天地之间一碗面（辛一）
天地之间一碗面
作者：辛一
语音：刚哥
天下之面无数，而在北京王府井，上海南京路，天津劝业场，南京秦淮河……上至省城大都，下至小城僻壤，无不高悬招牌，招徕食客的，唯有兰州牛肉面一家。
初识牛肉面是上个世纪六十年代，在西站建兰饭店大十字东南角，很普通很简陋的一家牛肉面馆，那时分大碗小碗，收三两或二两粮票，价格分别是二角八，二角一。记得店里热气腾腾人满为患（那时无私人经营）。我的第一碗牛肉面吃得新奇而美味，比上海的阳春面（大众食品，光面加猪油，葱花，盐）大气许多，也比南方的馄饨平添一份豪气。数九隆九，汗如雨下，掀帘而出，仰天一个喷嚏便浑身舒泰，脚下龙骧虎步精神抖擞……
每天清晨，许多人直奔牛肉面馆去，倘有人问：做啥呢？便得意地答：吃个牛肉面……交了钱和粮票便在取面的窗口底气十足地喴一嗓子：师傅，来个大的（大碗），韭叶子，萝卜不要，辣子多些……捞面师傅记性真好，收了排队人的票后，便对扯面师傅喊得跟唱歌似的：三个细的，二个宽的，一个韭叶子，一个三细……那时的扯面师傅如同练过铁砂掌一般，把揉好的面抡得上下飞舞劈啪有声……
牛肉面分大宽（皮带宽）、二宽、宽的、细的、二细、三细、毛细、韭叶子……
捞面师傅手中勺子不可小觑。排队的人在递上小票时，不少人同时把脸也伸过去顺便递上一个灿烂的笑脸，捞面师傅的勺子便在肉盆里使了点劲，疙瘩肉便多了几块。像我这样长得不好又面无表情的，碗底的疙瘩肉就如大海捞针，那时就讲究颜值了。
如今牛肉面的疙瘩肉基本上徒有虚名，年轻小伙手掌大勺在肉盆里虚晃一枪，只见汤水不见疙瘩……苦了那些从不加肉的人在碗底扒拉疙瘩的人，望穿秋水不见伊人……
那时沓拉着鞋子蹲在门口地上吃牛肉面的是街头一景。
那时加一份肉是很牛逼的，对着窗里面喊：加个一肉，瘦些儿……重声在肉字上。
那时工厂里绝大部分都是二级工，全都四十几元钱一月，加个肉一元钱，捞面的便对加肉者投以赞许的一瞥。绝大部分捞面师还是不错的，一碗牛肉面货真价实。记得2000年，五元钱便可加肉加蛋，现如今称之为肉蛋双飞，捞面的在捞好面后抓上一把肉（差不多有现在称好的两份肉），师傅抓的时候抓得大方，洒脱，豪爽，不拖泥带水，抖抖瑟瑟……鸡蛋是剥好的一并放入，剥上桌子上的两头紫头新蒜，吃得酣畅淋漓，大快朵颐，不知珍馐，无论水陆。
现在牛肉面加肉，将切得薄薄的牛肉可怜兮兮地铺在碟子里，看着小气而拘谨，甚至有点猥琐。
到了2003年，我在土门墩上课。每天上午课毕，风雨无阻坐车到七里河，雷打不动。那里有毗连的两家牛肉面馆，生意红火，味道上乘。走到门口便有热心人相告：这家好……这两天那家好……所谓好者，肉多也。随便到哪家，店大，人多，放辣子油的青瓷海碗奇大无比，切好的肉像小山一样码着，捞面师傅都是年轻姑娘，但手法老道，一抓一把肉，动作迅捷，肉片翻飞，如天女散花洒向碗内，盖没碗面，决不含糊……
一日，正吃得兴头上，一面容姣好的姑娘猛然间抬头伸直脖子，一个喷嚏，打得地动山摇花容失色……一桌子的人夺门而逃。“非典”期间闻“嚏”色变……
东至东岗，西至西固，北至大沙坪，南至兰临公路，吃遍金城。及至离开兰州，在外地见到牛肉面月牙形的标志，便生出无数的牵挂和丝丝的温暖，但从不光顾。“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”，味道相差甚远不说，更有糟蹋行情之嫌。
在j校代课期间，常光顾附近的牛肉面馆，里面衍生出一种叫“俩活”的牛肉面，即牛肉面加一舀炸醤一舀浇头，量足味美，店主客气。三九严冬，来一碗“俩活”，肉蛋双飞，坐在烤箱边（火炉），老板递过碗面汤，剝上两头蒜，于是狼吞虎咽，美不胜收……时常带老师去吃，老板脸上笑得像一朵花。
今年照例光顾，已是店主易人，心中甚是伤感。
去年今日此门中，人面“俩活”相映红。“俩活”不知何处 去，人面依旧笑春风……
兰州牛肉面遍布城市的大街小巷。它唤醒了一座城市，它滋养了一方百姓。
牛肉面，它没有洋快餐的花哨，没有名人招牌下的光环，没有妖艳的品相，没有炫人眼目的包装。但它土生土长，朴实，敦厚，在神州大地独占鳌头，它因城市而得名，城市因它而遐迩闻名……
壮哉！天地之间一碗面。
2018年8月于兰州
（图片素材来源网络，图文无关）
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