12月7日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步优化落实疫情防控措施的规定，推出了“新十条”，这些措施急人民之所急，想人民之所想，其中第二条提到：不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次。根据防疫工作需要，可开展抗原检测。对高风险岗位从业人员和高风险区人员按照有关规定进行核酸检测，其他人员愿检尽检。除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。重要机关、大型企业及一些特定场所可由属地自行确定防控措施。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。这意味着持续三年如影随形的扫码告一段落，对于出行，日常生活不再造成困扰。这对于大多数人而言是一件大好事。尤其是对于这些年饱受打击的线下餐饮，零售，旅游等行业，是信心的极大提振。在我的朋友圈中，有不少是各地餐饮人，他们纷纷发出海报，可以堂食，久违的人间烟火气，终于可以回归。然而就在12月7日晚些时候，北京市召开新型光状病毒肺炎疫情防控工作第430场新闻发布会中，则声明：进入网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿洗浴等密闭场所以及餐饮（堂食）、室内健身等场所，须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。无独有偶，在上海的最新措施之中，堂食查验48小时核酸也并未取消。疫情三年，餐饮行业受到巨大冲击，尤其是2022年，可谓凄风苦雨，风雨飘摇，不同城市接连不断的封控，限流，静默，闭店，已经导致大量的线下餐饮门店难以为继。今年许多城市的线下餐厅静默时间超过30天，包括北京，上海这两座超大规模城市。对于一家经营正常，品牌较强的餐饮门店而言，一年关店一个月，等于一年的净利润清零。在年初，许多餐饮人的最坏打算是：打平即盈利。然而到了岁末，人们的想法只是：活着意味着一切。在以往，岁末会有两波餐饮销售高峰期，新年档与春节档，当“新十条”发布之初，餐饮人还抱有一丝幻想，可以利用这两个时间节点试试有没有回血的可能。其实大家也心知肚明，在防控政策刚刚放开的时间节点，报复性消费不会到来，大家会更加谨慎出行以及聚集，线下餐厅很难赢来从前的火爆景象。然而“查验48小时核酸”更是雪上加霜，伤口上撒盐。其一，进一步缩小核酸范围之后，核酸点势必会减少。其二，因为更多是“十混一”，混阳情况会更加普遍；其三，核酸时效大幅降低，在北京的常驻居民已经亲身感受到各种做核酸第二天乃至第三天都没有结果显示的状况。在此情况下，有谁会因为吃一顿饭而去提前两三天准备核酸呢？更何况，即便做了，有谁能保证可以出结果呢？北京拥有将近10万家大大小小的餐饮门店，它们规模小的有10来个人，规模大的有数百工作人员，每一家店都承担着许多人的梦想，也承担着这座城市舌尖上的烟火，背后的供应链上下游加起来有数百万之众的就业人口。对于餐饮从业者而言，他们更是需要24小时核酸才可能上岗。这些硬性规定叫从业者感到为难。在静默期，餐饮门店关停，或者仅靠外卖苟且，这是非常态，大家理解并且支持，然而在“新十条”的情况下，北京与上海依然对堂食严防死守。而且在开业之后，餐饮门店的水电费，人工成本，食材储备全要正常运转，然而没有人来用餐，这是更为巨大的浪费与损耗。开还不如不开，直接后果是大批门店无法维系，只能倒在这个冬天。届时，街道上满目荒凉，人间烟火气何在？北京这些年致力打造国际美食之都的城市。根据去年的新闻介绍：北京力争到2025年，率先建成具有全球影响力、竞争力和美誉度的国际消费中心城市，成为彰显时尚的购物之城、荟萃全球风味的美食之都、传统文化和现代文明交相辉映的全球旅游目的地以及引领创新生态的数字消费和新型消费标杆城市，打造形成具有全球竞争力的体育、教育、医疗、会展等一系列“城市名片”。然而“美食之都”的名号并非从天而降，需要政府引导，政策呵护，从业者有充足的信心敢于持续投资，消费者更为多元敢于消费，这是一种良性互动的结果。在此时，北京与上海两座美食标杆城市更应该推出一系列助力线下实体的有效举措，发放消费券，减免税费，资金扶持等等措施，而不可使行业更为荒凉。我相信，“凭48小时核酸堂食”的措施是临时性的，过渡性的，在不久的将来就会取消，但是我依然呼吁，尽快取消这种不合逻辑的政策，就如同“你可以不买校服，但是进校必须穿校服”，本是悖论。也请各位制定政策的老爷们试一下在北京温度零下的街头，做一次混采的核酸，等待结果，然后去堂食体验一次普通消费者的全过程，看到你约定的时间能否看到核酸结果？文|小宽图

