随笔:登黄鹤楼
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本文作者/易书生
到武汉出差,时间安排的很紧凑,但是毕竟第一次来这里,又是闻名已久的地方,我还是找出一个多小时时间看一看武汉三镇的人文景观。一小时时间能看什么?我请当地陪同的朋友驱车直奔黄鹤楼。我早有一种想法,要实地领略一下盛唐诗人崔颢笔下《黄鹤楼》诗的意境。
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车穿越东湖,挤进一条阻塞的大街。这里原本交通顺畅,只是部分路段施工,使我们的车如老牛爬坡。我有些急不可耐,不断询问还有多远的距离。当地的朋友倒是很有耐心,说不远了,原来想着这里过去速度会快,不想适得其反,你还不如顺便看看武汉的街道景色。我则总是把话题扯到黄鹤楼的外观标志上。谈笑间,车向右拐,往武汉长江大桥方向行不多远,靠马路边停了下来,距离马路不过数米之外,一簇古建筑群闪现在眼前。仿古的门亭下是两米多高的石栏高台,上面醒目地写着几个大字“天下江山第一楼”。门亭四面伸长的飞檐下有一幅金子招牌“黄鹤楼公园”,出自启功的手笔。
拾阶而上,跨过门亭,再下台阶,是一条狭窄的仿古街巷,兜售各种古色古香的器物。径直前行,再过一个门庭,前面霍然开朗,一个不大的人工水池平静地展示在那里。水池名为“鹅池”,意为王羲之养鹅之池。池的右岸筑有一个独立的亭台,里面竖立着一块巨大的碑石,上书巨幅草书“鹅”。王羲之什么时候跑这里养鹅了?这还真把我弄糊涂了。看了相关介绍,我才知道答案。据说,黄鹤楼建好之后,为了名家题字配名楼,有位年轻人专门找到大书法家王羲之,希望他能为黄鹤楼题字,但是正忙着放鹅的王羲之并不情愿,几番周折都没有下笔,年轻人只好带着王羲之的“鹅”字回来交差。这也是古代传统文人惯用的思路,这么一个著名的楼阁,怎么能没有笔墨大师的手笔呢?既然书法首推王羲之,而王羲之又的确没有写过黄鹤楼,那就只好用他的“鹅”字和著名的养鹅故事来充个数,虽然是勉强发生的联系,但是总比什么都没有联系的好。
绕着“鹅池”转过去,经一面碑廊,拾阶而上,过一个月亮门,就接近了山的顶部。迎着西向的斜阳,已经依稀能够看到黄鹤楼金黄色的轮廓。
黄鹤楼原本并不在这里。公元223年,吴主孙权为实现“以武治国而昌”(“武昌”的名称由来于此)的军事目的,在形势险要的蛇山黄鹤矶头,即今天的武昌城西南面朝长江处,修筑了历史上最早的黄鹤楼,筑城为守,建楼以嘹望。晋灭东吴以后,三国归于一统,这个嘹望守戍的“军事楼”也就失去了军事上的价值,但是,以它独特的地理位置,加上江夏城的发展,“军事楼”逐步演变成为官商行旅“游必于是”、“宴必于是”的观赏楼。随后,1700多年来,黄鹤楼时毁时建、时隐时现,历经战火硝烟,沧海桑田,仅明、清两代黄鹤楼分别七建七毁。清光绪十年即公元1884年,清代的最后一座楼阁在一场大火中化为灰烬,再也没有修建起来。1981年10月,武汉市人民政府集资重建黄鹤楼。因为1957年新中国修建长江大桥武昌引桥时,占用了黄鹤楼旧址,因此,重建的黄鹤楼移到了距旧址约1千米左右的蛇山峰岭上。
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疾步前行,右边出现一面依山而立的石壁,上刻崔灏那首著名的诗《黄鹤楼》。字写的龙飞凤舞,没有落款,不知道是出自何人的手笔。石壁对面,是一座亭子,名为“搁笔亭”。
这里还有一段文坛逸闻。
元人辛文房《唐才子传》有记载,李白登黄鹤楼后,正欲壁上题诗,忽见崔颢的《黄鹤楼》诗,叹道:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”于是搁笔而去。
