人间有味 | 榆钱,春天才会发行的美味「货币」
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进了四月,到了榆钱入馔的季节。生在南方,榆钱和槐花是不曾吃过却又十分好奇的两样。对于北方人坐在树下大把大把生吃榆钱的场景,光是想象便觉口舌生津。榆钱并非本身多鲜美,而是上个世纪早期清贫生活的缩影,如今吃来,多了一重忆苦思甜的意味了。——盒鲜姑
”
清明时节雨纷纷。人们都知道清明节下雨,却不知三月的春雨还有一个别名,叫榆荚雨。此时榆荚迸发,不久将迎来滋润万物的细雨,故而西汉的农书上说,「三月榆荚时,雨膏地强。」
▲ 别看薄膜小仁儿,榆钱
却带着股子「妖娆」
榆荚其实是榆树的嫩籽。春分已过,榆叶未生,积累一冬的养分汁浆在光秃秃的枝条内部涌动,不久就迸发出鹅黄嫩绿的团团簇簇。远远望去,让人疑心并非身处春风十里的华北,而是站在了冬天的松花江畔。那一串串玲琅满目的枝条,不正像结了冰凌的树挂吗?仔细看来,每个榆荚中间鼓鼓囊囊,藏着一粒小核仁,四周则长出一圈绿色的薄膜,看起来像是古时的钱币,故而得名榆钱。
榆树适应性强,耐旱,耐寒,耐瘠薄。《诗经·国风·唐风》里有一篇用「山有枢,隰有榆」起兴,可见在诗经的年代,榆树就已经广泛生长在晋地。榆钱甜美多汁,晋人如何不知?
▲ 榆钱之嫩,似乎片片都能掐出水来
在我的故乡,有一种传统面食「不烂子」。惦记着吃榆钱不烂子的人家,每到春天都要盯牢家门口那几株无主的榆树,要是叫别人赶了先、把低处容易够到的榆钱偷偷捋了去,那就颇为不便了。待准备好几盆新鲜的榆钱串子,过水洗净,不必等晾干,就着这水分裹上面,加少许盐,摊在蒸屉上锅蒸。蒸熟的榆钱不烂子热气腾腾,除了面香,还掺合了榆钱的青草香。
蒸不烂子要注意火候,熟过了榆钱就没了肉头。蒸好后或者加鸡蛋炒了吃,或者蘸香油、醋调和成的调料吃,每次咀嚼都伴随着榆钱在齿间炸裂的劲道,这种滋味是一般野菜时蔬所没有的。
▲ 和着面,上锅蒸好了便能闻到扑鼻香气
清《帝京岁时纪胜》列举北京春季荐新菜果有「王瓜櫻桃,匏丝煎饼,榆钱蒸糕,蚕豆生芽,莴苣出笋,乃时品也。」据我的考证,山西的榆钱「不烂子」,或者与这老北京的树鲜儿「榆钱糕」同出一脉。明《帝京景物略》里有「是月榆初钱,面和糖蒸食之,曰榆钱糕。」
榆钱糕可散蒸散吃,也可团成小饼吃。什刹海前海西街的恭王府后花园有一景名曰「榆关」,榆关前土山上长了几棵百年的老榆树,所产榆钱出了名地香甜。据说当年恭亲王奕忻每到春季花盛时,总要吃几块自家树上榆钱制成的榆钱糕。王府的做法也比普通人家讲究,是用竹剪剪下鲜嫩榆钱,洗净加白糖、脂油拌馅儿,用油和面,包好馅儿蒸制而成。
▲ 就算是这王侯相府也是饶不得一丝美味
平民百姓对钟鸣鼎食之家的饮食日用,总有些臆测的成分。要么就是认为皇帝一定用金扁担下田,要么就是觉得必然日日享用龙肝凤髓。其实达官显贵如何不与平民百姓共享一样的岁时节令?所不同者就是物质生活更加精致、讲究而已。再比如说榆钱粥,榆钱洗净了做粥,口感滑溜,味道微甜。
在粮食短缺的年份,青黄不接时,以榆钱做糜羹节省粮食,颇可以果腹,是荒年饥民的无奈选择。朱元璋的第五个儿子朱橚作《救荒本草》记载,榆钱粥虽然口味佳,但是食后令人多睡。康熙皇帝显然不是很清楚这个效用,因为他在四十三(1704)年的农历三月四日,给大内值班的翰林们赏赐了榆钱糁。当时圣眷正隆的「清初六家」之一查慎行入值南书房,为此颇为洋洋自得,专门作诗纪念,「他时夸向田翁说,此味曾经赐大官」。
▲ 曾经的接济之食,如今已是桌上之宾了
所以,谁说野菜登不了大雅之堂呢?
榆钱总是鲜嫩的时候才称得上美味,不过短短两周时间,这小小的果实就变干变轻,随风四散。这飘零的景象,再加上适时下起来的清明雨,也难免激起诗人们的伤春情怀。一枚枚大自然的钱币,能买得下匆匆春又归去的脚步吗?
▲ 摇坠之间,便是春散去
清初词人陈维崧写得最直白,「才恼听啼鹃,又奏林蝉。青蚨谁为买流年。旧日榆钱都使尽,且换荷钱。」榆钱买春的梗快要被古来的诗人玩坏,只是多耽于柔弱感伤,只有曾国藩所做「夜月一钩凉蕙帐,春风十万散榆钱」最具纵横千里的杀伐之气。
说来,诗人们只为榆钱散尽春归去吟咏不已,农夫野老才不管这些,他们的生活智慧总是能从土里刨出食来,让物尽其用。就这满地干瘪的榆钱也不可浪费,不妨扫起来藏好,待年节下用干锅一炒,专嗑其中的核仁,味道比瓜子还要胜上几分。
▲ 榆钱送春之后,便是暑夏可期
榆钱送春去欲尽,蒸炒烹煮皆是情,吃完今春的榆钱饭,莫忘学元好问,摸着肚子既满足又招人恨地来一句,「此日何功食万钱」,方尽显吃货本色啊。
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王九禽,民俗学博士,民间社会观察者,从专业角度描述各类正史不关注的日常生活边角料。
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