谁说「Quiet Luxury」只能选大牌？
●
●
被反复提及的「Quiet Luxury」似乎成为了今年奢侈品牌新的流行趋势，不同于 Loro Piana 为代表的老牌静奢对于高级面料的执着，很多千禧年后成立的欧洲设计师品牌在回归极简主义并选用高规格的面料之外，以当代审美与古典文化的交融感为背书在廓形设计上尝试更多可能性，那种摆脱浮躁后的洗练感令人着迷，同时更加注重每件单品与着用者之间的连接与共鸣，如果你也对这种静奢氛围好奇的话，不妨关注一下今天推介的这几个欧洲设计师品牌。
SAGE NATION
Via Instagram @_sagenation
正式成立于 2019 年的 SAGE NATION 以令人讶异的速度成长为 STUDIO NICHOLSON 之外英国另一个被寄以厚望的极简时尚单元，不同于 STUDIO NICHOLSON 隐藏在高级面料背后的内敛与克制，美学基因更加多元的 SAGE NATION 则是试图在「打破规则」与「学习规则」之间建立起一个跨文化背景的模块化服饰体系。所以 SAGE NATION 尽管看起来很「基础款」，但在为数不多几季作品中可以明显看到很多天马行空的创意。
Sage Toda-Nation | Via thenewordermag
日英混血的 SAGE NATION 主理人 Sage Toda-Nation 从小便受到日本与英国两种不同文化环境的浸染，作为艺术家的 Sage Toda-Nation 祖父户田义三郎艺术创作生涯的作品更是让其对色彩的运用有了深层次的认知，从 2018 年首次亮相至今 SAGE NATION 都在不同的主题语境下演绎素雅的物哀之美，在宽松廓形中流动的空气感也能明显感受到「粹」文化体系的烙印。
SAGE NATION 2023 春夏系列中出镜的素人模特 | Via Instagram @_sagenation
而这种基于「粹」文化体系的宽松廓形看起来确实很日系，但 SAGE NATION 试图在英伦服装文化的视角下来重塑如今似乎有些千篇一律的日式宽松廓形。首先是贯穿始终的建筑感，SAGE NATION 十分擅长用厚重硬挺的面料素材来诠释剪裁与线条，所以 SAGE NATION 没有明显的春夏与秋冬系列之分，所有单品均围绕目的性很强的功能属性展开，注重着用者与 SAGE NATION 之间关系的塑造，有意无意中也平衡了不同年龄层次之间的造型隔阂，比如在 2023 春夏系列中就邀请了年龄跨度很大的素人模特们出镜。
Via Instagram @_sagenation
在「建筑感」之外于「碰撞感」中寻求审美平衡也是 SAGE NATION 另一个令人着迷的地方。就比如在 2019 秋冬系列中发售的 hybrid cargo trousers，为宽松廓形的西裤融入醒目的拉链元素以及工装口袋，这种在机能与传统制衣之间的打破与重塑不禁让人关联到另一个设计师同名品牌 Kiko Kostadinov。为了深度诠释这种「碰撞感」， SAGE NATION 时常会选择在一件单品上尝试来自英国和日本的不同面料组合，两种不同质感的呈现往往也会擦碰出实穿但神秘的氛围感。
SAGE NATION x HELLY HANSEN | Via Via eyecmag
SAGE NATION 这种审美导向也在不久前吸引来了 HELLY HANSEN，双方的合作系列被归纳到 HELLY HANSEN 的 HH-118489225 企划中来，依旧是 SAGE NATION 基于模块化体系的打破与重塑，将 HELLY HANSEN 的户外体系延伸到了更远的边界。
By Hinders
Via Instagram @byhinders
又是一个来自中央圣马丁学院杰出校友的个人品牌。By Hinders 作为设计师 Jonathan Ingberg 的个人品牌，选择了位于芬兰 Hinders Gård 的故乡来命名，由于家族世代在 Hinders Gård 经营羊毛制品工坊的缘故，从 2020 年成立至今来自家乡的羊毛素材贯穿每个系列，这种浓郁的地域风情也成为了 By Hinders 的标签之一。