有没有这事,我们已经难以考证,但是,令诗仙都望而搁笔的诗句,那岂不是比诗仙更胜一筹。这也是传统文人愿玩弄的春秋笔法,拿名人来说事。有没有李白搁笔的事暂且不说,人们都愿意拿这事来说黄鹤楼之美、崔颢诗词之绝。有人由此还演绎说诗仙没有给黄鹤楼留下诗章,这话不正确。只那首《送盂浩然之广陵》,就已经使人耳熟能详。自号“我本楚狂人,凤歌笑孔丘。手持绿玉杖,朝别黄鹤楼”的李白,这个时候正处于流放夜郎的途中,情绪使然,自然很容易激发出诗兴,所以,他到黄鹤楼写的诗作远不止如此。《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》、《醉后答丁十八以诗讥余槌碎黄鹤楼》、《江夏送友人》等词作也都与黄鹤楼有着直接的关系。而那首《望黄鹤楼》则是直接写黄鹤楼的,“东望黄鹤山,雄雄半空出。四面生白云,中峰倚红日。岩峦行穹跨,峰嶂亦冥密。颇闻列仙人,于此学飞术。一朝向蓬海,千载空石室。金灶生烟埃,玉潭秘清谧。地古遗草木,庭寒老芝术。□予羡攀跻,因欲保闲逸。【□处字为:搴手换足】观奇遍诸岳,兹岭不可匹。结心寄青松,永悟客情毕。”平心而论,诗仙的这首词与崔颢的《黄鹤楼》实在不可同日而语。李白狂傲,但是词作优劣自在人心。
李白是聪明人,虽桀骜不驯、不低人头,但是,也发自内心地赞叹崔颢题诗。中国文人自命清高、文人相轻的臭毛病,并不会因为是诗仙就荡然无存,只不过,以李白之名望,能如此坦诚,实属难得。但是也的确让他心里别是一番滋味,许久不能释怀。我们在他稍后游凤凰台时步崔颢的原韵所写的《游凤凰台诗》,以及与崔诗如出一辙的《鹦鹉洲》诗前四句,足以看出其中的端倪。至于李白诗句所云:“楼观岳阳尽”!我无法考证此语出自观黄鹤楼前还是之后,我倒愿意相信诗仙仅仅是指楼而言楼。中国历史自来有着人文盛物的特殊现象,一篇美文足可以成就一地、一山、一泉、一楼,并能延绵千年盛名煊赫。正因为如此,千年名楼的时空交错,也是在演绎笔墨文坛的情绪和拉拉杂杂的酸甜苦辣,惹人玩味。
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过《黄鹤楼》诗石壁,前面霍然开朗,黄鹤楼已经跃然眼前。
当地的朋友说先不要着急登楼,向右走,那里是楚国编钟形制吊着千年吉祥钟的高台,造型简洁明快,楚风浓郁。吉祥钟与黄鹤楼之间是三米高的铜铸葫芦。据说,黄鹤楼历尽兴废,现在只有同治黄鹤楼铜顶是古黄鹤楼唯一残存下来的部分。
有传说,清朝同治七年,武昌知府重新修建毁于战火的黄鹤楼,楼建好后,经一位游方道人指点,一改以前惯例,铸造了一个铜顶压在楼上,“黄鹤不死,铜顶长留”,期望免除火灾。事实上,黄鹤楼还是没有逃过光绪年间的那场火劫。倒是这铜顶果真保存了下来,摆在这里与重新建造的黄鹤楼遥相望。站在这里,再望黄鹤楼,顶着西斜的阳光,黄鹤楼的轮廓更为分明。
按照史料记载,古代的黄鹤楼“凡三层,计高9丈2尺,加铜顶7尺,共成九九之数。”1985年6月,新落成的黄鹤楼是重建而不是修复,所以,新楼虽然是以清同治楼为蓝本,但是却是运用现代建筑技术施工,钢筋混凝土框架仿木结构,除保留了古楼的某些特色,更多的还是体现出黄鹤楼的高大雄伟、金碧辉煌。楼体四边套八边形,意喻“四面八方”。楼分五层,加“攒尖顶”上托着的5米高葫芦形宝顶,共高51.4米,金色琉璃瓦屋面,整幢楼披着一层金黄之色,叠梁重檐,层层飞檐高翘,檐牙高啄,一层比一层壮观,整个建筑具有独特的古楚遗风,雄浑而精巧,骨立而有韵律,流畅而富于变化。因为我站的位置是黄鹤楼的背面,五楼檐下所悬匾额上有“楚天极目”三个镏金大字。
步入黄鹤楼,迎面是高大宽敞的大厅,正面壁上为一幅巨大的“白云黄鹤” 彩瓷镶嵌壁画,以白云、江水、仙鹤表现出的天上人间。
因为时间安排比较紧,我们没有驻足留恋,乘坐楼内电梯直上五层。走出五层大厅的外走廊,三镇风光尽收眼底。放眼楚天,滚滚长江穿行在城市丛林里,武汉长江大桥,分开龟蛇二山,如飞虹横跨长江,大江两岸,三镇风光,尽收眼底。近观远眺,四面如一,令人心旷神怡。不由你不生出万丈豪情,不由你禁不住想要慨然而歌,不由你不产生吟诗作赋的冲动。“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”此情此景,非此千古绝唱无以言状!站在这蛇山之巅,遥望苍穹,云还是千年前的云,大江还是那大江,只是哪乘鹤而去的仙人是谁?晴川在哪里?鹦鹉洲又在何处?
