古丝绸路上的辉煌记忆——希瓦古城
作者|王 磊
希瓦（khiva）名字的由来有众多的版本。其中流传最为广泛的则是与经书中的记载有关。
传说诺亚的儿子在大洪水退去之后在沙漠中迷失许久。一日，他梦到一个被300支燃烧的火把所围绕的地方，于是他将此梦作为上帝的指引，寻得此地并沿着火把的边界建立了一个轮廓颇似大船的城。
随后，他在城中挖了一口井取名“Kheyvak”。从这口井里取出的水有一种独特的口感，希瓦的名字就源于这口井。至今可以在古城西北一座别墅的庭院中找到这口井。
据考古推断，希瓦城在2500年前就已建立。如今保存完好的古城 Itchan Kala 建于18-19世纪。这里是古花剌子模汗国最后的统治中心。
最初汗国的首都在乌尔根奇（原址被曾经的蒙古大军摧毁，遗址在土库曼斯坦境内，现今乌兹别克斯坦花剌子模州的首府乌尔根奇市为后来重建）后因阿姆河河水改道才迁至希瓦。历史上这里数次被攻占，最后一次则是被俄国占领并作为附庸国统治。
希瓦古城的内城是该地区现今保存最为完好的一座城池。从此地向西进入荒漠，散落在荒漠中的还有为数众多的kala（城堡）废墟，许多已经无从考证。
这里曾经的辉煌也是丝绸之路上众多商人的噩梦。坐落于此的大小城堡对往来的商人征税，不服从者被当作奴隶贩卖。
同时，他们还会通过战争俘虏战士和平民作为奴隶四处贩卖，且远至欧洲。奴隶贸易也是花剌子模汗国经济的重要来源。
如今，希瓦古城城门两边低矮的房屋已经被改建成了商铺，但是那里曾经就是关押奴隶的牢房。
02内城 Itchan Kala 观光
希瓦古城是一座露天的博物馆。虽然据此20分钟车程的现代化城市乌尔根奇有更为舒适的酒店，和更为便捷的生活设施，但是居住在城中的民宿里才是一种最具历史感的体验。
与其他该国的知名景点一样，城中可供参观的是一座座建筑精巧体现着几何美的清真寺、经学院和陵墓。最为著名的就是那座永远都不会完工的卡尔塔米诺尔宣礼塔。
据说当时可汗想要建造一座高到可以望见布哈拉的宣礼塔，但是后来可汗身亡，这座宣礼塔也就停工了，于是就有了如今这个粗壮的半成品。但是从塔身蓝色的花纹可以想见如果完工后，它应该具有的璀璨外观。
古城内距离城门不远处就是残存的可汗王宫。门口验票的胖胖的大姐搭配手势给我们解释这里曾经住着汗王众多的老婆——一个老婆一个房间。
我环视内院四周一间挨着一间的那些低矮的门檐，心想虽然汗王没有佳丽三千，但是数十个老婆也是有的吧。
漫步城中，同样会有一种时光交错的感觉。熙熙攘攘的游客中仿佛还能见到当年穿梭往来的经学院学生们的身影，四通八达的巷道里，代代生活在这里的居民还是保留了他们传统的生活方式。
日落时分的古城迎来了最为壮观的一刻，夕阳余晖映照在土褐色的城楼上颇有金光闪耀的错觉，但留在心底的却是莫名的悲壮与凄凉。
落日后的古城则换了另一幅面孔，在聚光灯的照耀下每一个建筑都显得比白天更为高大宏伟。
荒原里昼夜温差较大，白天暴晒，夜间凉风习习，城中居民夜不闭户就在街道上席地而睡，如果晚间出行一不小心还会踩踏到脚边熟睡的人。
走在现代化道路上的乌兹别克斯坦，人们的生活方式已发生了巨大的变化。年轻人热衷于学习各种外语，期盼到国外去打工，去见识更加现代多元的世界。
从首都塔什干逐步向西，会发现传统的穆斯林文化已变得逐渐开放。在希瓦，虽然年纪大点的人仍旧身着传统服饰，但是年轻人大多一身时尚的牛仔裤体恤衫，戴着酷帅的墨镜，用流利的外语与游客们攀谈。
（民宿主人自己手工打造的雕花家具）
与塔什干十分普及的俄语不同，这里俄语并不好用，许多人只能听懂一些简单的俄语单词，取而代之的则是其他语言的流行。
因为城中一年四季大部分都是欧美游客，所以在这里很容易就见到会讲流利的英语甚至西班牙语的本地人。而学习汉语和韩语的年轻人也在日益增多。
04世界的尽头
出了希瓦古城沿途向西行进，穿过荒漠里的一座座城堡遗迹，就进入了卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国。
横亘在中间的是让人胆战心惊甚至心生绝望的黑色荒原。当地人把这里称作 Qarataw(qara是黑色的意思)。
在这儿看不到土壤，遍地都是黑色的石块儿，在烈日的暴晒下散发着热气，似乎地面上任何东西都会被烤焦，但是仍旧有顽强的矮小荆棘散落其间。
远处一座接着一座的黑色石山则是寸草不生。
在这一片荒凉中，我们的车沿着陈旧漫长的公路向前，因为高温，司机要经常下来给散热器加水，并不断把水往自己的头上浇。
这里就像是世界的尽头，可这条延伸到天际线的漫长公路又像是永远没有终点。这条路连接着前苏联真正的边缘城市——努库斯。而在那里有着人类著名的人为生态悲剧——咸海。
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