不想与您失联
请关注备用号
余轩编辑、子夜审校
☟点击分享赞在看，是对我们最佳鼓励☟
其他
城记 | 桑宜川：消失的老成都文化路，只留下记忆里的美好时光
本文作者
桑宜川，加拿大华裔学者，加拿大枫叶出版社社长。四川师范大学外语系77级，曾在四川大学外语学院教书多年，后赴澳大利亚留学。移民加拿大后，以治学为生，研究兴趣广泛，现为加拿大多家华文报刊专栏作家。近年来与国内数所大学开展学术交流，常回国讲课，并受聘为客座教授。
作者：桑宜川
如今老成都文化路旧影已无从寻觅，或许缘由并不复杂，上世纪80年代以前，她并不在城里，至多不过算是边缘地带，也就是如今人们常说的城乡结合部，一条极为寻常的马路，仅有一华里多，她的上端对接共和路，下端连着劳动路，带有川西平原乡镇街巷的特色，瓦片房顶篱笆墙，那时叫做“门板房”，白天可将门面拆卸下来，连很常见的褚红色油漆都舍不得涂抹，可见家境稍微殷实一点的人户都不住在那里，土灰色的街景毫不起眼，几乎不可能有摄影师特地为她留下倩影，为她“立此存照”。
那时照相机也是稀罕之物，比俗称“三大转”的手表、自行车、缝纫机还要金贵，普通人家大多买不起。这条街上没有人行道，宽不过六七米，有几段小坡，装满货的架架车上坡是很费力的，需要“拉飞娃儿”帮忙，50年代碎石铺就，到了60年代中期虽说换上了柏油路面，依然坑坑洼洼，下雨天还有不少积水的“小池塘”，那时司空见惯的解放牌卡车来往都得缓行，彼此让着路才能通过，不然一不留神也会溅到一身泥水。
当年从成都九眼桥往东南延伸，弯弯曲曲，穿越老川大和成都工学院的一段街道就是她了。也不知是谁取的名字，兴许沾了两所高等院校的光，否则怎会有这样的书卷气？在那阶级斗争甚嚣尘上的“文革”时期，刮起一股改名风潮，争先恐后，许多街巷“红色化”，春熙路改名为“反帝路”，盐市口改名“英雄口”，望江楼小学改名“劳动路小学”，不胜枚举，唯独她的名字从未改变，延续了几十年。
到了80年代后期，京城大佬来川推动两校合并，才将这一段路面改建成“九三公路”，有人说寓意九眼桥通往三和场的道路，也有人说是因了校园里的九三学社名头大，有几个院士级别的前辈学者撑场子，才取了这名字，是矣非矣，这里按下姑且不表，留待今后的历史评说。
在我辈的记忆里，从成都工学院后校门出去，右拐弯就算是乡下，路两旁有着一望无尽的阡陌田地，春夏秋冬的庄稼颜色不断变换，沟渠纵横，还有数不清的“豆腐堰”，鱼虾成群，蛙虫齐鸣，煞是一道道风景。出校门左拐弯就算是文化路，路旁有菜店，粮店，杂货店，酱油铺，蜂窝煤作坊，布店等一字排开，也有糊火柴盒的，替人浆洗衣服的服务，若说她是维系民生的一条生活之路，绝非妄语。
我辈少年时代，也常骑自行车，沿着文化路去三瓦窑赶场子，据说那里曾是锦江上游一处水运小码头。
三瓦窑，是由古代烧制砖瓦的窑场发展起来的，故以窑场的名称“三瓦窑”命名。三瓦窑就是“第三处”瓦窑。明末清初有杨、罗、彭三姓分别在该乡的竹林、高攀、桂溪三处建砖瓦窑群，依次有头瓦窑、二瓦窑，此窖位居第三，故名三瓦窑。原来的头瓦窑和二瓦窑很早就衰败了，如今已荡然无存，寻找不到一丝踪迹，更是少有人知。
历史上的三瓦窑一直十分兴旺，窑场发展起来后，在窑场附近就有了七零八落的驿站、茶馆、食肆、货摊以及青楼。
民国期间由于此地人口逐渐增多，形成集市，于1944年正式形成了场镇，使这个弹丸之地日渐热闹，形成远近闻名的三瓦窑小镇。
小镇的形成与发展，又反过来促进了砖瓦业的兴旺。数百年间，这里因所产青色砖瓦质量好，一直是重要原材料基地。据说原来华西坝协合大学校园，市邮政总局大楼等修建所用青砖全为三瓦窑窑场烧制。
民国年间，华阳县管的地盘上的两挂筒车位于三瓦窑高攀桥河段。高大的筒车汲水借水流惯性提水上升，被誉为“天上自来水”。
旧时，从岷江逆水行舟赴省城成都府的乘船者，看到这两挂筒车时就晓得成都快到了。五十年代初，在三瓦窑附近修建了白药厂、热电厂、纸板厂等企业，几年之后成都纺织学校也从九眼桥搬迁过来，那里一度成为桂溪乡政府的驻地。
如今三瓦窑场已经荡然无存，只留下古老的地名还能让人们想起她的昔日兴旺。
那年月物资供应极为匮乏，几乎所有日常生活所需，从布匹到柴米油盐，都凭票供应，因而这条路就显得举足轻重，为老川大和成都工学院的教职工家庭，为周边的社区居民提供了便利的购物场所。