传说故事是老百姓记史铭德的一种手段,也是文人墨客藉以豪放的寄托。因而,如果一定要穷究乘鹤而去的仙人,那么就如同欣赏毕加索的绘画一样,需要展开想象的翅膀,把自己融入一个童话一般的世界。历代的考证都认为,古代的“鹄”与“鹤”二字一音之转,互为通用,因为黄鹤楼建在黄鹄山上,故名为“黄鹤楼”,最早也是出于军事上的用途。但是,对于老百姓和文人墨客来说,缺少了浪漫和想象。于是,时光斗转,逐渐沉积,人们又给黄鹤楼的来历演绎出许多传说故事。
有一种说法:有位姓辛的老人在蛇山上开了酒店,常客中有一道士,回回喝酒不买酒菜,只用随身带着的水果下酒。店主人揣想他一定清贫,执意不收他的酒钱,同他交了朋友,道士也不推辞,就此领受。一天,他用橘子佐酒,饮罢,用橘皮在酒店的壁上画了一只黄鹤,自言道:“酒客至拍手,鹤即下飞舞。”遂去,再也没有见他回来。店中吃酒的人里,有好奇的,想当场试试,面对壁上的画拍手,那黄鹤展翅飞下,在店外舞了一圈,又复原位,此事迅速传开,酒店大旺,连店里的井水也喝干了。当地一名贪官借口要除妖,命人把那面墙壁移到官府,谁想船行到中途,黄鹤抖翅飞走了,贪官追鹤,葬身江中。卖酒老人为怀念仙鹤,在原址建立了黄鹤楼。
而《列仙全传》则说,有位名叫费伟的人,在黄鹤山中修炼成仙,然后乘黄鹤升天。后来人们便在这黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。
《太平寰宇记》也说:“黄鹤楼在县西二百八十步。昔者费韦登仙,每乘黄鹤于此憩驾,故号为黄鹤楼。”
还有一种说法,相传,八仙之一的吕洞宾路过武昌城登蛇山游览,觉得这里如果再建一座高楼,一定会锦上添花,于是,求助鲁班。第二天,一座辉煌挺拔的楼就落成了,鲁班在楼上留下一只木鹤就不知去向。吕洞宾情不自禁地取出洞箫吹起曲子,那木鹤竟随着音乐翩翩起舞,他骑到木鹤身上,木鹤立时腾空,冲出了楼宙,绕着这座高楼飞了三圈,一声鹤唳,钻进白云里去了。
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见过祖国的名山大川,再看眼前的龟山、蛇山,不过是两座小土堆。
传说龟、蛇二山是大禹手下两员大将所变化。大禹治水时,命二将竭尽全力制伏长江水患,但由于水怪厉害,仍时常兴风作浪,给人民生命财产带来巨大损失。两员大将为了战胜水怪,以自己的身体变作龟、蛇二山,将水怪永远镇压在山下。就是这么两座小土堆,千年多来,寄托了许多文人墨客的哀与愁,白云悠悠,君心悠悠,都在这里跨越时空汇聚在一起,形成一种独特的气氛。晴川还在眼前。隔江而望,对面绿荫环抱的龟山之坡,有古色古香的楼群,想必就是那著名的晴川阁。山在,树在,楼在,只是龟山上高耸的电视塔上老远就可以看到的广告,透着浓厚的商业味道味,使人再难与那著名的诗句联系起来。
鹦鹉洲却还是一段历史公案。由于“洲聚于沙,而沙转于水”,鹦鹉洲几经变迁,有了古、今之分。有人认为,古鹦鹉洲在武昌一侧,今鹦鹉洲在汉阳一侧,因此有武昌鹦鹉洲与汉阳鹦鹉洲之说。而有的人认为,今鹦鹉洲固然在汉阳,而古鹦鹉洲也靠近汉阳岸边。倒是那长江,自三峡滚滚而来,豪情奔放在这荆楚大地之上,来到黄鹤楼前与汉水汇聚,生出更加波澜壮阔的气势,生生不息,直向天际。成为黄鹤楼前千年不变的景色。飞架大江的长江大桥则是古人诗中绝无的景观,如一架飞虹,把龟山、蛇山连接起来,替代“孤帆远影”,成就着另外一种的气势恢宏。