活着。这是2022年春天餐饮行业的主题。疫情到了第三年，一鼓作气，再而衰，三而竭。当年的反弹，红火，热情，期望都成往事，皆是梦幻，在这个春天，山河壮美的春天，全国各地因为疫情而停摆的城市，主题只有一个：活下去。岂止停摆的上海，还有刚缓过一口气的深圳，还有依然寒冷的吉林，长春，沈阳，还有北京附近的廊坊，甚至北京的餐饮行业也是元气大伤。岂止是餐饮行业，众多行业都在等待出现一个缓和的窗口。无论是线上线下，无论是外贸内销，无论是贩夫走卒还是金融实业，都在焦灼之中。然而我们无能为力，许多人都无能为力。面对着巨大的不确定性，我们只能如实记录下当下餐饮行业的一些碎片的声音，如同存档。记住这样一个艰难时刻，这些品牌来自四面八方，规模不一，风味各异，我们期待他们早日重新红火，重新热闹，欢乐再次降临我们的餐桌。诗人艾略特在他的《荒原》的第一句写到：四月是最残忍的一个月，荒地上

这是一大口Best50年度美食人物榜单第六次与大家相遇，本次榜单是我们与餐饮老板内参联合发布的。2021年终于快要过去了，这一年过的有点“满一赠一”，延续着2020年的焦灼。迄今为止，“后疫情时代”还远远没有到来，但是这丝毫不影响我们的判断：一场疫情改变了世界，当然也必然的影响着我们的餐桌，以及吃喝场景。这是一次影响深远的洗牌，一切都还在未完成，生活总是奖赏勇敢者，在未来中国的餐饮市场上，也将是一个勇敢者游戏。疫情结束之后，中国餐饮业势必会迎来一次大规模爆发，真正的巨人将从市场中走出，一定会有国际级品牌诞生在中国。我们准备从不同的维度来呈现一个中国的餐桌，试图把美食从饮食行业层面引入到社会文化、社会潮流层面进行探索。美食，从来不是就事论事，从来不是只关乎饭菜饮食，从来都是涵盖着社会生活、社会文化，对美食的追求，和文化素养、审美能力密不可分。把非专业厨师、非饮食行业从业者引进到这个榜单，根本上说是文化人类学要求的。跳开行业来关照餐桌，给我们打开全新的视角。和娱乐明星、知识分子、政商名流相比，这些人默默无闻，从不被大众知晓。中国没有一个名厨具备像娱乐明星那样的社会知名度，也没有一个餐饮企业家具备商业明星那样的社会声望。餐饮行当，向来被人们称为“勤行”，勤劳忙碌，得以度日。另外一个事实是：中国大部分餐饮从业者仅仅是作坊式劳作，并没有建立起成熟的公司规模和现代化运作体系；中国大部分名厨也仅仅是在小圈子里面自得其乐，所谓名声亦是浮云。不过值得欣喜的是，越来越多的餐饮人或者行业关联者，开始进入大众视野，借助着纪录片，视频，直播，以及各种发声现场，这些人从幕后走到前台，这样的过程也会影响整个美食生态。这些人到底是谁？他也许是一个名厨，用一道道精细的美食在我们舌尖上卷起一股风暴；也许是一个餐饮品牌的运营者，开拓出美食商业地图上的疆土；也许是一个美食家，为万千食客指引着味觉方向；也许是一个互联网创业者，用科技的力量改变着人们的用餐习惯，方便着人们更好的吃喝；也许是一个美食供应链的整合者，许多人不知道他的名字，他却引领行业之先；也许是一个营养学家，引导着人们用更科学的方式看待食物，用更理性的观念来平衡膳食；也许是一个酒行家，帮助大家可以更好的饮酒；也许是一个茶人，用中国式的品鉴方法理解这个国家；也许是一个食材供应者，扎根农业，只想改善大众的餐桌……我们想以开阔的眼界来评判这个时代的餐桌，改变我们餐桌的不仅仅是餐厅和厨师，同时还有各行各业的人。他们从不同的侧面，影响着我们的味蕾。2022年，这个世界会好吗？我们还是怀着乐观的心态看待世界，看待中国，看待中国的餐饮市场，明天一定会更美好。

从前年开始，我开始做一个“小宽年度心选”的个人榜，是查漏补缺，也是自由自在。标准无他，在Best100榜单之外，打捞出一些我喜欢的餐厅，它们曾经带给我口舌之欢，带给我欢乐，或者是某一口的惊艳，或者是人情中的慰藉，总之，都是我自己的心水之地。2021年，我变得更宅，越来越多喜欢在家里陪孩子们吃饭；我也对未知丧失了热情，越来越少去陌生的餐厅吃饭。直接后果是，翻开这一年的相册，可以真正心水推荐的餐厅寥寥。即便如此，还是值得推荐，这些食物带给我2021年的念想。2021年的最后一天，这一年风霜雪雨，这一年人生海海，如同卢冠廷的歌：苦海翻起爱恨，在世间难逃避命运。这些藏身各地的餐厅，是我苦海里的一勺糖。那些欢愉都还记得，那些滋味都在心头。北京