Jonathan Ingberg | Via byhinders
正式成立于 2020 年的 By Hinders 仅推出了 3 个 Collection，还处于一个相对朦胧的实验性状态，每个系列都有微妙的更新。或者 Jonathan Ingberg 本人就将时装品牌倚重的连贯性与叙事性直接放在身后，把象征着经久耐用的工艺精神与实用主义放到台前，并与家族工坊合作打造具有环保意识形态的生产链，那象征着隽永的经典设计与质量便成为了这一切的前提。
被解构的白T与拼接的丹宁制品 | Via Instagram @byhinders
尽管设计思路上天马行空，但还能明显看出 By Hinders 的两条脉络。一方面是针对日常基础款的二次创作，比如将日常的打底白 T 解构，用更具线条感的裁片来重新诠释；又比如把原色丹宁服饰二次剪裁拼接，碰撞出完全不同的造型感等等。而另一方面则是 By Hinders 从上世纪 20、30 年代流行的时装文化中汲取灵感，再次将百年前的经典女装元素带回，并尝试融入到男装系列中来，这一点在 2023 秋冬系列中就能明显看出。
By Hinders 2023 秋冬系列 | Via Instagram @byhinders
在 By Hinders 的 2023 秋冬系列中醒目的垫肩元素，束带细节以及高领设定等等均是百年前意大利设计师 Elsa Schaparelli 的标识性手笔，经过 By Hinders 的改良后既可以看到对于经典的致敬同时也能明显感受到 Jonathan Ingberg 对于如何将时装元素日常化的深度思考，因为 Jonathan Ingberg 的每个设计都是以十年为一个时间单位，在反复不定的流行趋势中试图挖掘出不被商业左右的线索，毕竟设计出可以一直穿到成为 Vintage 的单品也不失为一件浪漫的事。
RENÉ STORCK
Via Instagram @renestorck
今年是设计师同名品牌 RENÉ STORCK 成立的 20 周年，但对于一向神秘的 René Storck 本人以及品牌的社交媒体来说与平时并无两样，依旧看不到太多品牌讯息。可能是曾经在《VOGUE》担任沙龙设计师的从业经历使然，让 René Storck 坚信只有真实地触碰到产品本身才能穿越麻木不仁的时尚虚无感。作为德国极简主义设计的中坚力量，如果一定要为 RENÉ STORCK 的极简主义分门别类的话，那大概率是脱离时装范畴的，似乎用游走在法兰克福金融业 dress code 中的古典主义形容比较贴切。
René Storck | Via Instagram @renestorck
毕竟 RENÉ STORCK 在法兰克福这样的金融城市创立，在相对保守的审美价值观下服饰文化也在潜移默化间受到金融业 dress code 的影响，而 René Storck 本人又是欧洲古典艺术文化的忠实信徒，所以 RENÉ STORCK 便在奢华质感的前提下本着现代和包容的态度将一些离散的上世纪 30 年代巴黎时装细节重新整合，塑造出一个简单与奢侈双线并行的服饰体系，因为闪耀的细节往往有着很强的空间限制，并不属于城市的每个角落。
RENÉ STORCK 2018 秋冬系列秀场 | Via Instagram @renestorck
RENÉ STORCK 对于古典文化的近乎狂热的追求也表现在不对外公开的秀场之上。早在 2018 年，René Storck 本人就尝试在有着厚重历史文化感的艺术馆等建筑内举办邀请制秀场，仅设 30 个嘉宾位置也昭示着 RENÉ STORCK 从未想要融入到主流市场中来。也正是从 2018 秋冬系列开始，女装成为了 RENÉ STORCK 绝对主角，其实在 2014 秋冬系列这个节点就能看出 RENÉ STORCK 将重心放在了女装线。
RENÉ STORCK 2018 秋冬系列 | Via models
