Havana Club究竟是个什么club | 被遗忘的古巴鸡尾酒历史

提起古巴，爱喝酒的你肯定首先想到朗姆酒，

以及两款家喻户晓的鸡尾酒Mojito和Daiquiri。

你可能还会想起100年前流连于哈瓦那的海明威，

和他留下的鸡尾酒故事。

但从前古巴的精彩，远远不止于此。

那时的哈瓦那是一个灯红酒绿的大都市，

鸡尾酒，雪茄，爵士乐，伦巴舞，

一场永不停歇的盛筵。

被遗忘的古巴鸡尾酒文化在其黄金时代，

诞生了许多伟大的调酒师与不朽经典。

我们的故事，还得从海明威和他最爱的El Floridita说起。

1

最有名的游客

“My mojito in the Bodeguita del Medio and my daiquiri in the Floridita.”

——Ernest Hemingway

▲干杯啊~朋友~

1817年，古巴，哈瓦那。

奥比斯波大街和蒙塞拉特街的拐角处有一家酒馆开业，当时这家酒吧叫“Piña de Plata(银菠萝)”。当时古巴仍属西班牙殖民地，“银菠萝”占据着老哈瓦那的十字街口，生意经久不衰。

100年后，美西战争结束，在美国的扶植下，“古巴共和国”成立，当时古巴只拥有名义上的独立，宪法中依然保留着美国干预古巴事务的权利，没能改写自哥伦布之后一直被殖民的命运。

▲古巴——浪漫乐土

这个时期，大量美国游客造访古巴。他们向往这片土地，异域风情、热带海岸和热情廉价的姑娘们，再加上雪茄音乐和郎姆酒，这里成为一个不折不扣的度假天堂。

此时的Piña de Plata小酒馆已经有了近一个世纪的历史，它很受美国来客欢迎，不过，游客们纷纷建议老板给酒吧换个名字，在大家的强烈建议下，酒吧决定改名“El Florida”，不过后来，大家更喜欢叫它“El Floridita”，意为“little Florida”。

▲La Florida

某一天早上，海明威在奥比斯波大街上散步，他走到El Floridita门口，没忍住决定走进去看看。海明威东张西望，还跑去尝了尝别人在喝的Daiquiri，这杯酒的味道让他感到惊喜，不过他不喜欢甜味，而且嫌酒不够烈，于是调酒师给他加双份郎姆，还把糖免了。做完之后，调酒师把酒递给他，说：“There it is,papa.”

后来海明威成为了El Floridita的常客，每天早上他都来喝Daiquiri。得益于诺贝尔文学奖获奖者的威名，这家酒吧和“海明威得其利”享誉全球，但他所扮演的角色却并非是古巴鸡尾酒的哥伦布。在他来古巴之前，这里早就已经是一片歌舞升平，繁荣发展的景象。

“Cuba before Communism was a playground for those who could afford to play.”

——

▲从前的古巴旅游宣传海报

Havana这个名字据说来自于中古荷兰语havene，意为海港，避风港。20世纪早期的哈瓦那就已极度繁华，集中了该国的大部分财富。

1924年，赫拉尔多·马查多成为古巴的总统，他大力发展旅游业，1914年到1928年，每年到古巴的美国游客从33000人增长到90000人。在他的任期内，古巴旅游业开始起飞，社会名流，交际名媛与美国的暴发户们争相来到哈瓦那。

▲社会名流在哈瓦那的丝绸篷布下聚会，1950年

▲客人们正在享用哈瓦那游艇俱乐部的自助餐，1950年

大多数的产业都由美国人持有。除了宾馆和饭店，棒球场，高尔夫俱乐部，赛马场，拳击赛场，剧院以及酒吧，夜总会，赌场，妓院，一应俱全。哈瓦那在马查多当政时出现了建筑爆发，在20世纪20年代就高楼迭起，他更换了整个城市的水力系统，聘请景观设计师规划林荫大道和公园。

▲1950年代的哈瓦那加利西亚中心

▲1957年的哈瓦那大街，高楼并不少见

海明威称巴黎是“永不停歇的盛筵”，而当时的哈瓦那有“西半球的巴黎”之称，在这里你可以做到有关玩乐的任何事，整个城市像一个巨大的游乐场，宴会永不停歇，爵士乐永不停止，鸡尾酒就是每天必须的自来水。