这是“一大口BEST100中国餐厅榜”第六次与大家相逢。2021年马上就要过去了，接下来是2022年。这一年，我们过得滞重又飘忽，飞速又缓慢，犹如坦克的履带，碾压过后，空空荡荡。对于整个餐饮行业而言，2020年是“刺痛”，疫情时刻的悲壮与解封时刻的高昂相互冲撞，虽然有伤逝，也有欢乐，精致餐饮迎来爆发之年；2021年则是“钝痛”，疫情反复，零星来袭，时刻保持警惕，却于事无补。一段哈尔滨餐饮人夫妇在空荡荡的餐厅里抱头痛哭的视频令我们破防，许多城市都经历数次疫情，每一次都元气大伤，直到现在，西安依然在全城紧张之中。根据相关统计，2021年，餐饮门店注销了100万家，其中包含快餐近40万家，火锅近10万家，奶茶店近35万家，许多人挥泪离场，这也是今年的餐饮众生相。聚焦到中国精致餐饮，今年也是“如鱼在水，冷暖自知”。从上半年的突飞猛进，到年底的集体过冬。我们只能坚信，我们终将会跨越千山，光明在前。我们从中国众多城市的优质餐厅里，细细筛选出100家品质可靠的中餐厅，这些餐厅是我们心目中的中国最佳。我们愿意为这些优质餐厅进行“价值赋能”，在不同的维度，展示中国餐厅的均衡之美。每一份榜单都呈现一种审美与价值，我们愿意重申我们的价值观。长久以来，中国高端餐厅往往有两种审美样式：一种是“过去时态审美”，关键词是：古法、传统、野生、散养、手工、还原……在过去寻找灵感与积淀，从而拘泥；一种是“将来时态审美”，关键词是：融合、先锋、创意、分子料理……在西方风潮中触摸世界，却南辕北辙，徒有其表。我们更赞赏“进行时态审美”，当下的，及时的，准确的，妥帖的，所见即所得。有一颗中国之心，展现宏大的时代之味，触摸大地的味觉。在中国众多高端餐饮之中，我们经常看到堆砌之恶俗，并非食材优先，而是昂贵食材堆砌优先。在各种各样的餐盘中，如同走马灯一样出现燕鲍翅，鱼子酱，和牛，松露，无论是否合适。因为流行，而失去初心。中国各地都有许多值得深入挖掘的食材，他们源于民间，源于这片土地，如何合理，可持续，生态友好的对本土食材进行整合型梳理，才是未来中餐奥义。我们欣喜的看到，越来越多的主厨从后厨走到前台，也有越来越多的高学历的年轻人加入到这个古老的行业。主厨时代加速降临，唯有如此，风格才得以确立。传承与模仿固然是必经之路，创新与开拓才是必达之境。做别人易，做自己难，我们期待中国厨师由内而外展现自我，创立自己的审美逻辑，产品逻辑，唯有如此，中国精致餐饮才可以百花齐放。呈现是多维度的，不仅仅是用“干冰大盘分量少”的唬人模式，照猫画虎；也并非刻意学习西餐中在盘中胡乱抹一些不同颜色的酱汁；也并非学习日本料理，用貌似极简的形式在盘中制造枯山水。中餐自有其合理的呈现形态。服务与设计，也应该是中餐呈现的一部分，并且越来越重要。一餐饭的节奏，轻重缓急的处理，周遭陈设的布置，意境的全方位表达，音乐的配伍，餐具的甄选，服务的妥帖……这一切构成了评价好餐厅的综合标准。谁可以投入更多精力，谁就能赢得未来。我们立足的土地是中国，美食理应是文化自信的一部分。善待这片大地，不涸泽而渔，寻找合适的在地元素，深入挖掘风土的魅力，用现代的手法对中国味道进行呈现。这都是诸多好餐厅需要亲力亲为的事情。一场疫情，打乱了生活节奏，却也是一种契机，可以沉下心，重新思索中国味道。就如同大董先生前几天的一次发言：食材进化为食物，食物进化为美食，美食下一步怎么进化呢？如果说，美是有意味的形式，艺术可以从美食出发，那未来美食的发展方向、进化方向应该是“由美食出发的总体性艺术”。他正式提出了一个美食审美的命题：总体性艺术。在我们的餐桌之上，可以感受种种美好，是一种人间滋味。1942年茨威格完成了《昨日的世界》。他以莎士比亚《辛白林》中的句子作为这部回忆录的题记：“让我们泰然若素，与自己的时代狭路相逢。”这是一份榜单，记录了这一年值得前往的众多餐厅。我们可以为身边的食物稍作停留，细细品味的一瞬，其实在味蕾上，与自己的时代狭路相逢。2021年度BEST100中国餐厅榜获奖餐厅以下排名不分先后按照拼音首字母排序北京

