小镇车站的礼拜仪式——沿着铁路看非洲21
小镇车站的礼拜仪式
周日一早，我们前往坦赞铁路退休工程师穆硕博的家。已经研究坦赞铁路二十年的美国人类学教授Jamie Monson孟洁梅住在他家里。今天，我们要跟随孟洁梅前往坦赞铁路终点车站新卡皮里姆波希，走访装卸工人。
我们赶到时，孟洁梅正和穆硕博一家准备吃早餐。
孟洁梅是爱尔兰裔美国人，穆硕博是土生土长的赞比亚人，虽然肤色不同，但都是基督徒，所以，谢饭祷告是必须的程序。
从监视器看去，这是一幅极为震撼的画面：一个白人妇女，一对黑人夫妇，还有三个黑人儿童，他们围着一张餐桌，一起用斯瓦西里语感恩上帝（孟洁梅会斯瓦西里语）：天主，求你降褔我们和我们所食用的食物及一切恩惠。因我们的主，阿们。
然后，他们用手抓起乌咖喱（一种玉米面做的东非饮食）。
要知道，五十年多前，这个国家的黑人还不能和白人同席进餐。
二百年前，一个叫大卫·利文斯顿David livingstone的英国人把基督教义的平等、博爱理念带到这片不为现代文明所知的地方。
他发现了世界第二大瀑布，并用维多利亚女王的名字命名，但是，在此后的一百多年里，接踵而至的白人还有先他们而来的阿拉伯人，没有给予这里的黑人平等，更没有博爱，黑人一直只是作为奴仆被白人和阿拉伯人驱使奴役。而今天，在这个基督教国家里，无论肤色，无论财富，他们不必死后回到上帝面前来体现他们的人格平等，在俗世，他们也实现了平等。
赞比亚于1964年独立。
给予非洲殖民地独立，是二战后期，丘吉尔对罗斯福的承诺，作为殖民地宗主国的英国战时首相丘吉尔为此落泪，他说，在非洲人尚不具备自我管理的能力的情况下给予非洲独立，只能是个灾难，会造成各国的经济倒退，民众的教育，生活水准的降低。
实事求是的说，上世纪六十年代的独立运动，乃至世纪末的南非民主化，都证实了丘吉尔的判断是对的。
今天，英国留给殖民地的遗产除了法律体系，只有宗教了。
在赞比亚的小镇车站候车大厅，我看到更为震撼的一幕。
吃过早餐，我们一起去车站货场，走进车站，我就听到震耳的齐声诵读的声响，那动静很大，也很熟悉，像什么？你听过保险公司培训吗？看见过传销公司培训吗？还有饭店的员工的培训，对，就是那个样子，声音震耳，豪气万丈，欲冲云霄。
声音来自候车大厅。我很奇怪，候车大厅里在做什么？我向候车大厅走去，大厅门口坐着两个怀抱着中式56冲锋枪（仿AK47），穿土黄色制服的警察，他们告诉我，里面在祷告。为什么这样做祷告？我问他们May I come in?是否可以进去？他们微笑地点点头。于是，我走了进去。
坦赞铁路终点、新卡皮里姆波希车站，周日成为天主教徒祷告的场所。
作为一个时代的记录者，我们总是想拍摄那些别人拍摄不到的东西。在土耳其，我们想拍摄当地人礼拜的情景，几经联系，最终被婉言谢绝，但是，礼拜寺允许我们在没有礼拜的时候，去拍摄里面的环境。在阿联酋的阿布扎比，世界最豪华的清真寺，我们也遇到同样的情形，可以进去参观拍摄，但是，礼拜的时候例外。但是，在赞比亚这个偏远的小车站，我意外地看到了卡皮里姆波希的天主教徒是怎样做祷告的。
大厅里侧，一个神父站在一把椅子上，他念一句，大家跟着重复一句，大厅里的人们，情绪昂奋,两眼放光，他们在声嘶力竭地和上帝对话，他们相信上帝听到了他们的声音，他们相信神父传递着上帝的声音。