至今我还记得，每个月都要去那里的粮店买米，或杂货店买盐巴，买火柴，买肥皂，买古巴砂糖，需要同时支付粮票、号票和纸币的悠悠往事。
有一次，见到文化路旁席地坐着一位小姐姐，约莫是个初中生，手里紧紧攥着一个米口袋，嚎啕大哭的情景，因为妈妈交给她买米的30斤粮票和7元人民币被扒手偷走了，扒手也不见了。这在当年可是天大的事，足可以压垮一家人的生计。今天的年轻学子对此可能感到匪夷所思，不可理解，但却是真实发生的一个社会缩影。
在这条路旁曾有两所中学，分别为12中和29中，二校之间有一块菜地，就是如今川大附小墙外的位置，约占地五六亩，方方正正，被三面围墙包裹，无论春夏秋冬，从不闲着，附近的农户在田地里种植过麦子，油菜，水稻，芋儿，莲白等农作物。
一条小河沿路流淌，60年代清澈，70年代浑浊，到了80年代已逐渐变成污水沟，如同流经校园里的小河，最后因污染环境而被覆盖，成了一条地下沟渠。
然而无论墙外的文化路环境如何变化，这两所中学却是墙内的读书好去处，春华秋实，培养出了一代又一代有志青年。听说千禧年之后，29中并入了12中，再后来成为了川大附中，恢复了民国时期的老招牌，可谓薪火传承，名至实归。
我辈发小中不少还记得60年代初的成都工学院幼儿园，就坐落在文化路上，29中斜对面，是一座高墙大院，据说是民国时期老川大的房产，曾先后接待过入川讲学的前辈学者。50年后期改建成了幼儿园，里面树木葱茏，七里香爬满花架。
记得曾为我辈开蒙的老师有邓阿姨、钟阿姨等，教学有方，深受小朋友们喜爱。院子里有一间偌大的茅房，不分男女，老师在最里面蹲坑，有一个木制的挡板，用来阻挡观瞻，外面的则是大通铺样式，在木板上挖出了二十余个小皮球尺寸的圆孔，一字排开，供男女小朋友们入厕使用，以免不慎坠入旱坑，应该是现代中国坐式马桶的雏形。
60多年前的悠悠往事，如今留下的都是温馨如许的回忆。
文革动乱时期，文化路上曾有住门板房的一户岳姓人家，膝下几个儿子，个个彪悍，属于典型的市井“街娃”，亦名“丐帮”，常以拳头论英雄，打架打出血了就住手，俗称“见红就输”，不再往死里打，致人死命，有时也替人挡扁担，与九眼桥下莲池一带住吊脚楼的城市贫民子弟，有异曲同工之妙，如今都是爷爷和外公级别的人瑞了，但在当年那乱世里还是应该称道的江湖规矩，民国时期的四川袍哥就是这样的豪侠仗义之人。
汉代学人孔融在《论盛孝章书》中说过：“岁月不居，时节如流，五十之年，忽焉已至 。”言之灼灼，确实如此，我辈在人文荟萃的校园里不觉已长大成人。
文革结束后的1978年，成都工学院更名为成都科技大学，校园里发生了不小的变化。
80年代初，文化路上陆续出现一些新搭建的棚户小吃摊，栉次鳞比，一家挨着一家，是两校学生中午和晚上光顾的第二食堂，成了当年遐迩闻名的小吃一条街，周末生意兴隆，如同三瓦窑赶场天，人潮如涌，经常挤得水泄不通，应是后来大量出现的“苍蝇馆子”前身。
不过这段时间不长，维持了不到十年时间，待到90年代初，在京城大佬的运作下，两校合并为四川联合大学，再后来于1999年又再次更名为四川大学，2000年征用农田百余亩，将二校之间的文化路改建成了校园内的一段九三公路，不再通往三瓦窑，并在路旁建成了四川大学体育馆。
前述幼儿园也从文化路中段搬迁到了体育馆对面，遥相呼应，守望着这条乡村马路的历史变迁。
至此，文化路不复存在，仅留存在老川大和成都工学院长大的几代人记忆里。
每当我想起这条路，就想起了曾在上面走过的日子，留下的脚印，以及度过的幼年，童年，少年和青年韶华时光。
发小刘晓烈兄说得好，如今文化路没有了，但愿这条路上曾经有过的文化不要消失，不要在时代变迁中随风消失的无影无踪。
言之灼灼，掷地有声，且让那些美好的儿时生活片段永驻我们的心田。
川大老校长柯召先生独子，
在抗美援朝中战死沙场上海圣约翰大学的前世今生
陆军一级上将刘湘的身后事最后的黄埔军校：成都北校场岁月底片桑宜川：白先勇忆父亲白崇禧桑宜川：沈崇案探秘
文图由作者提供本号分享
方方：张之洞如何成就了大武汉？
成曾樾：北京胡同的旧貌新颜陈原：北京，北方的一座孤岛从铁狮子胡同到张自忠路，五百年卧虎藏龙侯振华：一座让人思绪万千的院落林晨：也说大同的古城新造易中天：北京人和上海人互相瞧不起？杨劲桦：梦里颐和园李晓斌：带你去西单那堵墙再走走刘福泉：小巷深处的记忆余浩：北京的老百货商店
余浩：北京最后的副食店河北省会：从保定迁到地球最大庄