行走丨侯杰：日月山，那不能忘记的3000随从

        作者简介：

        侯杰，1983年毕业于中国人民大学新闻系，现从事纪录片工作。

本文作者在日月山。

        我站在日月山顶。从北京出发到这里，我用了5个小时，而1360年前，一个16岁的女孩子从西安出发，到这里用了一年。

        1360年前，她在这里，东望长安，最后一眼眺望自己的父母，摔碎手中日月铜镜，毅然踏上通往雪域高原之路，永远诀别父母。从那时起，这座名为赤岭的山就有了一个新的名字——日月山。

        随行3000人，步行在她的车辇前后，没人知道他们叫什么，没人知道他们的家乡是哪里，没人知道他们的年龄。在高原呼号的风中，他们背向自己的母国故乡，默默走向山下茫茫草原，他们的身影连同他们的名字，永远消失在日月山南麓的寒风中。

        大唐到吐蕃，6000里路程，沿途曾无数次响起金戈铿锵，马蹄咚咚。为了不再有呼啸的铁骑，不再有嗜血的杀戮，为了母国从此安宁，他们踏上这段漫长的征程，一步步丈量着长安到吐蕃的路途，肩负着化干戈为玉帛的使命。

        他们有父母，他们有故土，但是，他们负有和平的使命。他们是外交的工具，他们是政治的祭品，他们决定了一段历史的走向，为了日月山上不再有金戈铿锵，为了6000里路途不再有战马嘶鸣。

        日月山，此去吐蕃，路途尚有三分之二的路程。3年的路程，漫漫6000里，永远断绝了他们回望故乡的念头。大唐的子民登上海拔4000米的雪域高原，扎根，繁衍，他们从此没了自己的名字，没了自己的母国，没了自己的故土，他们的骨血融入藏民族群。

日月亭。

        盛夏的日月山，寒风叫啸，冷风掠面。经幡在海拔3200米高山上的烈烈风中呼叫，漫山遍野，迎风招展，而我感觉，那似乎不只是诵念佛经，更是为1300年前的那队人马招魂。

        山上，吐蕃的后人在这里搭起摊档，而和亲队伍的后代们在这里追寻自己本族祖先的脚印。今天，他们登临日月山不需要1年的路程，路途上没有战马嘶鸣，没有金戈闪烁，他们在这里侧耳倾听1300年前的马车队的轱辘声，追寻1300年前的马啸人声。

        今天的日月山上，不再有思乡，不再有悲伤，不再有眷顾，这不仅仅因为今天没有了战争，更因为今天的路不再漫长。他们是当年女孩护卫的大唐后人，他们是观光游客，他们是历史的追寻者，同时也是先人的凭吊者。

        青稞酒，酥油茶，弯弯的藏刀，雪白的牦牛，新一代彪悍的藏胞赤膊呼号跨上骏马，马蹄咚咚，卷起一阵狂风，一场自古流传的赛马表演即将开始。1300年的岁月，似乎一切并未改变。

        女孩塑像屹立在山顶，旧时山风旧时亭，我似乎在亲近1300年的那个时刻。那个挺立风中，沉静而坚毅的女孩，她深知，和亲路就是生离死别路，但她义无返顾，坚毅地一步步地走过。

        朔风中，回望长安路，内心不由升起对一个十六岁少女内心强大的钦敬之情，这种钦敬同样给予那3000随从。

        日月亭，留下的是美好的传说，也是辛酸的历史，一个生离死别的故事。历史只记住了一个文成，然而，3000随从又何尝不是功勋卓著，彪炳千秋。3000个没有名字的随从，他们跟随一个女孩，一起成就了大唐的和平繁荣与安宁，纪念文成，不应该忘记她的3000随从。

（原载作者微信号老侯说话jayhou12，本号获许可转发。）

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