▲三位女士坐在Cabaret Kursal 夜总会的吧台上

▲1950年代，哈瓦那的一场假面舞会

▲1937年，哈瓦那的一家夜总会的表演

这样的城市，不是正适合鸡尾酒的兴起和繁荣么。

2

调酒师之王

“Apparently, when Ribalaigua told Sugrue that his “only hobby is his work,” he wasn’t kidding. ”

▲ 古巴调酒师

传说，当时给海明威做这杯特调得其利的调酒师叫Ribalaigua。

他可不是平庸之辈（平庸的调酒师有可能略加思考就创造出既满足海明威挑剔要求又能在如今风靡全球的鸡尾酒吗），事实上，El Floridita当时的两位调酒师Ribalaigua和Boadas在1910-1920年代就已经成名。

▲Ribalaigua，很不幸，他是旁边倒酒那位

Constante Ribalaigua Vert生于巴萨罗纳，1900年他的父亲举家搬往哈瓦那，他父亲曾在Piña de Plata(即El Floridita的前身)工作，Ribalaigua子承父业，16岁就开始在El Floridita工作，没过两年就成为了老板。直到去世，Ribalaigua一生都在这家酒吧工作。

Ribalaigua是把控比例的高手，他曾留下一个小册子，里面的每一个配方都趋于完美，无需调制。他总是为客人提供最好的酒品和最好的服务，无论对方是海明威、斯宾塞·屈塞还是哪个爱喝酒的普通人。

▲Ribalaigua与海明威夫妇，以及斯宾塞·屈塞

他曾跟作家Thomas Sugrue说，调酒这份工作是他一生唯一的爱好。他倾注所有精力去提示鸡尾酒的质量，据说他创造的鸡尾酒超过200种。El Floridita被称为“la cuna del daiquiri”（Daiquiri的摇篮），正是因为他的天才使得这里成为全球酒客心目中的圣地，也因为他的敬业精神和辛勤付出，他被誉为20世纪中期的鸡尾酒之王。

▲Miguel

另外一位Miguel Boadas则是出生于Havna的西班牙裔，父亲是加泰罗尼亚人，后来到古巴来淘金。同样，Boadas的父亲也是干酒吧的，从父亲那里他从小就耳濡目染调酒的知识。Boadas的堂兄当时是El Floridita的老板，受其影响，Boadas在那里见识了鸡尾酒，并开始在那里工作。

他的堂兄并没能给酒吧带来声誉，整天和艺术家混在一起，要么就在接待西班牙来的朋友，但是Boadas在吧台后面干得很好，通过这些客人，酒吧越来越受赞誉，Boadas成为了这里的灵魂人物，他也因此找到了自己一生的追求。

1922年，Boadas以为他的职业生涯已经安定下来，却由于经济原因，被迫回到西班牙继承祖产。这位调酒师在古巴已经有了声誉，他决定在西班牙大干一番。

辗转工作了几个地方之后，他在巴萨罗纳开了一家自己的酒吧，用Boadas命名，装修成古巴的风格，提供古巴风味的鸡尾酒。Boadas的晚年还组织了西班牙调酒师协会的建立。

Boadas被誉为“Master of Throw”，Throw是一种特别的调酒方式，既不是shake也不是stir。在19世纪，Jerry Thomas把威士忌点燃在两个杯子间来回倾倒，在印度，Chai Wallahs则把热茶在两个杯子间不停翻动。而在古巴，这个动作被称为Cuban Throw，古巴调酒师是最著名的showmen，他们善于展示自己的技巧，炫酷的Throw照样能让见多识广的酒客眼花连乱。

▲在厅杯中放入酒与冰块，安上滤网，将液体从一个杯子倒入另一个，同时将距离拉长，重复三四次。技巧足够好的人甚至可以不去看杯子，全程保持与客人的交流。

Boadas是最有名的Throw大师，他在西班牙的弟子们沿袭了这种技巧。在Boadas过世后，他的女儿接管了酒吧，时至今日，Boadas酒吧都拒绝使用Throw之外的方式为客人做酒。

3

法外之地的调酒师们

“Havana is a mistress of pleasure, the lush and opulent goddess of delights.  ”