黄鹤楼历代诗文无数,我不是墨客,也无此雅兴,却惊见岳鄂王的一篇词作《满江红·登黄鹤楼有感》。南宋绍兴年间,岳飞曾驻军鄂州,也就是今天的武昌,后又追封为鄂王。岳鄂王是我景仰的大英雄,但是,非常惭愧,除了那首著名的《满江红》,还有一首词叫《小重山》,黄鹤楼的这首是我知道的岳武穆的第三首词。过去竟然不知还有这首词作。这首词依稀能读到“怒发冲冠,凭栏处”的影子。上阙为“遥望中原,荒烟外,许多城郭。想当年,花遮柳护,凤楼龙阁。万岁山前珠翠绕,蓬壶殿里笙歌作。到如今,铁骑满郊畿,风尘恶。”下阙:“兵安在?膏锋锷;民安在?填沟壑。叹江山如故,千村寥落。何日请缨提锐旅?一鞭直渡清河洛!却归来,再续汉阳游,骑黄鹤。”词写的非常激情豪迈,但是,我感到这种豪迈中还透着几分的无奈。
越千年,毛泽东考察完湖南农民运动后来到武昌,写下了著名的《菩萨蛮·登黄鹤楼》:“茫茫九派流中国,沉沉一线空南北。烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江。黄鹤知何去?剩有游人处。”我不知道,从崔颢、李白、岳飞,到青年毛泽东,为什么这些著名的词作都散发着一种悲天悯人的情怀,连我这样胸无大志之人站在这里,也会凭添许多的惆怅。难道,是极目楚天而自怜?还是本就是孤独之人登高更觉孤独?也或是这里本来就容易生出那些忧愁的情绪?
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古人有“文以气为主”,这口气是这些登高远眺者心胸的宣泄。有词律研究者曾经说,崔颢的《黄鹤楼》,看似全然不顾词律之对仗和平仄虚实,随口说出,以立意为要而不以词害意,一气旋转,顺势而下,高唱入云,大破之中最得章法,不愧为“唐人七言律诗第一”之美誉。一气呵千年,到了青年毛泽东这里,虽世事茫茫,但是依然神行宇外,气概苍莽。
站的高才能看得远,远眺之余则是这么多各式各样的思绪和愁肠,又因人的不同,留下这许多风格不同却又一样感伤的词章。这样情绪的千年沉积,黄鹤楼已经不简单是地理上的标志物,而是为着人们心中凝聚和发泄的祭坛。这个祭坛,只有摆在这里才能生出如此的情绪,才能获得如此的渲染。离开了眼前滚滚不息的长江,黄鹤楼将不再是黄鹤楼,因为有了这长江,黄鹤楼才成其为任何楼阁无法替代的中国名楼。长江本就与黄鹤楼是一个整体,与笔墨斯人是一个整体。这长江连着荆楚大地,连着整个中国万里河山。
楼以文存,文在人心中。好文章,实在是心心相印的情感融汇。千年流传下来的,是文章背后涌动的那种共同的气概和冲动。黄鹤楼亦然已经成为了承载万千气概和入世治世冲动的理想载体。
站在这黄鹤楼之上,我细细品味着古往今来这些文人贤达的心路,回味着那激荡起伏的词作。那些精美的词作,也只有站在这里,才能真正领略其中的气势和词作背后作者内心真实的语言。
从五楼下到一层,驱车驶向长江大桥,桥下,江水平坦却雄浑苍劲,涌流不息。
夕阳下的黄鹤楼,金碧辉煌!
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