《深夜食堂》：两顿烧烤能解决的事，让一桶泡面搞砸了
01
从小到大，我们一直坚定地认为，把“民以食为天”当做口头禅的中国人，是世界上最会做饭，同时也是最会吃饭的民族。
自从2012年《舌尖上的中国》横空出世，这样的想法，几乎已经成为了某种全民信仰。
但是，就在这个六月，当国产版《深夜食堂》播出之后，无数人纷纷表示：听见了信仰崩塌的声音。
这已经不是雷的级别了，是晴天霹雳，当空劈得一干吃货们找不着北。
原版日剧在豆瓣的评分高达9.2，而这部从场景到人设到剧情都原封不动COPY的国产剧，已经创下了2.3分的新低。
百分之九十的人给了一星，原因是已经没有更低的分数可以打了。
总结一下，这部剧的槽点大约可以分为几类：毁原版，毁食欲，毁三观。而最大的黑点则是：毁了中国的饮食文化。
其实，对于一部IP改编剧，大可不必上纲上线地批判。国产版《深夜食堂》的致命BUG，在于生搬硬套，以及由此而产生的种种水土不服。
02
让我们来盘点一下前几集的菜品：
章鱼香肠，老坛酸菜面，鱼松饭。只把这三个名字拎出来摆盘，就足够令大部分食客一脸懵比。
话说只有日本厨子才会对章鱼肠如此执着吧？还有老坛酸菜面（居然还是桶装的）这种东西，难道不是放在学生宿舍里更切合实际吗？而且谁能告诉我鱼松饭是哪个地界的特色？做个天朝家常蛋炒饭不行吗？
这种后现代主义菜单，真心看的如是君尬病都犯了。
先不说茶泡饭三姐妹改编成泡面三姐妹这种剧情有多尬，半夜下馆子谁会选吃方便面啊！
先声明一下，如是君对泡面没有偏见，事实上，自己一个人在家里看球追番的时候，再也没有哪种食物，比泡面更能慰藉寂寞的心灵了。
但是放在日式风格的舶来店面里，它就格格不入，跟我们的饮食习惯没有半毛钱关系了。
03
看剧也好，看电影也好，我们追求的，无非是一种共鸣感。
而“料理”也好，“便当"也好，这些字眼离我们的真实生活太遥远，或许换成“小吃”和“盒饭”，反而更亲切一点。
属于中国老百姓的深夜食堂，不是穿着宽袖道服的老板，不是洁净得一尘不染的台面，不是文艺小清新的摆盘，更不是矫情的台词和比剧情还走心的广告。
它往往是烟熏火燎的路边摊、该是喧哗吵闹的大排档、该是油渍麻花的苍蝇馆子、该是李大嘴画风的厨子和火鸡姐性格的老板娘。
它提供的不该是三十块钱一盘的章鱼香肠，而是炭火烧烤和麻辣小龙虾，是煎饼果子和野馄饨，是夏夜的冰扎啤和冬夜的二锅头，是每个人都熟悉并依赖着的，贴心暖胃的人间烟火。
相比之下，十几年前的情景喜剧《炊事班的故事》显得接地气多了。正如大周那句经典台词：
“人吃的是一种情绪，一种记忆，一种寄托，一种情感，你知道吗？”
情绪，记忆，寄托，情感，这就是生活。
脱离了生活的剧本，再煽情也引发不了共鸣。
04
其实，宵夜从来都是中国饮食文化的一部分。南方北方都有自己的一套吃法，完全不必山寨他国习俗。
郁达夫《旅苏必读》中写到：
“宵夜馆为广东人所开设，每份一冷菜一热菜，其价大抵大洋两角，冷菜为腊肠、烧鸭、油鸡、烧肉之类，热菜为虾仁炒蛋、油鱼之类，亦可点菜，冬季则有各种边炉鱼，有鱼生、蛋生、腰生、虾生等，临时自烧，三四人冬夜围炉饮酒，最为合宜，又有兼售番菜、莲子羹、杏仁茶、咖啡、鸭饭、鱼生粥等。”
这是豪华版。再来看看梁实秋笔下的简约版：
“一个冬夜，听得深巷卖羊头肉小贩的吆喝声，立即从被窝里爬出来，把小贩唤进门洞，我坐在懒椅上看着他于暗淡的油灯照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，横着刀刃片羊脸子，片得飞薄，然后取出一只蒙着纱布等羊角，洒上一些焦盐。我托着一盘羊头肉，重复钻进被窝，在枕上一片一片的羊头肉放进嘴里，不知不觉的进入了睡乡，十分满足的解了馋瘾。”
读了这些色香味俱全的文字，我们还会再惦记一碗不知所谓的鱼松饭吗？
05
为什么一日三餐之外还有宵夜？
因为夜晚是我们最脆弱，最需要排解内心情绪的时候。
我们不渴求每一家深夜食堂都有郁达夫笔下的灿烂阵容，只需菜品和氛围足够贴心，我们便可以安坐其中，以饕餮的胃口，来抚慰自己的灵魂。
在居酒屋里说着禅宗的句子，是日本文化的日常体现。而对于天朝群众来说，路边马扎子一坐，哥儿几个喝酒聊天，一盘盐水毛豆也能咀嚼出人生百味。
《十八春》里曼璐有吃宵夜的习惯，深夜回家后要吃“翻热过的生煎馒头”。风尘舞女的寂寞，大约也就藏在这一盘散发着热气的生煎里了。
沈宏非在《数字羊肉串》中写到：“于阴阳昏晓之交割，立街灯明灭之道口，羊肉串就是握在手中的蜡烛。”
亚洲气质舞王尼古拉斯·赵四也说了：世界上没有什么事儿是一顿烧烤不能解决的。如果有，那就两顿。
这种浓浓市井风的亦庄亦谐，才是最真实的生活，才是粗糙里的细腻，才是我们都体验过的酸甜苦辣，才是中国的深夜食堂，最该呈现的画风。
与其三十块钱买一盘煎香肠，不如去楼下的烧烤摊撸一顿串。
生活嘛，还是得讲究真真切切啊。