作为一个美食内容公司的创始人，我被许多人通信录备注是“订餐”。在几个人聚餐不知道要吃什么的时候，在去了一家餐厅不知道点什么的时候，甚至去了某家知名餐厅，排队等位漫长无比的时候，想吃一点主厨隐藏菜单的时候，去了一个陌生城市想找一些独特食物的时候……他们总是能想到我，或者我的同事们。这是我们的荣幸，至少是一份信任。在日常生活中，我们经常有一些“求助时刻”，求助对象可能是医生，律师，老师，警察，也有可能是修锁的，外卖的，跑腿的，中介的，打扫卫生的，我们在某些时刻，成为那个“订餐的”。尽量热情回复，尽量安排妥当，朋友们大多通情达理，没有什么奇怪需求。我和同事们做过统计，每个月我们帮各路朋友们订餐的次数大致在100次左右。很久之前，就有朋友们跟我建议：有没有可能一大口推出一项专门的服务：推荐餐厅，有时候甚至可以协助出专属菜单，一些重要的宴请甚至可以帮忙跟主厨打一个招呼。打个招呼似乎真的会好吃一些，不管这是不是一种心理暗示。我则一直不好意思，举手之劳，无足挂齿，一件小事，订个餐，而已。后来又有朋友跟我说：订餐这个事的确是有需求，我们三番五次找你订餐也不好意思，其他人想找你们订餐又没有这个路径。既然有这样一个需求存在，哪怕是很微小的需求，我们也愿意试试看。于是我们准备推出一张“一大口超级食客年卡”。这张年卡所承载的餐厅，是一大口这些年通过一个个榜单、一次次美食行程大浪淘沙般筛选出来的。过去五年中，我们每年发布的【一大口BEST

这是一大口Best50年度美食人物榜单第五次与大家相遇，本次榜单是我们联合餐饮老板内参，勺子课堂联合主办的。在过去的一年里，整个餐饮市场都如履薄冰，从年初的绝望，到年中的复苏，然而到2021年开年，阴云又开始密布于头顶，大雨随时倾盆，春节将近，这个行业又开始面临着一次全新的洗牌。迄今为止，“后疫情时代”还远远没有到来，但是这丝毫不影响我们的判断：一场疫情改变了世界，当然也必然的影响着我们的餐桌，以及吃喝场景。这是一次影响深远的洗牌，一切都还在未完成，生活总是奖赏勇敢者，在未来中国的餐饮市场上，也将是一个勇敢者游戏。我们准备从不同的维度来呈现一个中国的餐桌，试图把美食从饮食行业层面引入到社会文化、社会潮流层面进行探索。美食，从来不是就事论事，从来不是只关乎饭菜饮食，从来都是涵盖着社会生活、社会文化，对美食的追求，和文化素养、审美能力密不可分。把非专业厨师、非饮食行业从业者引进到这个榜单，根本上说是文化人类学要求的。跳开行业来关照餐桌，给打开我们全新的视角。和娱乐明星、知识分子、政商名流相比，这些人默默无闻，从不被大众知晓。中国没有一个名厨具备像娱乐明星那样的社会知名度，也没有一个餐饮企业家具备马云、柳传志等企业家那样的社会声望。餐饮行当，向来被人们称为“勤行”，勤劳忙碌，得以度日。另外一个事实是：中国大部分餐饮从业者仅仅是作坊式劳作，并没有建立起成熟的公司规模和现代化运作体系；中国大部分名厨也仅仅是在小圈子里面自得其乐，所谓名声亦是浮云。不过值得欣喜的是，越来越多的餐饮人或者行业关联者，开始进入大众视野，借助着纪录片，视频，直播，以及各种发声现场，这些人从幕后走到前台，这样的过程也会影响整个美食生态。这些人到底是谁？他也许是一个名厨，用一道道精细的美食在我们舌尖上卷起一股风暴；也许是个餐饮品牌的运营者，开拓出美食商业地图上的疆土；也许是一个美食家，为万千食客指引着味觉方向；也许是一个互联网创业者，用科技的力量改变着人们的用餐习惯，方便着人们更好的吃喝；也许是美食供应链的整合者，许多人不知道他的名字，他却引领行业之先；也许是一个营养学家，引导着人们用更科学的方式看待食物，用更理性的观念来平衡膳食；也许是一个酒行家，帮助大家可以更好的饮酒；也许是一个茶人，用中国式的品鉴方法理解这个国家；也许是一个食材供应者，扎根农业，只想改善大众的餐桌……我们想以开阔的眼界来评判这个时代的餐桌，改变我们餐桌的不仅仅是餐厅和厨师，同时还有各行各业的人。他们从不同的侧面，影响着我们的味蕾。2021年，这个世界会好吗？我们还是怀着乐观的心态看待世界，看待中国，看待中国的餐饮市场，明天一定会更美好。2020

前些日子我们发布了BEST100一大口中国餐厅榜（👈点击即可查看），那是一个公众榜单，早早就开始筹备，评委提名，一轮轮筛选，选出全国各地优质的中餐厅。每一种榜单都是有效的，效力有大小，有弹有赞，有非议，有一笑了之。从去年开始，我开始做一个“小宽年度心选”的个人榜，是查漏补缺，也是自由自在。标准无他，在Best100榜单之外，打捞出一些我喜欢的餐厅，它们曾经带给我口舌之欢，带给我欢乐，或者是某一口的惊艳，或者是人情中的慰藉，总之，都是我自己的心水之地。2020年的最后一天，这一年风霜雪雨，这一年人生海海，如同卢冠廷的歌：苦海翻起爱恨，在世间难逃避命运。这些藏身各地的餐厅，是我苦海里的一勺糖，那些欢愉都还记得，那些滋味都在心头。

home和木私厨在京开设的几家餐厅都是胡同四合院的格局，古色古香，京味浓厚。餐厅菜单以订制为主，主打高级食材，菜品中能见到扎实的中餐底子，也不乏一些西餐料理的手法，生动有趣，让人耳目一新。和木