——CABARET QUARTERLY, 1956

如今我们开头所说，Mojito和Daiquiri成了古巴鸡尾酒文化被铭记的最后精华，但在当时，不仅是这两位调酒师，所有的古巴调酒师给人的印象就像今天人们对日本调酒师的印象一样：优雅，得体，技艺精湛，出品质量高，在承接传统的基础上还具有创新精神。他们汲取了美国调酒技术中的精华，并依靠已有的调酒技术不断的改善，拓展鸡尾酒的各种可能。

 ▲古巴调酒师协会合影

美国颁布禁酒令成为推动二十世纪初古巴旅游热潮的最大推力，因为禁酒令期间，本土speakeasy显然无法满足人们对酒的需求，对于求“酒”若渴的美国人来说，这片“法外之地”就充满了魅力。

但另外一方面，大量在美国本土失业的调酒师也来到古巴，显然，那些早在禁酒令之前就开始大肆收购哈瓦那酒店和酒吧的美国老板也对这些老乡的手艺颇感兴趣，就这样，他们抢走了古巴调酒师的饭碗，还有很多本是后者所创的鸡尾酒也被误以为是美国人的作品（例如El Presidente，其实是古巴调酒师1915年就发明出的，但却被认为是美国调酒师Eddie Woelk的作品）。

▲古巴调酒师协会徽章

来自美国调酒师的竞争促使了“古巴调酒师协会”成立，协会提供英语和调酒技术培训——毕竟，打铁还需自身硬。

 ▲1924年的一份古巴调酒师酒单

古巴调酒师很争气。1930年的第一份古巴调酒师协会印发的酒单所含配方远不止Mojito和Daiquiri这些我们熟知的旧款，它基于Jacques Straub于1914年出版的《Drinks》改编，作者翻译并纠正了其中的配方，还增加了60种原创配方(大多数都是古巴人创作的)，其中40款是第一次出现在书本，除了Daiquiri Frappé，还有当地流行的La Chaparra 和Colonial。其中以朗姆酒为基酒的鸡尾酒就占了50%。

4

被遗忘的人

▲1920年代的古巴夜总会

调酒师，乐手等等为数众多的服务业人员，为哈瓦那的灯红酒绿提供了保障，在那个奢靡的城市，他们为寻欢作乐的人们营造了一个天堂，从某种程度上来说，他们还算幸运，哪怕不是主角，他们也是游乐场里的一员。

古巴，被称为“郎姆之岛”，自哥伦布到来之后就开始在此种植甘蔗，得益于加勒比气候和肥沃的土地，这里的蔗糖业一直占有很重要的地位，同样也带动朗姆酒的制造。朗姆酒以及古巴鸡尾酒的发展全得益于甘蔗种植。

▲雇农们正在收割甘蔗

甘蔗种植在当时必须依靠手工收割，许多人都被雇佣去收割甘蔗，被称为“Cane Cutter”，1914年左右的雇农的报酬大概是每收割100厄罗伯(一种西班牙旧重量单位)能挣70到80美分，最熟练的雇农大概每天能收割300厄罗伯，而平均的水平是每人一天能收割200厄罗伯，大概是21吨甘蔗，却只能挣不到2美元。而这一工作也只有在丰收的季节才有，其他的时间大部分雇农都是失业状态。

▲雇农一家在自己家门前的合影，1944年

那些不玩乐的人，在别人莺歌燕舞的同时忍受苦难。巴蒂斯塔的独裁政府导致了社会贫富的极度不均，激化了古巴国内矛盾，同样喜爱朗姆酒和本土雪茄的卡斯特罗最终获得上台的机会。

后边的故事，大家就再熟悉不过了。

▲狂欢结束了，我的女士

所以亲爱的朋友，你现在猜到Havana Club说的是哪个Club了吗？

1934年，José Arechabala的家族产业很不顺利，在遭受上一年台风打击之后，他的家族损失超过50万美元。他决定开始做朗姆酒生意，并注册了“Havana Club”这个牌子。

 
▲当年Havana Club的生产线

“哈瓦那俱乐部”本身就代表着那段已经消失的哈瓦那繁华夜生活，这个名字在几十年后打动了我也激起了我的好奇心。因为古巴这个名字在鸡尾酒世界如今越来越少的出现，但是我们不曾忘记那里曾经发生的故事。

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