父亲的田园（七）
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文／野牧
吃灰面疙瘩是我跟父亲共同的喜好。那是麦子所有吃法中最简单的一种，也是小时候最幸福的一种，把麦子在小磨上推细，筛子筛过后用适量水调和成面团，然后把面团放在锅里中间内壁上，用锅铲铲成小疙瘩直接丢进烧开的汤中即可。
那年月，我们吃四季饭，而且吃光的。从开年洋芋出来吃洋芋，麦子出来吃麦子、苞谷出来吃苞谷、红苕出来吃红苕，没得多少选择；一顿米饭吃两年，从头年腊月三十吃到第二年正月初一；挂面只有来客哒才有，遇到稀客来了再在挂面里瓮一个鸡蛋，算是接待规格比较高的。
做灰面疙瘩是父亲的拿手好菜，大概1988年，他在桃符口面粉加工厂打一年工负责扯面条，这也是父亲唯一的打工经历；暑假我去帮工，上顿下顿吃面条，吃伤了就打灰面疙瘩换口味。当年那里的码头比较热闹，每天放工了和一帮人下河洗澡，那段时光给我留下很深的印象。
母亲耳朵背得厉害，跟她说话声音像打雷一样才听得清，背也驼得厉害，饭有点弄不熟了。但每次回去都跟我说，莫到跟前块头的人家吃饭，家里啥子都有，前年的腊肉都还有，她也奈得活办。
我就开玩笑说：你端到一锅肉就是一锅肉，端到一碗饭就是一碗饭，端到啥子吃啥子咋吃哦。
她张着耳朵问：总过？
我大声回答她：打灰面疙瘩吃！
于是，就由父亲掌厨弄灰面疙瘩，但吃不出那个味，现在面粉都是机械加工，白哗哗的早就不叫灰面；面粉太细没得嚼劲，关键是猪油放多了吃起来哈人。
母亲问还可以吧。就自然而然想起了我常打的一个调子：话说当年读高中时，如果雀米饭里多加得到一勺子猪油，我都不止这个身高，不止这个小伙儿。但从母亲期许的眼中，我连忙大声说好吃。
每到这个时候，我就跟父亲交流，现在种田不是事了，关键要学会弄饭，母亲奈不活弄了，你得再次改行弄饭当伙夫去，保证一日三餐不光有灰面疙瘩吃，不然的话，二回你们死了，我不用请医生看就晓得是咋死了的——饿死的！
父亲有点黯然神伤，放下碗筷也吃不下了，就碗里还剩的几个“白”面疙瘩冒着热气……
多年不见的小麦
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我就喜欢这落花缤纷的样子。那些逝去的记忆，无人知晓，却在被遗忘的角落，持续疯长。
硒园雅吟
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