中国美食年度人物榜】评审团成员作为自然人的意见，一大口美食榜担保此榜单未受到任何商业利益的牵连，上榜人物排名不分先后。一大口美食榜欢迎各大企业、个人和媒体授权后转发或授权后使用一大口【2019

今天是2019年最后一天，也是2010年代的最后一天。一个时代犹如一本菜单，翻到末尾。按照传统，每年这一天，我都会记录这一年的13餐饭，13家餐厅，是我个人的“浮生十三记”。在过去的2019年，我觅食的足迹遍布全国各地，欧洲美国，日韩港澳，日日饮食，大多泛泛，偶尔有一些令人惦记，令人感概，令人激动的食物、店铺、厨师，总是想记录一二。推荐餐厅，似乎是我的工作日常，但是也深知餐厅往往速朽，此一时，彼一时，过了这个村，没有这个店。在我从事美食媒体工作的17年中，我推荐过的店铺成千上万，大多都消失在时代的浪花中，风流总被雨打风吹去。然而在我的文字里，他们似乎都还在。因为其短暂，而更久远。遥想100年前，北京市井街头，众多吃喝唱念，都存留在鲁迅的日记中，文人的笔记中，唐鲁孙的怀念中。一大口除了每年的Best100中国餐厅榜，我们也试图用更个人的体验做出有温度的推荐。放弃公正客观，放弃宏大叙事，这不是榜单，仅仅是一个list，记录着这一年的个人味觉。这些餐厅都是我在过去的2019年吃过不止一次的新餐厅。许多是今年的新餐厅，有的是我在今年第一次去的餐厅。在我的个人经验中，这些餐厅都是值得推荐的。同时又不在我们的Best100大榜单之列，所以这是一个番外篇，一个榜外榜。所谓新榜，实为心榜。所谓新意，皆为心意。这些美好的餐厅与食物，是我们的寒夜口红。山河万朵令人惊喜的一家素食餐厅。中国素食餐厅比例不高，但是在国际上早已经是小众潮流。中国的素食还在追求仿荤、清净、修行，国际素食早已经开始践行环保、永续发展、从农场到餐桌、以及种种天马行空的创意。这一家素食叫我看到了可能性，打破传统素食套路，朝着更内心的方向前进。套餐有三种，选材不拘束，形态更活泼。创始人张果，当年我认识她时，她还没有成为一个母亲，时间在她脸上没有留下痕迹。这一家餐厅如王维的一首诗：空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。山河万朵中国素食VEGE

STYLE地址：北土城路与安定路交汇处环宇荟5F电话：010-64411777

小龙坎，忽忽悠悠从一家小店就变成了四川火锅的庞然大物，除了小龙坎，旗下还有一个新品牌：小龙翻大江。前些日子我去过上海外滩的小龙翻大江，窗外是黄浦江，在一座上百年历史的老建筑里，真是充满奇幻的联想。

淮南牛肉汤没有这么好的运气，尤其是在北京，羊汤羊蝎子涮羊肉率先笼络了人心，一碗从南方来的牛肉汤俨然一个外邦人，被排挤在围墙之外，只能暂退偏街陋巷，跟同样没能融入这座城市的异乡食客一起摇曳共生。

所以马可波罗当年从中国带回面条这件事，其实是口口相传的误会。目前认可度最高的一种说法是，伊斯兰帝国在9世纪从北非一路向北攻占西西里岛，统治了二百多年后节节败退，却留下了可以长时间保存面条的技艺。

每年年末，大口组组长小宽都会有有一个“浮生十二记”，（前几年的请看浮生十二记之2016年:我的胃口略大于宇宙，对不起，我们配不上这不忘初心撸袖子的时代，流年留不住滋味，用12顿饭和2015年作别）用以记录下过去年的饭桌与酒肉。其实仅仅是零碎，是残渣，是过往，是一个人的日常生活史，一餐一饭之间的情意，热络，微醺与佯醉，假寐与恍惚。是流水账，也是舌头记，给自己的清单，秋后算账，从头再来。翻看手机里漫天漫地的吃喝照片，往往会陷入虚无。这些酒肉填满了一年的荒芜，有时候感觉2018年大势艰难，回顾的时候却觉得稍微矫情——至少在手机照片存留的照片都是走南闯北，吃喝畅快，见不到什么消费降级的迹象。所谓人间，就是一次又一次在食物中相逢。有道是：烈火油烹人世间，浓茶残酒醉无眠。酒肉浮生原是梦，不诉悲凉忆欢颜。