我在后面站住，人们回头看我。我学着他们的样子，在胸前划一个十字，并示意他们向前看。他们面无表情，又回转了头。
候车大厅，周日这里是临时礼拜堂。
坦桑尼亚和赞比亚作为英国殖民地，虽然两国都是伊斯兰和基督教并存，但赞比亚基督教众明显多于伊斯兰。
在基督教和伊斯兰教来到非洲之前，这里只有原始宗教，土著们敬拜的可能是山，也可能是一棵树，甚至一个动物，比如狮子大象，甚或神猴。
最早进入坦桑尼亚的是阿拉伯人，他们修建了坦桑尼亚北部的公路，后来德国沿着公路修筑铁路，所以，坦桑尼亚北部散播着伊斯兰教和基督教。
我们在达累斯萨拉姆时，住宿的新非洲酒店New Africa Hotel窗外有一座教堂，红顶白墙，在蓝色海湾的映衬下，显得庄严而夺目，那是达市地标、著名的路德派（马丁路德）基督教堂。2008年奥运火炬传递时，这个象征圣洁的教堂曾经是其中一站。
达累斯萨拉姆路德派教堂。
但整体感觉，坦桑尼亚伊斯兰痕迹更重。坦桑尼亚的教堂集中在城市，比如达累斯萨拉姆，多多马，莫罗戈罗等，而在乡村和小镇，似乎更多的是礼拜寺，哪怕可能只是一个泥巴糊起的茅草棚，旁边竖起的一个同样是泥巴糊的直立尖塔告诉你，它属于真主安拉。
所以，坦桑尼亚给人的感觉：城市是欧化的，乡村则是阿拉伯风的。
据说，桑给巴尔人口的99%，坦噶尼喀的45%信奉伊斯兰教，35%的人口信奉基督教，其余20%信奉原始拜物教。
而关于斯瓦西里语系黑人信奉伊斯兰的由来，有考古学家认为，十世纪，阿拉伯人来到这里后，开始贩卖黑奴，斯瓦西里人为了避免做黑奴，便信仰伊斯兰教，这样他们就成了阿拉伯人的兄弟。
原始拜物教势力更多集中在南部，当坦赞铁路筑路机车隆隆声回荡在基隆贝罗河谷，视乌德宗瓦为神山，千年面包树为神树，乃至拜动物的当地土著部落曾自发抵制，祈求中国人不要去打扰神山、神树。
而赞比亚给人的感觉是，基督无处不在。
卢萨卡中资公司的街角上，透过浓密的树冠，可见一个尖顶哥特式建筑，那是一个天主教堂。从这个教堂开始，向市中心走去，一路上，这种哥特式坚定时时可见。教堂密度之大，到了令人生疑的程度：这么多教堂，基督徒能有多少？
赞比亚首都卢萨卡，随处可见的天主堂。
我们得到的答案，令人吃惊，整个赞比亚的基督徒人数（含天主教），占据全国人口的87%，其中天主教人口就占到30%，第二大宗教伊斯兰教则占人口5%。
作为曾经的英国殖民地、今天的英联邦国家，基督教是赞比亚主要的宗教。赞比亚民族和国家主权独立了，但精神依然是英国的。1996年，赞比亚宪法确认“赞比亚是一个人人享有宗教自由权利的基督教国家”。
2006年，赞比亚发生了一件大事就是，赞比亚的当任总统利维·姆瓦纳瓦萨(Levy Mwanawasa)受洗，成为基督徒。
卡皮里姆波希是个小镇，但是，站在旧车站广场，环顾四周，你就可以看见三个规模较大的教堂。我们去市场拍摄时，恰好，有十几个南堂的修女从市场穿过，前往北面的天主堂。她们红色的外套和白色的帽子衣领在非洲眩目的阳光下，显得格外引人注目。
赞比亚小镇上的修女。
热烈的情绪在候车大厅里继续升腾，整个候车大厅，情绪高昂得让人受不了，那分贝，那动静，我感觉已经到了心脏能承受的极限，深恐候车大厅的屋顶会被挑翻。我赶紧向外走去。
有一点不可否认，那就是赞比亚人对上帝与对宗教的虔诚。
20197年5月18日
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