他想用中国创造力抢Moncler、加拿大鹅的份额
沈威廉又一次拒绝了一个大体量时尚品牌的联名邀约，尽管对于刚刚创立两年的高单价羽绒服品牌来说，联名是较好的推广方式，也能获利丰厚。事实上，一些知名设计师品牌靠联名获得的收益比销售额还高。
他不急于在商业角度输出自己的影响力，还在等待更适合的机会。
12月3日，ELLE在微博上发布了肖战登上开年刊双封面的图片，组图中的服装主要是肖战代言的GUCCI和TOD'S，还夹杂着一个羽绒服造型，正是来自沈威廉的品牌Christopher Raxxy新款。
今年10月份Christopher Raxxyy以三个整版，和一众奢侈品牌一起登上金九银十的《时尚芭莎》35周年纪念版。
出生于浙江平湖这个中国羽绒服产业集群地的沈威廉，花了很大精力和财力钻研设计与工艺，甚至有人用“发明”这个词来形容他的衣服，没有品牌logo照样有辨识度。
相比他在业内与日俱增的关注度，按照当下求新求快的时尚业速度，他的服装生意做得慢了些，对销售渠道的铺展相当谨慎，没那么心急火燎的赚钱。
他说：“我想用中国设计的创造力抢Moncler、加拿大鹅的市场份额。”
尽管这两年中国品牌发展迅猛，但奢侈品依旧是本土品牌最难攻的方向，毕竟到今天，成功的案例极少。
他口若悬河地讲了一个下午，有对市场的分析，有对设计的执拗，有对营销的看法，他描绘了一个以设计为核心驱动的高端羽绒服品牌。
长城秀
5个月前，Christopher Raxxy在北京司马台长城举办了2021秋冬发布，相比一年前在上海的首秀，作品的娴熟度和完成度都有了很大提升，这是我与另一位业内嘉宾在看完秀后达成的共识。
沈威廉缺点运气。
Christopher Raxxy去年三款成衣入选国家文旅部的“丝路印象”中国精品时装展，本来要去到十多个国家展览，因为疫情改为线上。
这场秀举办的当天河北发罕见大水，几个小时后，南京爆发疫情，无论业内还是业外，大家没太有心情去关注一场秀，即便我这个现场观众，几乎所有心绪都被天灾人祸牵扯住。以这场秀的整体质量来看，它应该可以得到更广泛的传播。
选择在长城走秀不仅仅因为长城无论作为视觉背景还是文化背景，都足够宏大和体面，更重要的原因是，这场秀的工艺灵感来自长城。
沈威廉创造一种“长城纹”，并申请了专利，灵感来自中国传统的竹编工艺，在外观上又受到长城城砖的启发。这里所说的灵感一点也不飘渺，观众能轻松看出其中关联。
羽绒“砖块”一条条覆盖在底布垒起来，“砖”与底布之间完全贴合，但中间可分离可以镂空，所以砖块的立体感非常强。
他解释：“从物理角度来说，羽绒的保暖原理在于身体的热量会传递给羽绒，羽绒就像个暖宝宝再将热量回馈给你，所以我们穿羽绒不一定要紧身贴着身体，宽松也可以，这种工艺也同样保暖。”
有了“砖块”，就能搭建。
比如，带有汉服僧侣气质的时装大披肩。
将长城纹弯曲，形成扇形，刚好和长城上的拱门呼应。
它可以是单一的颜色，也可以每条“砖”都换不同颜色。
仅仅靠颜色就能变换出很多设计。
沈威廉以前是数学学霸，他喜欢用数学思维来延伸设计元素。“今天我们用羽绒塑造了新的长城，从古代2200多年的长城一直到700多年前明代的长城，到今天我们新的羽绒长城，这是一个时间延续的概念，不同时空的呼应，时间的概念让我们从3D空间跳跃到4D。而我们在设计当中，对4D长城空间做挤压和折叠，那4D上升到5D空间也是这个前提，因此就形成了独特的5D空间。”
尽管他对于5D羽绒服的解释让我一头雾水，但他做出来的效果确实让人眼前一亮。
简单说来，就是将“砖块”往内收再去固定，这样中间会形成一个更加凸起的立体效果。
近距离看下肌理效果——
他将这种工艺称为“麒麟纹”，也申请了专利，并且用一件衣服来阐明为什么是叫做“麒麟纹”。
有了这两种立体感不同的“砖块”，可以玩的内容就多了去了。
同色系不同“砖块”的拼接；
不同色块不同“砖块”的拼接；
其中有的款式已经不太像以往的羽绒服，他创造了一个独特的品类，叫做羽绒毛衣，从外形上不难理解这个名称。
在色块基础上，再将色彩与不同砖块形成的肌理效果精细化，这样就组成了类似80年代电子游戏的像素画效果的图案。
非常有层次的设计逻辑。
设计逻辑的妙处在于可以进行无限延伸，而且核心是一种原创性非常强的工艺元素，这在今天并不那么容易。
