别，Karl Lagerfeld的设计功力自然毋庸置疑，他常常会用一些低腰线的花苞裙，廓型很抢眼，也很古典，但是会让穿着者的比例变得很奇怪，直白点说就是腿短，但是Virginie Viard几乎没有出现过让身材变得不好看的设计。
也许，女人之间在穿衣上更容易产生同理心吧。
“我之前跟搭档讨论，我们做一个品牌能给社会带来什么，我们存在的价值到底是什么？除了赚钱，同时应该真正为一部分群体解决穿着上的问题，让她们更自信地展现自我，这是品牌的核心价值”。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
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