放逐高原十年，她把废弃牛绒变成了世界顶级奢侈品

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来源：拾遗

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作者：拾遗

如果不是一次意外，她现在会是一名导演。

22岁那年，美国女孩益西拿到了电影学和东亚社会研究的双学位。

她带着一台小摄像机，从纽约扎进中国甘南藏区，准备用摄像机记录下一段寻根之旅。

还有母亲交办的一个任务——去甘南寻找一种叫Khullu（库）的牦牛绒。

但最后，她不仅放弃了拍摄纪录片，还放弃了回到美国，在甘南安家生子。

她放弃了很多，但把名不见经传的牦牛绒打造成了世界顶级奢侈品，成为藏民心中的高原女神。

大学一次聚会上，朋友跟益西说：

这是我们一生中最美好的时光，

从这以后就是江河日下，找工作，还房贷，生病吃药。

这句话深深击中了益西。

“这真够让人郁闷的。难道人生就是这些了吗?”

从那一刻开始，益西决定，

“不能让大学成为一生中最后的美好时光。”

因为这个决定，一句安南藏语都不懂的她，

开始了一段“奢侈”的传奇之旅。

| 梦想很难被翻译，只能去燃烧 |

第一次到甘南藏区日多玛村，是六月中旬。

以为是夏天，益西穿了件T恤，夹个人字拖。

可刚下大巴，迎接她的却是倾盆大雨。

“真冷啊！”

这就是益西对西藏的第一印象。

从她踏上高原的第一天起，

意外就注定与她如影随行。

她穿着当地人臃肿的大棉袍，

扛着小型摄像机，

吃着未发酵的青稞面，

像一个游牧人般游荡了几个月。

那短时间拍摄的纪录素材，

至今还躺在她电脑硬盘里，

益西甚至没有时间修正它。

因为很快，她就被一样东西迷住了，

这样东西，就是母亲之前随口提到的牦牛绒。

所谓牦牛绒，就是指牦牛头颈附近的纤细绒毛。

相比粗壮的外层牛毛，牦牛绒直径小于 20 微米，

长度为 3.4 至 4.5 厘米，手感糯滑。

这层绒毛只能在每年春季，牦牛自然脱毛过程中，

用手一点一点去扒。

最好的“库”产自两岁大的牦牛，

牧民们称这些小牦牛为“亚日”（Yhari），

每头亚日，每年只能产 100 克左右的绒毛。

曾经，用牦牛绒织就的衣服，

被视为藏族最珍贵的礼物。

但随着纺织工业化时代的到来，

因为采集困难、收购价格低，

牦牛绒常常被牧民们废弃。

甚至仅仅用来作为帐篷缝隙的填充物，

以更好地抵御严寒。

“可以试着把牦牛绒加工成美丽的围巾披肩，

让世界见识一下这种藏族的宝贝。”

她想起离开美国时，母亲那段随口说的话。

“为什么不呢？

如果牦牛绒可以变成珍贵的纺织品，

那藏区兄弟姐妹的生活不就可以好一点了吗？”

在藏区生活半年后，益西对这里产生了感情。

于是她许下誓言，决定一生致力于此。

但“意外”再次发生，当地人并不领情。

牧民们听完益西的计划后，

只是礼貌地笑了笑。

益西读懂了他们笑容背后的潜台词：

“中途，你一甩手回美国了怎么办？”

她发现，梦想在这里很难被翻译。

于是她只能把自己青春燃烧在这里，

一遍一遍，不厌其烦地劝说牧民，

一天不行，一月，一月不行，一年。

将近一年的时候，

她说服了Amchotsang家族的次子——桑吉，

一个不识字的藏民，也是自己工坊的第一个员工。

| 真正美丽的东西是奢侈的，不为每个人所有 |

2007年，一座新厂房在仁多玛村诞生了。

益西将这个厂房起名为“诺乐（Norlha）”。

“Norlha是藏族人对牦牛的称呼，

它的另一个意思是‘神赐的财富’。”益西说。

益西以高出市场两倍的价格，收集了2吨绒。

然后招募了40个女工，

连续清洗了一个月。

“我发现自己组织的实验失败了。

50个人要花上8个月，

才能清洗好一吨绒。”

困难之时，多亏了桑吉。

桑吉找到了一家愿意帮他们清理皮毛的工厂。

看到清洗工人给别人定制的羊毛里掺油和沙子时，

益西害怕自己的牛绒也被同样处理，

只好没日没夜的守着监督。

2007年底，益西拎着一箱Norlha生产的样品来到巴黎。

她一家一家拜访奢侈品牌，

想用这些样品撬开奢侈品的大门。

“呃，这很好，也许下一年……”