除了设计，那天看秀的体验也非常好，大家坐着统一安排的车到长城脚下，再步行登上司马台，天黑前看到的景象让人无比期待衣服与长城这个“背景”能产生何种效应。
入夜后，摩登感的灯光给这种古老的宏大披上现代外衣，服装并没有被璀璨的背景抢去风头。
衣服是怎么做的？或许很多人跟我一样会有这种好奇。
秀后，在长城脚下举办了一个party，比秀款数量更多的新品在那做了集中展示，嘉宾们积极的在现场试衣并去主题板前拍照，很多款式并不会过于T台化，非模特身材对这些廓型夸张、工艺复杂的羽绒服的驾驭表现，展现了品牌在设计层面的商业能力。
体现核心设计素材的包包也受到很大关注，轻便、实用又特别，要打造成爆款不是不可能。
之后在诸多对这场秀的报道中，不仅有中央电视台的采访，人民日报客户端也发表了长篇评论，表达了对新时代蕴含传统素材的中国设计的期待。
几天前，我们在南京见面，他穿的新款我在长城秀上见过，有棱角的廓型略显夸张，但走进日常生活并不怪异，之前由女模展示，他穿着也挺好，男女“通吃”可以看做是Christopher Raxxy的另一大特色。
“我在外版的shopstyle购物网站看那些国外大牌的新款，一页页翻下来，就觉得这些衣服都好普通啊，只不过顶着奢侈品的名号卖那么贵，设计上并没有太多创新。其实近十年能感受到整个奢侈品圈都是产品经理在做创意引导。我去一些高端奢侈品商场时也是严重的内卷，奢侈品牌依旧卖卖logo，做做简单的装饰设计。甚至有奢侈品牌偷偷在卖着五六年前的爆款设计，但是设计师却换了两任了”，沈威廉说。
所以，从第一季开始他就死磕设计，想要做与国际潮流无关的设计，开发一些纯原创的设计手法。
去年，他将传统编辫子的手法用到羽绒条，又将传统的剪纸转化成非常复杂的服装工艺。
“五千元以下的设计师品牌太多了，我想直接将竞争对手设置在国际奢侈品层面，现在国内拥有这样的市场空间，民族自信也让本土消费者对中国设计和中国造有了更多信心，我为什么不能做中国人自己的奢侈品？”
为了从设计和工艺两个方面凸显品质感，他在面料方面非常舍得下本。
两季中，唯一一件采用印花面料的羽绒服，不久前容祖儿新歌穿了这款，全进口面料成本要200多一米，整件衣服需要近10米，它描绘了油画效果的神秘宇宙，据说未发售已经全部订完。
今年，他用进口的YKK10号定制拉链，部分用了瑞士的riri拉链。
不过，这些都不如设计来得锐利。
“我们做5D羽绒服并不是简单的编织细节的概念。我们把纹理放大，就有了另一种羽绒服，他是我们传统羽绒服平行的另一种羽绒服设计”。
他用一款将麒麟纹放大数倍做成类似充气囊效果的羽绒服来解释这个概念，并没有充气，但是工艺特质让它具有这种立体感。
他很开心地强调：“前不久有明星穿这件上了热搜。”
为了强调自己的原创工艺，他在几次品牌展览中打造了包含几种专利纹样的大型装置，具有“打卡”性质的墙面效果颇受参观者的欢迎。
今年下半年他收获颇丰，在北京国际设计周获得了最佳原创设计奖，签约了意大利的公关公司，参加了米兰的showroom，在国际时尚刊物的露出越来越多，也开始受到欧美明星的关注，甚至有意大利赫赫有名的家族集团提出入股品牌一起开拓海外市场。
“你的流量有没有很好的转化成销售？”，我问他。
于是，我们就这个问题和品牌定位以及市场倾向进行讨论，以下部分用问答呈现，应该会更完整。
Q&A
文刀米：你现在有哪些销售渠道？
沈威廉：还是以买手店为主。今年十月参加了上海时装周的ontimeshow2022春夏订货会，本来想去时装周做个宣传，再者看看买手店对我们的反应。比较倒霉的是前两天展馆空调坏了，每天才一两单成交，空调修好后可以说每时每刻至少有两人在同时下订单。我还是挺满意的，因为这个时候大多买手是定明年春夏款，秋冬仅仅作为少量补货，但很多店还是订了，也有不少意向客户约好了明年订。
上周刚刚把天猫店开出来，另外，我们在“得物”的奢侈品频道有售，京东也快了。
文刀米：感觉你的流量稍稍有些浪费，买手店的销售点总归有限，你的明星、杂志等露出其实很多，质量也很好，消费者无论通过何种社交平台看到你的衣服，都很难第一时间转去购买。相比你对产品的打造，好像在销售上略有些滞后。