这是一大口“中国美食年度人物”第三次与大家见面。今年寒冷，在许多行业都有了直观的感受，与美食相关的产业亦然。即便如此，依然有一些人奋力拼搏，变革着我们的餐桌，改变着我们的生活。如果说Best100中国餐厅榜（☜点击查看榜单详情）赞许的是最具时代感和创新意识的中餐厅，那么“中国美食年度人物”则是标榜一种变革的力量。他们都在潜移默化地改变我们的日常消费行为，更新我们的味觉审美。我们想以开阔的眼界来评判这个时代的餐桌，改变我们餐桌的不仅仅是餐厅和厨师，同时还有各行各业的人。他们包括美食行业的创业者、互联网人、美食家、科学家、教授，以及公众人物。从不同的侧面，影响着我们的味蕾。时代在一餐一饭间，变成了现在的模样。无论在任何时代，人都是评判万物的法度。他们也许是一个名厨，用一道道精细的美食在我们舌尖上卷起一股风暴；也许是个餐饮品牌的运营者，开拓出美食商业地图上的疆土；也许是一个美食家，为万千食客指引着味觉方向；也许是一个互联网创业者，用科技的力量改变着人们的用餐习惯，方便着人们更好的吃喝；也许是美食供应链的整合者，许多人不知道他的名字，他却引领行业之先；也许是一个营养学家，引导着人们用更科学的方式看待事物，用更理性的观念来平衡膳食；也许是一个酒行家，帮助大家可以更好的饮酒；也许是一个茶人，用中国式的品鉴方法理解这个国家；也许是一个食材供应者，扎根农业，只想改善大众的餐桌……所有这些人，都在努力提升着舌尖上的幸福感，我们的餐桌因为有他们的存在，而变得更加丰富。中国几乎是一个人人自称吃货的国度，中国人的饭桌交际也几乎是日常生活的一部分，我们有时候除了要知道哪里好吃之外，还要知道为什么好吃，而这些人，就是为什么好吃的因由。于是有了这样一个“美食年度人物”，用来记录每一年改变我们味蕾和餐桌的人们，他们用自己的一点一滴的努力，使得中国美食越来越好，叫我们的日常生活更多一些惊喜和颜色。先奉上今年的BEST

（本文涉及美酒，请确认您已满18岁，请理性享用美酒）100年前，是1918年。1918年11月7日，梁济准备出门，他遇到自己的儿子。两人谈起欧战的一个新闻。梁济问儿子：这个世界会好吗？他儿子说：我相信世界是一天一天往好里去的。“能好就好啊”，父亲说道。他的儿子叫梁漱溟。这个问题他思索了一生。直到晚年，他与一个美国人做谈话录，出版了一本书，名字是《这个世界会好吗》。△梁漱溟1918年，正是百年变革之际。新旧秩序正在打破，如今似乎还可以感受那一代中国人的纠结、忐忑、无奈与夙愿。100年之后的2018年，同样也是一个变革之年，这一年我们过的好吗？如鱼在水，冷暖自知。然而的确是比100年前更好了，在一个漫长的时间维度中，我们可以看到飞跃、腾飞、辗转、变革、重生，种种过往，才是人间滋味。而在一个短暂时空之内，我们往往迷惘、忧愁、不知所以。2019年，如何开启一年的希望？我希望从一餐好饭开始。吃点好的。这是人们最质朴的期望。既日常，又朴素，随手可得，似乎轻松，然而真正得来，却殊为不易。我是小宽，一大口的创始人。从2015年开始，在这里与大家相遇。分享美食，专注吃喝，做种种美味体验。本质都是分享一种对生活的热爱。从去年开始，我们开始组织每年一度的年度盛宴：美食进化论。寻找我在这一年里最喜欢的四个名厨，联手做一餐好饭。这是一个舞台，展示着中国食物的惊喜；也是一个赛场，几大名厨同场竞技，看谁的味道能征服食客；这也是“一期一会”，没有其他场合可以集合如此隆重的味道；这也是一次相聚，来自五湖四海的人，以美食的名义，以热爱的名义，相聚于一个空间。今年我们邀请的名厨是四位：大董，毫无争议的超级名厨。大董一直引领着中国美食的高度，无论是源于京鲁菜的烤鸭、葱烧海参，还是充满诗情画意的大董意境菜，他潜移默化地调整着中国餐桌上的审美。以前是“凡井水处，即能歌柳词”，如今是“凡创意菜处，即见大董踪迹”。他用自己的眼界，打造着一个美食的世界。△大董张新民，潮菜美食大家。他写字人出身，精研潮汕饮食。潮汕美食在最近几年名声大盛，与张新民等潮汕美食家不遗余力地推广不无关系。张新民老师写过许多梳理潮汕美食文化的专著，也是潮菜研究会会长。他在汕头开设的私密的餐厅——煮海，也是为了探寻潮汕饮食精妙所在。张老师立足潮汕，心怀世界，从不拘泥于传统，而是使用更新锐的手法处理食材。△张新民侯新庆，南京香格里拉大酒店区域中餐行政总厨。自从侯师傅回了南京，我去南京的次数明显多了很多，大多是为一餐饭而去。侯新庆是淮扬菜名厨，回到南京，精研食物，如今厨艺已臻化境，飞花摘叶，俯仰之间，皆可成为元素，点化入膳。他已经打破了界限，形成了自己的审美与食物语言。这一年他推出了许多令人尖叫的新菜品，在侯师傅个人工作室开业的时候，我送给他两句话：人生不食侯新庆，吃遍江南也枉然。△侯新庆Alan