“哦，不错，但是羊绒更……”

这些拒绝，都没有让26岁的她退缩。

“肯定只有少部分人能接受我们的产品。

但人年轻时，必须得有信仰得有坚持。

因为年纪大一些，我们就很难再有勇气了。”

忆及往事，益西哈哈大笑。

拜访中，那些顶级设计师经常会问：

“为什么要选择牦牛绒？”

“为什么你们在中国生产，却要卖这么贵？”

益西听出了那些疑惑之下的潜台词：

人人都认为中国人劳动力就应该很便宜。

“真正美丽的东西是奢侈的，不能为每个人所有的。

做出美丽东西的人应该为自己的工作自豪，

他们应该得到合理的薪酬。”

益西就这样理直气壮地回答，

她想保护那个正在消退、不可复制的手工世界。

Norlha选用的是最好的绒，

一条中等长度的围巾也需要4头小牦牛的绒。

在经过细腻的人工纺纱后，

一名熟练工要用7天才能完成。

“这也意味着用对原材料价值和利用过程的尊重。”益西说。

在益西不厌其烦的解释中，

终于，有两个品牌下了订单。

第一年，益西给日多玛村带回了300份订单。

| 做一件事，不是为了赞许，而是单纯地因为你要做 |

订单的到来，让更多藏民加入到她的作坊中。

但相比于其他少数民族，

藏人并不是以擅长织布闻名的。

过去牧民们把织布当做冬季不能游牧时的消遣活动，

甚至很多牧民一生都没碰过纺织机。

不得已，益西放弃了对速度的想象，

以难以想象的耐心来建立自己的队伍。

为让工人认识产品目录里的每一项信息，

她要重复表演“先量好尺寸，

然后在这个框里记下尺寸，

将样品贴在旁边”这样的过程。

相比于Norlha原材料的珍贵，

工人们，才是她最想复苏的价值。

但牧民们并不理解她的苦心。

天苍苍野茫茫，造就了牧民自由自在的个性，‘

对工作纪律有着本能的抗拒。

一件事情没做对，会跟你说上10条理由。

招呼都不打，就连着消失好几天；

看到围巾以高价售向海外，就要求涨工资。

益西将所有积蓄投入这个项目，

仍无法满足做大所需要的资金。

每当益西想要放弃时，就会想起母亲的话：

“做一件事情，不是为了别人的赞许或感恩，

而只是单纯地因为你要做。”

渐渐地，一些牧民开始理解她，

也开始越来越用心，终于变成了熟练工。

2009年经济危机之后，

Hermès、Balmain、Lanvin等奢侈品牌

也逐渐接受了这个万里之外的村庄提供的产品。

| 不计较得失，最后却得到了全部 |

在物资有限的仁多玛乡，

益西依然努力维持自己的西方生活方式。

她不屑于过分兜售“民族”概念。

“在西方，人们听到我们是来自藏区的品牌，

都以为我们做的就是直接拷贝西藏风格的产品。

总要问，这是西藏的编织吗，这是西藏的图腾吗。”

益西不喜欢这种看法，

在她心目中，诺乐是植根于藏族文化的创新品牌。

“我们从不直接拷贝，

而是从藏族文化中借鉴一些元素进行再创作。”

以产品设计为例，诺乐产品的颜色都很朴实自然，

仅以砖红、蓝、青、黄、米、褐、灰几色为主。

“不是因为染不出其他颜色，

而是因为这几种颜色是藏区的代表性色彩。”

从“碧蓝”到“幽蓝”的天空，

从青草翠“绿”的草原到“黄色”的格桑花，

从“红褐色”的寺庙到棕色或白色的牦牛……

“尽可能地让设计简单，这样原材料才会凸显出来。”

另一方面，益西坚持采用从瑞士进口染料，

这种染料多从矿物中提取，

能将对草原环境的影响减到最小。

不停地有外来投资者对诺乐表示出兴趣，

有人愿意成为代理商，或将诺乐送进大商场，

但前提是，工厂要搬到城里，产能要扩大。

益西拒绝了这些充满诱惑的商业条件，

她将诺乐产能小心翼翼地控制在每年1万条左右。

“因为这是村里140名工人的最大产能。”

不计较得失，她却最后得到了全部。

如今，诺乐已被法国权威网站列入可持续发展奢侈品行列。

32岁的益西，如今已是两个孩子的母亲。

孩子自由自在地生长在一望无际的草原上。

益西想，等她们长大后自己选择，

在草原还是纽约，抑或别的什么地方。

但她，注定要把这条传奇之路走到更远。

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