沈威廉：每个设计师对自己品牌的最终定位不同，我们要做的是一个羽绒服的奢侈品牌，高端羽绒服Moncler、加拿大鹅在国内有将近80个亿的销售额，却没有中国的品牌什么事。
我想先把设计和产品做出独创性再去考虑营销，我坚信产品本身是销售或者说宣传的推动剂，这部分够好其他东西就会跟着来。比如我去长城走秀，能拿到这个场地还是需要产品够好，不然我才20人的小团队不可能像大型商业品牌那样去烧钱；后来我们参加上海时装周的静态展，又得到了天猫的关注，所以他们邀请我们去成都做了线下活动，之后才开的天猫店；还有两个国内顶级商场邀请我去开pop-up store，不过因为疫情我们暂时延期了。最近还有一位国际顶级歌手可能会穿我们的衣服，包括一些商业品牌在找我联名，暂时还在考虑中，另外有几家资本机构在接洽，很多这种机会都是因为设计主动找上门。
当然我不会一直忽略营销，现在差不多到时候了，已经在合作比较成熟的运营。因为我的设计逻辑有很强的弹性，可以用这种工艺变化出各种效果，它可以很丰富，我要不停的给消费者制造记忆点，让他们知道，哦，这是来自中国的品牌Christopher Raxxy。
文刀米：奢侈品确实有一些非常大众化的款式，但是不少奢侈品也有创意比较强的秀款，在做市场的时候产品结构需要这种层次感，表达创意的不一定专卖店的logo款，但是logo款确实卖得动，毕竟人家做了多少年，它们的品牌附加值经过多年积累下来。你去做这个市场，最核心的品牌附加值是什么？
我们在这个全民解构的时代，你的出现是否可以比MAGERLIA、川久保玲更受人注目？你做的机能风是否是无可替代的？亚文化风口，你做的产品是否让他们无法拒绝?你的礼服裙再美，告诉我你和Valentino比几分胜算？
我们从最基础的时装工艺出发，没有印花，没有刺绣，没有钉珠钉钻，所有的羽绒服工艺都来自于最基础的布料，我们自己开发工艺，和欧洲的时装工艺划分界限，从传统时装体系的边缘去寻找那个突破口，这需要我们去寻找到那个赛道，才具备弯道并行甚至弯道超车的可能，而不是去做别人帮你设定好的道路，或者说是别人制定好的流行趋势让你去跟随。
未来中国一定还会诞生很多好的品牌，本土品牌的市场容量会越来越大，所以一定要去突破，做得够大够好就能影响时尚。
--------采访结束--------
靠独特设计作为时尚品类的核心驱动正在变得稀缺，miumiu、Simone Rocha带动的少女风，LV男装影响的贴个玩偶等等，从大型商业品牌到一些设计师品牌无一例外都被席卷其中。潮流之下，并无多少新鲜样式。在商业体系中，这往往是保险且控制成本的好办法。
距离第一次写沈威廉的专访《初次亮相就逆势上扬，这个玩羽绒的数学学霸如何做到？》才一年，能看出他的进步非常明显，整个设计思路更加成熟，用设计和工艺来做奢侈品的核心驱动或者说溢价，在眼下其实是少有的玩法，但值得期待。
图片由沈威廉提供
近期推送
《被嫌弃的不看直播的顾客，及被忽视的经济逻辑》一点思考，欢迎讨论
《借太平鸟分析一下市场逻辑和隐忧》快看
《一款轻便好用的包，怎么耍酷20年？》居然是第一次写三宅一生
《“年轻人都想当博主，不好好工作”》留言也精彩
《易主换帅后首秀|本土元老级少女风设计师品牌能回巅峰吗？》关于少女风探讨（下）
《少女风终于内卷了吗？》关于少女风探讨（上）
《Dior爆发史》应该没有别人这么写了吧，我怎么写得这么好。。。
《谁是下一个中国时尚业巨头？》近期最喜欢的一篇分析
《鸿星尔克能否接住这汹涌而至的“野性消费”，而一跃成NO.1？》
《清代第一“潮牌”主理人有多牛》非常小众的宝藏艺术家
《Dior 新秀算抄袭吗？》设计分析
《这是什么神仙中国风！》超爱的艺术家专访
《Balenciaga的审丑与审美》是根据我在中国丝绸博物馆讲座内容修改的稿件
欢迎转发朋友圈，转载请联系后台
在公号回复商务合作查看相关明细
是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计顾问，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
微信公号：文刀米
微博：文刀米呀
联系：mina516@163.com
另有一堆同步更新的平台...