在 RENÉ STORCK 女装体系中每一季的单品并不着力于身材的直接展示或曲线塑造，审美内核依旧是古典主义，同时摆脱掉了现代时装文化中颇有讨好性质的性感与妩媚，透过硬挺的线条感以及宽大的驳领等细节来探讨当代都市正装文化的可能性，而一些相对柔和的色系与看似漫不经心的裁片以及营造出的垂坠感又让整个女装线可以毫不违和地出现在日常生活中。
RENÉ STORCK 2023 秋冬系列 | Via Instagram @renestorck
倒不是 RENÉ STORCK 刻意冷落男装线，毕竟当代男装发展至今早已到了瓶颈，在极简主义的语境下可探讨的议题太过有限，但 René Storck 本人针对男装线给出的答案则是围绕经典男装体系这个核心放大廓形，在羊毛、亚麻、真丝等传统面料的天然垂坠感赋予正装更多的造型张力，在秋冬系列中时常亮相的 Romeo Parka、Romano Bomber jacket、Johan Coat、Maximilian coat 等等单品都遵循这个原则，试图提供另一种法兰克福金融业 dress code。
T/SEHNE
Via Instagram @tsehne_studio
早在 2017 年 T/SEHNE 就已正式成军，但直到 2022 年才面向市场推出了一个完整的秋冬系列。T/SEHNE 不仅成立轨迹与 SAGE NATION 近似，就连品牌命名如出一辙，都源自主理人的真实名字。科班出身同时又曾在 BALENCIAGA 担任过男装设计师的主理人 Thomas Sehne 让 T/SEHNE 一经推出就话题性拉满，成功入驻 8DIVISION、SSENSE 等时尚名所。
T/SEHNE 主理人 Thomas Sehne (左) 和 T/SEHNE 团队另一位设计师 Stephen Piel (右) | Via showstudio
来自中央圣马丁学院的 Thomas Sehne 和毕业于阿姆斯特丹时装学院的 Stephen Piel 尽管科班背景有些许差异，但都试图在经典廓形元素与古典剪裁工艺中探索现代时装的出口与背后的种种可能性，同时也希望将时装文化「下放」到日常生活中，所以在去年秋冬以及不久前释出的春夏系列中能明显看得到 Thomas Sehne 与 Stephen Piel 努力在极简主义的框架中注入试验性的裁片，同时系列中的不同单品之间亦有一定的叙事关联性，这种面料与剪裁之间的精巧呼应将二人扎实的设计功底淋漓尽致地展现。
T/SEHNE 2023 春夏系列 | Via Instagram @tsehne_studio
尽管 T/SEHNE 在某种意义上将时装文化「下放」，但主理人 Thomas Sehne 毕竟有在 BALENCIAGA 设计团队中任职的经历，对于奢华质感的把握与处理十分敏感，且所有单品均选用意大利面料，在模糊了风格属性与制衣派系之后让传统西服、Polo 衫、Gurkha 短裤以及机车夹克等等都展现出仿佛另一个维度的高级质感。就比如在 2023 春夏系列中反复出现的褶皱针织涤纶面料单品，肌理感层面完全是传统针织特质，但 T/SEHNE 利用混纺面料的可塑性完成了纯棉面料无法达成的特殊褶皱处理，在轻薄舒适触感一流的前提下赋予了传统针织全新的形态，这也是 T/SEHNE 设计理念的一个缩影。
Via Instagram @tsehne_studio
带有些许 BALENCIAGA 味道的 T/SEHNE 确实为大家提供了一个在尝试高级时装前的过渡选择，同时 T/SEHNE 的融合感也将经典男装元素延伸到了另一个维度，赋予了每件单品更强的制造者属性。
从以上为大家推荐的品牌中也能看出，在愈发疲软的时装市场环境中这些更加年轻的科班出身的设计师都试图回归实用主义，重新审视服饰与着用者之间的联系，并以古典服装艺术为灵感缪斯，在传统与当代的融合感中平衡概念创意与实穿性。尽管褪去了过度包装的幻影后看起来有些保守，但也为大家提供了一个相对松弛且高级的基础衣柜氛围。
AUTHOR 小樊
他们从来不做「新衣服」，却被 Ye 邀请加入 YEEZY 团队？
看过未面世 YEEZY 后，更令人期待未来了？
COZY STEPS「贝果套餐」，闯入当代年轻人松弛生活图鉴？