采用18小时的绵长醉法和多种优选配料腌制大闸蟹，成为北派熟醉蟹的代表。从厨20余年来，段师傅从未停下创新的脚步，因为他知道，不论做什么，先把自己做好才最重要。北京泰富酒店

DADA的客人分好几波儿，二点那波和早上四五点的那波儿一点不一样。要是老炮去玩，也不用买票，过了2:00之后直接后门进，碰见保安也没关系，掏出你裤脚里掖着的金酒给老哥整一口，他没准还给你带俩辣妹。

最爱的是它的位置实在是太好了，喜来登位于九龙尖沙咀弥敦道沿维多利亚港海旁黄金地段。楼下就是著名的崇光百货，走几百米就到海港城、广东道名店区。去港铁站、天星码头也只需要几分钟。

比如说东南亚，天气宜人，成本也低，守着天寒地冻却不下雪的北京，我们把目光落在了越南上，一个做咖啡的朋友曾经去越南考察，言之凿凿的说在那里喝过非常好喝的茉莉花IPA，还是当地自酿的，那么就去越南吧！

每年此刻，我都会整理一下这一年吃过的饭，喝过的酒，饭桌上飘摇的人，酒杯里逛荡的岁月。这不是流水账，仅仅是给自己的清单，对自己的清算，浮生十二记，当浮一大白，这些都是一粒粒的腌渍过的花生米，给余生下酒。有时候会陷入虚无，翻看手机中的照片，铺天盖地都是吃喝，一年之中，被吃喝填满，略显油腻。一年一年似乎把时间都浪费在这微小的事情上了，吃太轻飘，喝也浑沌，落不到地面，配不上这不忘初心的撸袖子时代。时代太梦幻，我们藉吃喝做三生尘梦，寄饕餮于一世煎熬。有道是：烈火油烹人世间，浓茶残酒醉无眠。酒肉浮生原是梦，不诉悲凉忆欢颜。

在20世纪之前，由于制冷设备还没发明，发酵温度和保存条件难以控制，导致酿造出来的啤酒品质参差不齐，因此常常通过添加香料、糖份，甚至鸡蛋黄，来增添啤酒风味和营养。从这来看，和德国热红酒的起源十分类似。

我们想以开阔的眼界来评判这个时代的餐桌，改变我们餐桌的不仅仅是餐厅和厨师，同时还有各行各业的人。他们包括美食行业创业者、互联网人、美食家、科学家、教授，以及公众人物。从不同的侧面，影响着我们的味蕾。

一大口“BEST100中国餐厅榜”仅代表一大口美食榜作为企业及一大口“BEST100中国餐厅榜”评审团成员作为自然人的意见，一大口美食榜担保此榜单未受到任何商业利益的牵连，上榜餐厅排名不分先后。

这份榜单不标榜客观，恰恰相反，这是一份主观的榜单。并没有流行的大数据，网友投票所占的比重也不高。大数据，人工智能，并不能解决关于食物的审美。在吃上，我们信任口碑，信任资深食客的舌头，信任公正的评委。

蒋友柏手里拾得方才长席上的一支白山茶，有点“人在少年，梦中不觉，醒后要归去”之感。好像月在那里，也在这里，不知道与祖辈看的是不是同一个月亮，似天涯咫尺，又也许只是半步之遥罢了。

过去的一年里，我们也做了不少有趣的内容，吃遍帝都烤串、一天吃30斤桃子、还成立了肥肠爱好者的组织“肠委会”，在全国各地都设立了分舵。

McGrath，他曾经在我国领导人访问新西兰的时候做过国宴，用青口贝做出了一碗别致的饺子，沁入了竹荪冬瓜汤中；搭配黑豆豉做了一道鲜美的帝王鲑；还将海蜇皮与黑金鲍混合做了一款小菜。

刘大厨为小皮献上了一道香辣小龙虾，这道久闻大名的菜肴，其主要食材——小龙虾竟是刘大厨自己养殖的稻田虾，对于食材的用心可见一斑。刘大厨为小皮演示了吃龙虾的六个步骤，让小皮几乎无法再正视眼前的美味。

随着北运河的淤塞，万通酱豆腐建国前没落，难堪三宝重任。后来通州佐料厂继承万通衣钵，生产仙缘牌酱豆腐和咸菜。这反而比前两宝更有人缘儿，我的通州同事虽然不知道仙缘和万通渊源，却认为仙缘咸菜天下第一。

