假如Tom Ford回归Gucci
2013年7月，嘻哈歌手Jay-Z发行了一首名为《Tom Ford》的歌曲，尽管在大众印象中，他以及他的嘻哈群体穿得都不怎么Tom Ford。
最有意思的是，他还穿着Tom Ford字样但并非该品牌的演出服进行表演。
Jay-Z的这首歌让Tom Ford本人相当开心，并且积极回应：
“这意味着一个人已经真正渗透并影响了流行文化”。
彼时，Tom Ford的老东家Gucci正在Frida Giannini麾下为都市精英们服务，举起流行大旗的从来不是那些神秘、低调的富豪，热闹、喧哗才是它的主场，正如，当菜场大妈拿出一个疑似Louis Vuitton包时，才算是完成流行的闭环。
2013年，Tom Ford真正渗透并影响了流行文化吗？
当然。影响流行文化的Tom Ford更多是指他本人，以及他的创造。
受到Jay-Z演出服的启发，Tom Ford在2014秋冬发布中，推出了一件满满亮片、装饰有Tom Ford字样的连衣裙。
没多久，Jay-Z的老婆Beyonce在演唱会中穿了这条连衣裙。
这种揣测，情感大于技术。
无论Tom Ford2004年离开Gucci后自己过得多么丰富，他的名字也与这个品牌存在半永久关联。90年代，靠一己之力用性感、张扬的都市女郎形象，将垂垂老矣、账面亏损的Gucci带至时尚前沿。没有人比他更执着于一丝不苟的精英审美，无论在舞池摇摆，还是在街头闲逛，任何一个场景都影响不了他的执拗，无论在Gucci或者他的自有品牌，都是如此。
嘻哈不见得需要TomFord，但嘻哈明星需要。
换茬
2013、14年，时尚业满满的都市时装味，尽管大吹运动风，尽管人们在努力制造街头与时装的融合，但以奢侈品为核心的时尚高阶圈层，依旧在旧日的时装体系中摇摆，没有找到新的突破口。
Marc Jacobs为Louis Vuitton献上他在任的最后一场秀2014春夏系列，盛大地回顾往昔并走向华丽街头。
执掌Balenciaga的AlexanderWang迎来人生的高光时刻，发布了更为活力的时装，但同时也显得小心翼翼。
Phoebe Philo 的Céline开始尝试加入些许街头感，与早期严谨的大女主形象已经不太一样。
Dior 正经历Raf Simon式的浪漫、优雅，又不乏疏离感。
相比之下，Prada在设计上的年轻化尝试，比其他奢侈品更具有说服力。
更多年轻人在消费奢侈品，相比父辈或者年长者，尽管他们的钱包还不够鼓，但更舍得购置时尚用品，也更容易被流行驱动。
既然在有钱人的领地，没有几个品牌能撼动Hermès和Chanel的位置，那不如占领新地盘。
两大奢侈品巨头，LVMH与开云，此刻手里的牌都是偏经典的奢侈品，LVMH有Louis Vuitton、Loewe、Celine、Givenchy、Fendi，开云有Gucci 、YvesSaint Laurent、Balenciaga、Stella McCartney、Alexander McQueen。
以及，LVMH还拥有Marc Jacobs，垃圾摇滚制造者。也许，LVMH本来想用他来收割年轻人。
2014年的开云想要一个新Gucci总监，就不太可能走往日的时装路线，奢侈品业需要一个都市时装的反叛者来吸引年轻一代，而这个人，显然不会是能将脚下灰尘踩出好莱坞红毯气质的Tom Ford，他那固执的完美精英审美代表的恰好是固化的阶层。
开云的老板Pinault押对了没名气的Alessandro Michele，这是后来众所周知的故事，也是奢侈品拼命撕扯阶层审美的开端。
Alessandro Michele就像是一个饥渴的多民族文化旅人，随心所欲地汲取毫不相干的元素，糅杂在极具个人风格的70年代混乱感中。那种完全突破和谐美感的造型，对时尚的“侵袭”非常奏效，人人都在谈论他，无论是丑，还是酷。
循迹
2015年初上任的Alessandro Michele在Gucci迅速成功，这在一定程度上奠定了Balenciaga豪赌Demna Gvasalia的基础。之后奢侈品种种令人诧异的用人方式都有迹可循：
从商业来说，需要新的消费群，从审美来说，需要拓宽，从营销来说，需要爆点。
Alessandro Michele热衷于用盛大的发布和主题故事来烘托设计，而他的前任们，常常聚焦于服装本身。在生意场，钱赚得够多，这种热闹就是创意爆棚，钱赚少了，就成了对服装的解释和补充。
我们战国时有句话叫：物极必反。这话放在今天的时尚业再合适不过。
Alessandro Michele的Gucci就是这个极，仅在2018年，Gucci的80亿美元销售额中有62%来自35岁以下的购物者，全球年轻的奢侈品消费者被他勾走太多。到2021 年，年收入97.31 亿欧元，贡献了开云大部分利润。
但那又怎样？
即便没人会怀疑Alessandro Michele的成绩，即便许多人对Alessandro Michele的离开感到不解，即便官方没有给出具体的理由。
只要看看真正生意人的论调，就不难理解。
《女装日报》（Women'sWearDaily）最早报道离职猜测，之后开云集团在股市开盘时股价上涨，分析师认为，新设计师的到来有助于促进销售。
Bernstein的金融分析师表示：“Gucci正遭受品牌疲劳，Alessandro Michele在过去七年里一直在做同样的事情。中国消费者，首先感到无聊”。
而Alessandro Michele说：“愿你们继续用富有诗意和包容性的意象滋养自己，对自己的价值观保持忠诚。愿你们永远活在激情之中，被自由之风所推动。”
假如Tom Ford回归Gucci
设计师创业越来越难，Phoebe Philo的个人品牌依旧没有确切消息，Raf Simons关闭了个人品牌。
创意总监的保质期也越来越短。
Tom Ford执掌Gucci10年；
Frida Giannini作为Gucci唯一总监9年；
Alessandro Michele是7年；
Daniel Lee在BottegaVeneta干了3年；Clare Waight Keller在Givenchy也是3年。
似乎频繁换人，成为了一种营销手段，不论是谁，换就有新闻。
对于眼下的时尚业来说，Gucci换任何人都不会有换成Tom Ford那样具有爆炸性效应，至于他设计成什么样，都不那么重要。
这是传播角度。
那么，审美和生意角度呢？
2022年末，奢侈品的风格布局早已不同于2013年。只有Chanel与Hermès稳坐豪门，潮流化、街头化、年轻化已成风向，“老钱”反倒是一股清流。
对于开云来说，继续抓住年轻消费者，还是稳定时装派系？开云需要玩世不恭的浪漫主义，还是一丝不苟的时装精？
Pinault接下来的指派，或许又能预示接下去市场结构的走势。
但是，Pinault先生能掌控一位手握至少28亿美金的帅Gay吗？
不久前，Tom Ford将自己的品牌卖了28亿美金，收购方除了有拿走美妆的雅诗兰黛，还有负责服装部分的Zegna，以及另一家眼镜公司，整个交易会在2023年完成。
届时，他也算是将自己“金童”的早年称号镀上真金。
假如Tom Ford回归Gucci。他才不会。这既不是猜想，也不是疑问，仅仅是个人化的审视罢了。
最终不管谁上位，资本方都是赢家。
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