枫叶不常有，美食美酒美景的长沙美食行也不常有。有市井气息，有传统湘菜，有火热，有温柔，吃完这三天，不仅会对长沙美食有个立体了解，也能大概摸索出“湘军”的轮廓。这样的长沙美食行，错过，不可惜吗？

过去的一年里，我们也做了不少有趣的内容，吃遍帝都烤串、一天吃30斤桃子、还成立了肥肠爱好者的组织“肠委会”，在全国各地都设立了分舵。

这是万豪酒店集团的厨师争霸赛，有三名厨师正在前面忙乎，我受邀成为评委。三位厨师分别来自北京、上海和深圳。来自上海的是一个女孩，叫李敏，韩国籍。我猜测这道菜应该是这个女厨师所做，最后果不其然。

枫叶不常有，美食美酒美景的长沙美食行也不常有。有市井气息，有传统湘菜，有火热，有温柔，吃完这三天，不仅会对长沙美食有个立体了解，也能大概摸索出“湘军”的轮廓。这样的长沙美食行，错过，不可惜吗？

过去的一年里，我们也做了不少有趣的内容，吃遍帝都烤串、一天吃30斤桃子、还成立了肥肠爱好者的组织“肠委会”，在全国各地都设立了分舵。

过去的一年里，我们也做了不少有趣的内容，吃遍帝都烤串、一天吃30斤桃子、还成立了肥肠爱好者的组织“肠委会”，在全国各地都设立了分舵。

佛跳墙鲜美、浓稠的汤汁，适口的食材，配之传奇波亚克葡萄酒，一个是闽菜传承至今保留得最为原汁原味的菜品之一，一个是传承自拉菲罗斯柴尔德集团数百年的酿酒经验，两者珠联璧合，复合口感油然而生。

枫叶不常有，美食美酒美景的长沙美食行也不常有。有市井气息，有传统湘菜，有火热，有温柔，吃完这三天，不仅会对长沙美食有个立体了解，也能大概摸索出“湘军”的轮廓。这样的长沙美食行，错过，不可惜吗？

羊汤有各种各样的做法，我更喜欢羊肉与羊汤是分开制作的。羊汤是用羊骨炖制，时间长了自有一锅好汤。据说这样做的好处是羊汤在炖制的过程中去掉了羊肉中的嘌呤，我作为一个嘌呤过高的痛风患者，对此往往欣欣然。

入选理由：肥肠白卤在一口大锅内，咕嘟嘟的冒着香气，要一截切大段，盛在碗中，下面是切的细细肉汤煨过的卷心菜，上面是大块的肥肠。最妙的是用各种调料调和的蘸水，夹一块肥肠蘸上蘸水，麻辣鲜香甜咸数味齐上味蕾

上过《舌尖上的中国2》的杨姐煎饼果子，绝对是圈内的“老炮儿”。在下做媒体十年，刚入行时就听前辈说杨姐是电视上的红人儿，凭的是好原料，好手艺，“舌尖”捧红了这么多小吃，杨姐还能再火上不少年呢。

牛肉是事先卤好片好的，不算厚实所以口感有些绵软，但是够大片。鸡蛋是店里卤的茶叶蛋，个人感觉还是偏咸。要夸一夸的是他家的辣椒油，淋上去才懂了啥叫红油飘香。辣度适中，但是着实是香，闻着就让人食欲大增。

这本书是他在机场候机，高铁车厢，零散时间在手机上写完的。有时候我也会偷点懒，懈怠，拖延症，但是想想董老师，我又热情满满。所以从这个角度，董老师是我的一颗大力丸。

而老方法是将冰糯米、冰糖和绿豆汤混合，加上晾好的薄荷水，清新解暑。还有一种豪华版，现在也买得到，就是加入小时候吃的青红丝、蜜枣和冬瓜糖，冰冰凉凉甜滋滋。相比较第一种方法，这种绿豆较少，更像饮料一些。

2003年到2009年前后，冯唐在香港生活了六年，2009年之后，他也陆陆续续在香港呆了不少岁月。他吃茶餐厅碟头饭，他吃排挡整只走地鸡翅，他吃看得到无敌维港烟花的勺子，他仍然怀念北京的兄弟朋友初恋。

桃子也分很多种，这种在中国古代就盛产的本土水果，有人喜欢吃爽脆的；有人喜欢吃绵软的；有人喜欢吃果肉离核的；有人喜欢吃果皮香甜的。“桃养人，杏伤人，李子树下埋死人”，大家都爱吃桃，却往往吃得稀里糊涂。

code是深色或印花的衣服。甩开膀子大吃特吃，总不免滴到小龙虾的汤汁。深色衣服看不出来，而印花衣服则能“粉饰太平”，大家如果误入一个小龙虾趴，看到一桌黑衣服凶神扼杀得剥虾，千万别以为他们是黑社会噢。

冰粉凉粉仙人冻，到底去哪儿吃？下面是大口组的吃冰品据点，好找、靠谱，如果你有什么私藏吃冰小馆，欢迎留言告诉我们。